(كلود أوغوست / هيئة التحرير / صورة متحركة: runwayml)
قبل عشرين عامًا، لم يكن كارولين شبانييه وهانس أوليفر شبانييه يُعدّان في راينهِسّن طموحين فحسب، بل كان كثيرون يرونهما شبه مجنونين. شابّان ألمانيان من عائلتين ميسورتي الحال، يتمتعان بمظهر حسن، وكانا مقتنعين بأن راينهِسّن تحديدًا — تلك المنطقة التي كان أهل الراينغاو والموزيل يسخرون منها بوصفها «حقول بطاطا منقولة» — قادرة على إنتاج نبيذ أبيض جاف عظيم ودقيق وقابل للتعتيق. بل نبيذًا عالمي المستوى. وهذا تحديدًا ما أثار اهتمامي فورًا، وأنا الأكبر منهما سنًا بقليل.
كانت راينهِسّن في بداية الألفية الجديدة شاسعة جدًا من حيث المساحة، لكنها كانت لا تزال عالقة، من ناحية صورتها، في ظل مناطق الهيبة الألمانية. إنتاج ضخم، وتعاونيات كثيرة، وكميات كبيرة من النبيذ البسيط المباع باللتر. وكان كثيرون في المناطق التقليدية يرون، بعبارة لطيفة، أن نشوء طليعة جديدة لصناعة النبيذ هنا تحديدًا أمر عبثي. ريسلينغ جاف عظيم؟ من هوهن-زيولتسن؟ من منطقة زيلرتال الحدودية (حسنًا، كانت هناك تقاليد معينة مرتبطة بالمواقع قبل ذلك أيضًا)؟ من منطقة ارتبط اسمها لعقود بنبيذ الشوبن البسيط، وبالشرب الصاخب على أنغام أغاني هاينو؟
لكن كارولين شبانييه وه. أو. شبانييه بدآ حملتهما ضد الرداءة من هناك تحديدًا، وفَعَلا شيئًا كانت الصناعة المحيطة بأكملها تقريبًا تضحك عليه آنذاك: انتقلا مبكرًا إلى الزراعة الحيوية الديناميكية. وبالاشتراك مع فيليب فيتمان، كانا من أوائل المنتجين الجادين في مجال الزراعة الحيوية الديناميكية في راينهِسّن. أما اليوم، فقد أصبحت الزراعة الحيوية الديناميكية منذ زمن جزءًا من النقاش الدولي حول الجودة. قبل عشرين عامًا، كانت في أماكن كثيرة سببًا للسخرية. الامتناع عن استخدام المواد الكيميائية المساعدة؟ كان كثير من مزارعي الكروم يعدّون ذلك هراءً باطنيًا. بعضهم قال ذلك علنًا، وآخرون همسوا به من وراء أيديهم.
ومع ذلك، واصل آل غيّو-شبانييه طريقهم، بعدما لاحظوا أن تربهم أصبحت أكثر حيوية، وأن عنبهم ينضج بدقة أكبر، وأن نبيذهم اكتسب مزيدًا من التوتر والحيوية. وهذا فرق مهم. في باتنفيلد-شبانييه وكولينغ-غيّو، لم تكن الزراعة الحيوية الديناميكية يومًا فولكلورًا، بل وسيلة لتحقيق غاية. وكانت الغاية دائمًا واحدة: نبيذ أفضل. ثم كان هناك أيضًا مشروع دمج مزرعتي نبيذ مختلفتين في الأصل في مزرعة واحدة، وإخضاع السردية التاريخية، ولا سيما سردية كولينغ-غيّو، لأسطورة جديدة ومنعشة — ووضع حد فاصل ببساطة. من دون الحاجة إلى محامين مثلي للقيام بذلك.
لكن الأهم أن الاثنين أدركا مبكرًا شيئًا لم يفهمه آنذاك سوى قلة: لن تستعيد ألمانيا مكانتها الدولية إلا من خلال النبيذ الجاف الفاخر. ليس عبر رومانسية السكر المتبقي، بل عبر المنشأ والدقة والبنية.
في روتنر هانغ بمدينة نيرشتاين، الذي ورثته كارولين شبانييه من تقاليد عائلتها، ظهرت أنواع ريسلينغ طوّرت درامية مالحة. وتُعد مواقع بيتنثال وروتنبرغ وأولبرغ وهيبينغ اليوم من بين أعظم مواقع الريسلينغ الجاف في أوروبا. وبالتوازي، بدأ ه. أو. شبانييه إعادة التفكير في زيلرتال. وهي منطقة لم يأخذها أحد تقريبًا على محمل الجد لفترة طويلة. فقد أدرك مبكرًا جدًا الترب الكلسية، وتيارات الهواء الباردة، والوضوح شبه البورغندي للحموضة — كل ذلك. وتحولت كيرشنشتوك وفراونبرغ وشوارزر هيرغوت إلى أنواع نبيذ أثبتت أن راينهِسّن العليا قادرة أيضًا على العمق والحيوية وقابلية التعتيق.
ولا ينبغي لنا أن ننسى أبدًا أن كل هذا حدث في فترة كان النبيذ الألماني قد بدأ فيها للتو بالتخلص من إقليميته الكابوسية التي خلّفتها مرحلة ما بعد الحرب. في مواجهة الملصقات القديمة، واللغة الأبوية، وثقل الحركة لدى كثير من المنتجين، وضع آل شبانييه جمالية جديدة. الوضوح. والهندسة. والدقة. والقدرة على التواصل مع الأسواق الدولية. من دون إنتاج قنابل فاكهية مؤمركة للتصدير.
اقتصاديًا، خاض الزوجان الشابان مخاطر يُحب الناس اليوم نسيانها. تجديد المواقع الكبرى، والعمل وفق الزراعة الحيوية الديناميكية، وبناء أسواق دولية، وتحديث القبو، وإعادة بناء دار التذوق والمنزل — كل ذلك كلف مالًا. مالًا كثيرًا. وبينما كان آخرون لا يزالون يناقشون، كان آل شبانييه قد استثمروا بالفعل في مستقبل رأياه بوضوح أكبر من كثير من زملائهما.
اليوم، وبعد 20 عامًا من العمل في المزرعة المشتركة، أصبح باتنفيلد-شبانييه وكولينغ-غيّو اسميْن راسخين منذ زمن. تُتداول نبيذاتهما عبر بلاس دو بوردو، وهما من أهم منتجي النبيذ الألمان للتصدير ضمن فئة المنتجات الفاخرة، كما يسترشد بهما مزارعو الكروم الشباب، تمامًا كما كان الناس يسترشدون سابقًا بالنماذج الفرنسية. وما يظل مثيرًا للاهتمام خصوصًا هو سرعة هذا الصعود. عشرون عامًا لا تعني شيئًا في زراعة الكروم. إنها جيل واحد. لا أكثر.
وهذه هي إنجازتهما الأساسية: أنهما أثبتا مدى سرعة تغيّر مناطق النبيذ عندما يكون الناس مستعدين للعمل ضد السخرية، وضد الجمود، وضد الأمان — وأن يسبحوا عكس التيار. فمن مناطق «حقول البطاطا» خرج فجأة بعض أكثر أنواع الريسلينغ الجاف دقة في أوروبا.
أما الذين كانوا يضحكون آنذاك، فإنهم اليوم يستمتعون هم أنفسهم بشرب هذه النبيذات إلى حد كبير.