(غيرهارد زيغلر)
النجاح يجعل المرء متواضعًا أحيانًا. إيراكلي تشخايدزه رجل ناجح، ومتواضع أيضًا، بل متحفظ إلى حد مبالغ فيه تقريبًا. لا يتحدث كمن يريد إلقاء الضوء على قصته الخاصة، بل كمن يفضل الحديث عن الهياكل والأسواق والمذاق والحركة. وهذا ينسجم أيضًا مع شركة 8000 Vintages، التي يملكها وتعرض النبيذ الجورجي وتبيعه في برلين كذلك: يجب أن تكون العلامة التجارية مرئية. أما صورة فوتوغرافية كبيرة له؟ فليست ضرورية.
حسنًا: لذلك نفضل أن نعرض هنا متجره في كرويتسبرغ، ونوصي بزيارته شخصيًا عند إتاحة الفرصة. فما يقال في هذا الحوار عن النبيذ الجورجي وأوروبا وتحول أسواق بأكملها، يجد في برلين مكانًا ملموسًا للغاية.
لم يؤدِ مسار حياة إيراكلي إلى النبيذ مباشرة. فبعد مسيرة مهنية في صناعة الأدوية وماجستير في إدارة الأعمال من إيطاليا، في مجال الأغذية والنبيذ بمدرسة بولونيا للأعمال، بدأت الأمور تأخذ مجراها المفرح على نحو حاسم. وقد أثبت مشروع «8000 Vintages» نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة جدًا، لدرجة أن المستثمرين الذين ترددوا في البداية أو لم يكونوا مستعدين للانضمام، لم تعد هناك حاجة إليهم.
من الدقائق الأولى يتضح أن برلين ليست بالنسبة إلى إيراكلي موقعًا هامشيًا للزينة. برلين وظيفة وأداة واتجاه سياسي في آن واحد. يقول الجملة الحاسمة عرضًا تقريبًا، كما لو كان يتحدث ببساطة عن لوجستيات التوريد. لكنها في الحقيقة تحمل استراتيجية كاملة.
«مركزنا الأوروبي هو برلين الآن.»
وبعدها مباشرة تأتي الجملة الثانية، التي تبدو أكثر بساطة، ولهذا تكشف الكثير. فمن يريد ألا يكتفي بالحديث عن النبيذ الجورجي، بل يريد نقله فعليًا إلى أوروبا، يحتاج إلى نقطة ارتكاز حقيقية. وهذا ما أصبحت عليه برلين بالنسبة إلى 8000 Vintages تحديدًا: ليست واجهة عرض، بل مركز عمليات. فمن هناك يتم التوريد، ومن هناك تُنظم الطلبات، ومن هناك تُقلص المسافة عمليًا بين جورجيا والزبائن والزبونات الأوروبيين.
«نورد لزبائننا في الاتحاد الأوروبي مباشرة من برلين.»
هذه الخدمات اللوجستية ليست مجرد هامش تجاري. إنها تعبر عن إعادة ترتيب. فلم يعد النبيذ الجورجي يُنظر إليه هنا بوصفه استثناءً غريبًا لا يمكن الحصول عليه إلا في أثناء العطلات أو بمحض المصادفة. لقد أصبح قابلاً للطلب والتكرار والحساب. يتحدث إيراكلي عن تكاليف الشحن، وعن نطاق الوصول، وعن طلبات من دول كثيرة، بل ومن قبرص أيضًا. يبدو كل ذلك تقنيًا، لكنه في الواقع شكل من أشكال الوصول.
ويتحدث أيضًا عن حجم 8000 Vintages بمنتهى التواضع. أربعة مواقع في تبليسي، وواحد في باتومي، وواحد في برلين، ومن خلفها لا ضجيج توسعي، بل فكرة جغرافية واضحة جدًا. وهو يصوغ هذا الاتجاه في جملة يمكن اعتبارها، بهدوء، جملة محورية سياسية في هذا الحوار:
«يقود طريقنا في الوقت الراهن قبل كل شيء إلى أوروبا.»
