(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG)
التصنيفات تهيمن على العالم — وليس ذلك منذ ظهور الانتخابات فحسب، أو منذ بدأت قوائم موسيقى الروك والبوب في خمسينيات القرن العشرين بتقييم الثقافة الشعبية. التصنيفات مزعجة، لكنها تجعل البحث عن الاستثنائي أسهل. مثل البحث عن مزارع نبيذ استثنائية. ولهذا الغرض، توجد منذ عام 2020 قائمة «أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم»، وهي قائمة تدّعي أنها تجمع أفضل مزارع النبيذ في العالم، لكنها توثّق في الواقع شيئاً واحداً قبل كل شيء: مدى بحث عالم النبيذ في عام 2025 — وسط أكبر أزمة يمر بها منذ ظهور حشرة الفيلوكسيرا في القرن التاسع عشر — عن التوجيه. ويتضح سريعاً عند إلقاء النظرة الأولى على القائمة المنشورة على الويب: لن يجده هنا.
لا بد من معرفةمن يقف وراء هذا التصنيف لفهم مدى انتشاره — ونقاطه العمياء. يتولى ويليام درو وتيم بروك-ويب ومارك سانسوم مسؤولية القائمة، وهم ثلاثة من أبرز وجوه عالم إعلام فنون الطهي الأنغلوسكسوني الذي حوّل بالفعل «أفضل 50 مطعماً في العالم» إلى صيغة عالمية رائجة: قائمة أبرز أطلقت طهاة مشاهير، وهمّشت أو دمّرت مسيرات مهنية راسخة، وجعلت العالم يعتقد فجأة وبشكل خاطئ أن كوبنهاغن هي مكة الطهي في العالم. وتموّل مشروع قوائم أفضل 50 أو 100 جهةٌ كاملة، (وقد توسع الآن ليشمل الحانات والفنادق أيضاً)، وتدعمه رعاة مثل سان بيليغرينو، التي لا تُعد شركتها الأم نستله بالضرورة الركيزة الأخلاقية لصناعة الأغذية. ويقرر الوصول إلى المراكز الخمسين الأولى فريقٌ دولي متوزع، يتألف — كما هي الحال في «أفضل 50 مزرعة نبيذ» — أيضاً من أشخاص من قطاعي السفر ونمط الحياة، ولا يدعو المتخصصين في المجال إلا نادراً، أو لا يدعوهم إطلاقاً، للمشاركة في التقييم. قد يكون ذلك جديداً ومنعشاً. لكنه ليس كذلك.
يستمتع كثيراً بقائمة أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم، وله سبب وجيه، هكذا يقول شتيفان دوكتور، المدير الإداري لمزرعة النبيذ التقليدية شلوس يوهانيسبرغ في منطقة راينغاو. يحتل مشروعه في عام 2025 المرتبة الثانية بين أفضل مزارع النبيذ في العالم — وهذا إنجاز هائل لمزرعة نبيذ ألمانية. هل يحقق ذلك فائدة؟ يقول دوكتور: «لقد لاحظنا أنه حتى في العام الماضي، عندما احتللنا المرتبة الخامسة، حدثت أمور أكثر مما حدثت خلال السنوات الخمس السابقة، حين كنا في مرتبة أدنى في التصنيف». ويضيف: «المركز الثاني، الذي لم يُعلن عنه إلا قبل بضعة أيام، جلب بالفعل كثيراً من الاتصالات والاستفسارات. لقد أصبحنا مرئيين فعلياً لدى الناس في أنحاء العالم بفضل قائمة أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم». وقد تسلّم دوكتور الجائزة الثانية شخصياً في حفل توزيع الجوائز في أستراليا. والآن قد تتمكن هذه المزرعة القديمة، المقامة بصورة استعراضية على تلة، من احتلال المركز الأول في عام 2026 أيضاً.
إن لجنة أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم لا تخشى كثيراً المشاهد الكبيرة والمناظر الاستعراضية، أي إنها تضع الأمور السطحية في مركز الاهتمام، وهذا ما يوضحه وحده احتلال VIK في تشيلي المركز الأول هذا العام: مزرعة نبيذ تبدو كما لو أن مكتباً معمارياً إسكندنافياً قد صبّ تصور «النبيذ بوصفه تركيباً فنياً» في شكل معلم بصري: خرسانة وفولاذ ومرايا ومشاهد بانورامية وأحواض سباحة — عمل فني شامل محب للنبيذ، تبلغ مساحته أكثر من 300 هكتار، ويريد أن يكون فندقاً فاخراً صغيراً بنقطة تصوير للأثرياء جداً، ويمكن حجزه مثلاً عبر booking.com؛ والسعر المخفض لليلة واحدة في ديسمبر هو 768 يورو. وهنا تحديداً تكمن سخرية هذا التصنيف: العمارة تفوز، والمال يفوز. وليس النبيذ، الذي يمكننا أن نقرأ عنه في مواقع التجار على الإنترنت أنه يحمل، مثلاً، ملصقات عصرية (بعضها متكلف وفظيع حقاً)، وأنه «يجسد روح وادي ميّاهوي التشيلي بنكهات حية من التوت الأحمر ونفحات زهرية». هذا هو الكلام المعتاد لمزارع النبيذ المدفوعة بالاستثمار، التي تريد الوصول إلى فئة مختلفة من العملاء عن فئة عشاق النبيذ، الذين يُنظر إليهم في هذا العالم على أنهم متعجرفون ونخبويون ومنفصلون عن الواقع.
تحتشد بين المزارع المتصدرة أيضاً كثير من أكثر المباني التصميمية استعراضاً في عالم النبيذ — مثل مزرعة 98Wines اليابانية (التي لا تدعو هندسة مبانيها ذات الطابع الزِنّي البسيط إلى الزيارة للوهلة الأولى)، ثم المبنى القديم شاتو سميث أوت لافيت مع فندقه الفاخر البيئي المتخصص في النبيذ (وهو أحد المشاريع القليلة في القائمة المعروف أيضاً بنبيذه الممتاز والميسور التكلفة)، أو مزرعة ديلاير غراف الجنوب أفريقية، التي تجعل توليفتها من متحف للفنون وصالة عرض للماس ومنتجع للعناية بالبشرة والعافية ونُزل فاخر الحدود بين زراعة النبيذ والاستثمار المالي تتلاشى نهائياً. نجد ديلاير غراف في المرتبة 79 من القائمة الموسعة للأماكن من 50 إلى 100، وهي قائمة يتعين علينا البحث عنها والعثور عليها أولاً. ومن المؤسف أن تحظى هذه القائمة الموسعة بقدر ضئيل من الاهتمام، لأننا نجد هنا بالذات بعض مزارع النبيذ المثيرة حقاً، مثل أوكيبينتي في صقلية، وقبو براميل تايلورز في بورتو، وشمبانيا فيليبونّا، وشاتو بيشون بارون في بوردو، أو كاستيلو بانفي في توسكانا. كما تضم «قائمة المتأخرين» مزرعتي نبيذ نمساويتين من الأفضل: تيمِنت في جنوب شتايرمارك ودومينه فاخاو. وإذا كان قد وُجد نقاد نبيذ محترفون ضمن اللجنة — فقد أُودعت تقييماتهم، على ما يبدو، هنا، في الجزء اللاحق.
يقول أحد أعضاء هذه اللجنة، وقد أُلزم تعاقدياً بالصمت: «اللجنة، أي أولئك الذين يذكرون مفضلاتهم ويبررون اختيارهم، كبيرة إلى حد ما وتضم 720 شخصاً، من بينهم 45 في المئة من السقاة وتجار النبيذ. وفي منطقتي، أنا واحد فقط من كثيرين يساهمون. لذلك لا يمكن لوم اللجنة على شيء. لكن ما يجري بصورة خاطئة تماماً هو تأطير النتائج على أنها أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم، رغم عدم وجود أي وصف أو تقييم للنبيذ في النصوص — كما أن أحداً لم يطلب ذلك. وهذا مضلل بشكل فادح حقاً».
بالنسبة إلى كثيرين في عالم النبيذ العالمي يمثل هذا التصنيف محاولة حسنة النية لإعادة تأطير قطاع يزداد تشتتاً. والقائمة لها بالفعل فضائلها أيضاً: فهي توسع الرؤية لتشمل مناطق لا تُسمى بوردو أو بورغونيا أو راينغاو. وتعرض مزارع نبيذ لن يكتشفها المرء من المنظور الألماني أبداً. كما ترفع من شأن مسألة قابلية الزيارة — وهي عامل محوري، إذ أصبحت مزارع النبيذ الشهيرة منذ فترة طويلة أماكن ثقافية — حتى مع تراجع مبيعات النبيذ في أنحاء العالم.
لكن هذه القائمة، في الوقت نفسه، عمياء تماماً تجاه أولئك المزارعينالذين غيّروا النبيذ فعلياً خلال السنوات العشرين الماضية: الطليعة الحيوية الديناميكية، وصانعو النبيذ الطبيعيون المتقشفون الذين لا يقبلون المساومة، ومهندسو الحرفة الجديدة الرشيقة والحديثة، وكثير من المزارعات اللواتي زحزحن، بأساليبهن الجديدة، أسس زراعة النبيذ نفسها. كل هؤلاء الثوار الهادئين، وهؤلاء الفوضويون الحسيون الذين أعادوا تعريف صناعة النبيذ من الأسفل إلى الأعلى — لا يظهرون في التصنيف. لأنهم لا يستطيعون، أو لا يريدون، بناء مراكز زوار استعراضية.
ولماذا يغيب قبو فريد لويمر الأيقوني في لانغنلويز؟ ولماذا تغيب منشأة عائلة نومايستر الاستعراضية في جنوب شتايرمارك، التي تُستشهد بها منذ سنوات في مجلات العمارة بسبب حدائقها المعلقة؟ ولماذا يغيب ماركوس موليتور على نهر موزيل وفان فولكزيم على نهر سار — حيث يُنظر إلى النبيذ منذ زمن أطول بوصفه جزءاً من عالم تجارب أكبر؟
تقدم قائمة أفضل 50 مزرعة نبيذ التوجيهوالترفيه، وربما حافزاً لاكتشاف شيء جديد. لكن لا يجوز لقائمة أفضل 50 مزرعة نبيذ أن تطالب بالجدية نفسها التي يُتعامل بها مثلاً مع Wine-Advocate لروبرت باركر. إن «أفضل 50 مزرعة نبيذ في العالم» هي قبل كل شيء: مرآة لعصرنا. عصر أصبحت فيه الرؤية أهم من الجوهر. وأصبحت فيه العمارة تحتل المكان الذي كان يشغله الأصل والمنطقة الجغرافية المميزة في السابق. وما يبقى هو جمالية إنستغرام. مسرح، لا أرض. وكتاب طاولة قهوة لم يُطبع.
لكن عالم النبيذ يحتاج إلى أرض. تحت الأقدام. بل يحتاج إليها أكثر من حاجته إلى التروار. وإلى شخص يقول أين تقع هذه الأرض حقاً.