هذا أكثر من مجرد تصريح تاجر اكتشف سوقًا جديدة. إنه يكاد يكون تحديدًا لموقع النبيذ الجورجي الحديث عالي الجودة عمومًا. فأوروبا في هذه الرواية ليست إكسسوارًا ولا مجرد وجاهة. أوروبا هي المجال الذي سيتقرر فيه نوع النبيذ الجورجي الذي سيصبح مرئيًا مستقبلًا: الأصيل، المتجذر محليًا، الجاف، ذو الشخصية، أم ذلك الأسلوب الذي أُنتج لعقود طويلة ليلائم أذواقًا أخرى.
قبل أن يتحدث إيراكلي عن التصدير أو روسيا أو أوروبا، يصف معنى النبيذ الجورجي داخل البلاد. فالنبيذ في جورجيا ليس ظاهرة هامشية ولا سلعة فاخرة لدوائر صغيرة. إنه متجذر بعمق في الحياة اليومية. أما «أزمة النبيذ» الأوروبية التي يكثر الحديث عنها، فلا تنطبق على جورجيا.
«الجورجيون يشربون الكثير من النبيذ. إنهم يحبون النبيذ.»
«كان هناك الكثير من النبيذ المصنوع منزليًا. أعتقد أن كل أسرة تقريبًا كان لديها نبيذها الخاص.»
هذا النبيذ المنزلي ليس مجرد مشروب، بل تقنية ثقافية وممارسة عائلية ونوع من امتداد الحياة المنزلية. لدى الناس هنا حدائق، وتنمو فيها الكروم، وربما لديهم أيضًا القِفْفَريات، أي الجرار الفخارية المدفونة في الأرض. وهذا يجعل النبيذ هنا أمرًا بديهيًا، كما يُخلل الزيتون أو تُحفظ الطماطم في أماكن أخرى. ولهذا تحديدًا تكتسب النقطة التالية التي يطرحها إيراكلي أهمية كبيرة: فالسوق المحلية تتغير. إذ إن الجيل الجديد لديه إيقاعات مختلفة، ومهن مختلفة، ووقت متاح مختلف.
«الجيل الجديد لم يعد يصنع النبيذ في المنزل. وبالنسبة إليه، فإن النبيذ المعبأ في زجاجات أكثر راحة ببساطة.»
تحولت البداهة المنزلية تدريجيًا إلى سوق احترافية للنبيذ المعبأ في زجاجات. فالعائلات التي أنتجت لعقود لنفسها أو لأقرب دائرة إليها، تكتشف فجأة أن هناك سوقًا لهذه الأنواع من النبيذ تحديدًا.
«عندما بدأنا في عام 2016، كان هناك نحو 50 مصنع نبيذ.»
«نعمل اليوم مع أكثر من 500 مصنع نبيذ. ونحو 85 بالمئة منها مصانع نبيذ عائلية صغيرة.»
نرى أن احتراف زراعة النبيذ الجورجي لا يتم أولًا عبر وحدات كبيرة وصناعية، بل عبر مشاريع عائلية صغيرة. ولهذا الأمر بُعد سياسي أيضًا. فمنتجو النبيذ المنزلي يتحولون إلى سيدات ورجال أعمال. وتخرج المشاريع العائلية من المجال غير الرسمي، وتبدأ في النظر إلى نفسها بوصفها أطرافًا في السوق. ولن يستمر الجميع، وهذا ما يقوله إيراكلي بوضوح أيضًا. لكن كثيرين ينجحون في هذه القفزة، وبعض هذه المشاريع الصغيرة أصبح الآن ضمن مصانع النبيذ الأكثر مبيعًا لدى 8000 Vintages.
ومن اللافت أيضًا أنه يصف عوائق الدخول إلى السوق في جورجيا بأنها معتدلة نسبيًا مقارنة بأوروبا الوسطى. فالبيروقراطية موجودة بطبيعة الحال، لكنها، وفقًا لوصفه على الأقل، لا تبدو قوة تعويق هائلة كتلك المعروفة في بلدان زراعة النبيذ التقليدية ذات شبكة التنظيم الكثيفة.
«توجد بيروقراطية بالطبع، لكنها ليست عائقًا كبيرًا أمام تأسيس شركة وصناعة النبيذ.»
وهذا لافت خصوصًا من المنظور النمساوي أو الألماني. فزراعة النبيذ هناك محددة بإحكام من الناحيتين القانونية والإدارية؛ وهو أمر مفهوم تاريخيًا، وغالبًا ما يكون منطقيًا اقتصاديًا، لكنه قد يكون مخيفًا أيضًا بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة الجديدة. ويبدو أن المجال المتاح في جورجيا لعلامات تجارية جديدة، وزجاجات جديدة، وتجارب جديدة، وظهور جديد في السوق، أوسع. وفي الوقت نفسه، يعرف إيراكلي بالطبع أن هذا الانفتاح لا يوجد خارج سياق الزمن. فإذا واصلت جورجيا تحركها نحو أوروبا، فستقترب منها أيضًا القواعد الأوروبية. وهو يصوغ ذلك بنبرة ساخرة تقريبًا ودقيقة في الوقت نفسه:
«عندما تتحرك جورجيا نحو أوروبا، تحصل أيضًا على هدية، وهذه الهدية هي القواعد الأوروبية.»
لا تنطوي هذه العبارة على تذمر، بل على واقعية هادئة. فأوروبا سوق وأمل ومجال للجودة، لكنها أيضًا مجال للقواعد. وهنا تحديدًا ينتقل الحوار من مجرد مراقبة القطاع إلى قراءة سياسية أوسع. فإذا كانت أوروبا هي الوجهة، يطرح السؤال نفسه حتمًا: ماذا سيحدث لروسيا؟ ذلك السوق الذي كان طوال عقود، بالنسبة إلى كثير من المنتجين الجورجيين، نقطة المرجع الأقرب، وأحيانًا البديهية تقريبًا. يجيب إيراكلي عن هذا السؤال بصراحة مدهشة. ويشرح أولًا أن روسيا تركز في بلادها بدرجة أكبر على النبيذ الرخيص والوظيفي، أي على منتجات تخدم الاستهلاك الجماهيري أكثر مما تخدم الأصل أو العمق. أما المشاريع العائلية الصغيرة المثيرة للاهتمام في جورجيا، فيقول إنها لم تعد تضع روسيا في حساباتها.
«هذه المصانع العائلية الصغيرة لا تبيع نبيذها إلى روسيا.»
وهذا مهم جدًا لأنه يصحح التصور المختصر الشائع القائل إن السوق الروسية هي تلقائيًا السوق الطبيعية للنبيذ الجورجي. وربما كان ذلك صحيحًا لفترة طويلة بالنسبة إلى جزء من تجارة التصدير التاريخية. لكنه، وفقًا لوصف إيراكلي، لا ينطبق إطلاقًا على نبيذ الجودة الحالي الواثق بنفسه. بل إنه يوضح صراحة أن هناك، في الحقبة السوفييتية وما بعدها، أنواعًا من النبيذ صُنعت لهذا السوق، لكنها لم تكن تعبر عن الحياة اليومية الجورجية.
«خلال الاتحاد السوفييتي، أنتجنا النبيذ للسوق الروسية. أنواعًا من النبيذ لم نكن نشربها نحن أصلًا، وهي الأنواع نصف الحلوة.»
«قلّما يصنعها أحد اليوم.»
لا تزال هناك بالطبع أنواع نصف حلوة، لكن ما كان يُصدر طويلًا بوصفه أسلوب تصدير ملائمًا لروسيا لا يمثل جوهر ثقافة الشرب الجورجية. وإذا أردنا الحديث بجدية عن مستقبل البلاد بوصفها بلدًا للنبيذ، فعلينا أن نسترشد بما يشربه الجورجيون والجورجيات فعلًا، لا بما كانت تفرضه ذات يوم منطق الأسواق الإمبراطورية أو ما بعد السوفييتية.
لا تظهر أوروبا في هذه الحجة بوصفها رومانسية سياسية، بل بوصفها مجالًا أنسب حسيًا وثقافيًا. ويؤكد إيراكلي أن المستهلكين والمستهلكات الأوروبيين والأمريكيين يبحثون عن الأصالة: عن التخمير مع ملامسة القشور، وعن النبيذ الكهرماني، وعن القِفْقِري، وعن سابيرافي، أي عن كل ما هو جورجي على نحو خاص. ولهذا تحديدًا يصوغ ربما أوضح جملة في المقابلة بأكملها:
«السوق المناسبة للنبيذ الجورجي هي أوروبا.» «إذا أردت التصدير إلى أوروبا، فعليك ببساطة أن تصنع ما يشربه الجورجيون أنفسهم.»
هذا لافت لأنه يتضمن رفضًا للردة الفعل القديمة المتمثلة في تمييع الهوية الخاصة من أجل التصدير. ليس المطلوب أن يصل إلى الكأس قدر أقل من جورجيا، بل قدر أكبر. وليس أن يكون أكثر إرضاءً للجميع، بل أكثر دقة. وليس أن يصبح عالميًا بالمعنى الممل، بل أن يكون مقروءًا بأفضل معنى. وعند الاستماع إلى إيراكلي، يلاحظ المرء مدى تحول بعض المصطلحات الآن إلى علامات مميزة حتى خارج جورجيا. ففي السابق، كان الغرب ربما يستخدم عبارة «النبيذ البرتقالي» للدلالة على اتجاه عام. لكنه يقول إن الضيوف في برلين يتعلمون الآن كلمات أخرى.
«الكلمة الأولى هي: قِفْقِري.»
«عندما يأتي الناس اليوم، لم يعودوا يقولون «النبيذ الكهرماني». بل يقولون: نبيذ القِفْقِري.»
«والكلمة الثانية هي سابيرافي.»
ومن المثير للاهتمام أيضًا طريقة حديث إيراكلي عن النبيذ الطبيعي. فهو لا يمجد الموضوع، رغم أن جورجيا تُعرف من الخارج غالبًا من خلال هذا المسار تحديدًا. بل يصف صناعة النبيذ الطبيعي بوصفها فرصة ومخاطرة في الوقت نفسه.
«ماذا تعني صناعة النبيذ الطبيعي؟ لا ترشيح، ولا خمائر مضافة، ولا مواد حافظة.» «لكن إذا كان صانع النبيذ يتقن ذلك حقًا، فإن هذه الأنواع من النبيذ رائعة.»
يسود الهدوء أيضًا في هذا السؤال: فلم تعد جورجيا تُباع هنا بوصفها بلدًا أسطوريًا تنتج فيه كل أمفورة الحقيقة تلقائيًا. فالجودة تظل عملًا. والنبيذ الطبيعي ليس جيدًا لأنه قليل التدخل، بل فقط عندما تكون الكفاءة الحرفية عالية بما يكفي للجمع بين الثبات والدقة والتعبير. ولا ينكر إيراكلي أن جورجيا تتمتع بظروف مواتية جدًا لذلك، لكنه لا يضفي عليها طابعًا رومانسيًا أيضًا.
وأخيرًا، يشمل تصور إيراكلي لبلد النبيذ الجورجي الحديث سياحة النبيذ أيضًا. فمصانع النبيذ العائلية الصغيرة التي قد لا تستطيع بعدُ العيش اقتصاديًا من بيع الزجاجات وحده، تفتح بيوتها، وتطبخ، وتقدم النبيذ، وتنظم تجارب الحصاد، وتُري الضيوف الكروم والقبو والمطبخ. ويقول إن السياحة الزراعية شديدة الديناميكية؛ إذ تبدأ مشاريع جديدة باستمرار، ويُعاد تصميم المواقع القائمة. ومن يقوم برحلة إلى هناك ينبغي أن يبحث عبر الإنترنت، بصورة شبه يومية، عن المواقع الجديدة.
وفي النهاية يصبح الحوار أكثر شخصية. إذ يروي، بالعرض تقريبًا كما تحدث سابقًا عن تكاليف الشحن، كيف بدأ طريقه هو إلى هذا المجال.