(مانفريد كليمت / رسم متحرك للصورة: Runwayml)
يوتا أمبروتشيتش كانت، حتى قبل أن ماركو كالتشبنر تلتقي به، مصممة غرافيك شابة وموهوبة من كارينثيا في فيينا. كانت من النوع الذي لا يكتفي بقراءة الطباعة، بل يستطيع التفكير فيها. أما ماركو فجاء من النص، من اللغة، من الصياغة الدقيقة للمعنى؛ وكان هو الآخر، بوصفه من جنوب بورغنلاند، واحدًا من الأفضل في هذا المجال. تعارف الاثنان في عالم الإعلان، حيث كان بوسعهما مواصلة مسيرتيهما اللافتتين بسرعة وبسهولة، وصولًا إلى تأسيس وكالة خاصة بهما. في تسعينيات القرن الماضي، كان ذلك سيعني المال والجوائز والحفلات. لكنهما فضّلا على ذلك الأمر الجاد: صناعة النبيذ.
ما يفعله الاثنان هناك منذ ما يقارب عشرين عامًا ليس سطحيًا بأي حال. في منحدرات مزارع الكروم في فيينا، حول نوسبرغ وريزنبرغ وبزابرغ، يصنعان نبيذًا ليس للزينة، بل يتموضع أحيانًا بصورة درامية. نبيذ ذو نظام داخلي، ووضوح، وثقة بالنفس مدهشة. حاصل على شهادة الزراعة العضوية، لا مساومة في العمل، ومستقل في تعبيره؛ وفوق كل شيء: مستقل تمامًا. لم يضطرا إلى سؤال أحد عن الطريقة «الصحيحة» لصناعة النبيذ. لقد علّما نفسيهما ذلك. ولهذا تحديدًا لا يبدو أي شيء مكتسبًا بالتلقين، أو غريبًا، أو متكلفًا. ولذلك يظل الاثنان ونبيذهما فريدين دائمًا.
ولا تنتهي هذه الاستقلالية في القبو. فهي تستمر في التسويق، وفي الرحلة إلى الخارج، وفي نسبة التصدير المرتفعة على نحو مدهش، التي تبلغ نحو 75 بالمئة، ولا سيما إلى الولايات المتحدة وكندا. أمبروتشيتش وكالتشبنر مواطنان عالميان بأفضل معنى للكلمة: فضوليان، منفتحان، حاضران، من دون محاولة للتملق. تخرج نبيذاتهما إلى العالم لأنها تُفهم فورًا بوصفها استثنائية في الأوساط الحضرية. وليس لأن أحدًا مضطر إلى شرحها.
منذ نحو عامين، أُضيف مكان ثانٍ. مكان لا يملك جوارًا من المدن الكبرى، بل يبدو شبه منعزل: تشاترِبرغ في جنوب بورغنلاند، وهو واحة من مزارع الكروم تحيط بها الغابات، ومقسمة إلى قطع صغيرة كثيرة. هنا تقع كروم عائلة يوتا، وهنا يظهر جانب آخر من الاثنين. ليس ابتعادًا عن فيينا، بل توسعًا بالأحرى؛ تكملة راقية. مكان تتراكب فيه أصولهما وذكرياتهما وحاضرهما.
من تشاترِبرغ تأتي ثلاثة أنواع من النبيذ، وهي أكثر من مجرد مشروع جانبي. إنها صوت ثانٍ. يحمل المشروع اسم «Waelder».
يحمل النبيذ الأول اسم «Aufwaerts» 2024 ، وهو مزيج من فيلشريسلينغ ومولر-تورغاو وفايسبورغندر. نبيذ لكل الأيام، نعم. لكنه ليس بلا طموح. فاكهي، بنكهة الجوز، ويمتلك ذلك الدفء القادم من جنوب بورغنلاند، الذي لا يتحول إلى اتساع زائد، بل يمنح النبيذ دعامة. تتحدث التربة بوضوح: سربنتينيت، وأوبال، ولمسة من الأردواز؛ تأثير مجري لا يبدو فولكلوريًا، بل بنيويًا. نبيذ لا يفهم الخفة بوصفها بلا أساس.
ويليه «Himmelwaerts» 2024، وهو شاردونيه لا يزال حاليًا عينة من البرميل. نبيذ سيحتاج إلى الوقت، بل سيطالب به أيضًا. لم يصل بعد إلى ذاته تمامًا، وما زال يرتب مكوناته. لكن من الواضح منذ الآن أن الهدف هنا ليس سهولة الفهم السريعة، بل العمق. إنه نبيذ ينبغي تركه ليستقر. وهذا ما نريده أيضًا.
ثم هناك «Hoellwaerts» 2024. بلوفرانكيش. كروم عمرها أربعون عامًا. برميل واحد سعة 600 لتر. عشرة أيام على القشور، عن قصد لفترة قصيرة، كي لا يهيمن اللون، ولكي يسبق الأفتحُ الأغمقَ؛ ولذلك فهو بعيد كل البعد عن الجحيم. ما ينشأ هنا نادر فعلًا: نبيذ لا بد أن يعجب تقريبًا الجميع، ومع ذلك يلبي مطالب عالية للغاية.
في الأنف، توت أبيض، وغرافيت، ولمسة من بياض البيض. كرز قلب أكثر من كرز حامض. كاسيس خافت، وتوت أزرق، ولمسة خفيفة جدًا من الجوز. لكن كل ذلك يكاد يكون ثانويًا. الحاسم هو الإحساس في الفم: عصاري، متين، كثيف، لكنه خفيف، ودائمًا سهل تمامًا في شربه (وهذا لا يعني أن النبيذ الصعب، أو بالأحرى الأكثر تطلبًا، لا يملك مبررًا كاملًا لوجوده؛ بل يملكه). بلوفرانكيش ذو اندفاع، وضغط داخلي، وتلك الخاصية الآسرة التي تجعل المرء لا يريد إبعاد الكأس، وينظر أثناء الشرب إلى الزجاجة التالية. شعبوي بإيجابية، إن صح التعبير. نبيذ مثالي للشرب بلا تكلف، وفي الوقت نفسه أحد أغنى أنواع البلوفرانكيش مادةً خلال الأعوام الأخيرة.
وفي الختام، نصيحة تتجاوز مجرد التوصية: اشرب «Hoellwaerts» مع «Hetfleisch»، وهو المشروع الذي يجعل أمبروتشيتش وكالتشبنر صانع النبيذ الأصغر سنًا كريستوف فاختر-فيزلر يتولى إنتاجه. نبيذان، وموقفان، وقاسم مشترك واحد: جدية بلا عاطفية زائدة، ومتعة بلا تبسيط. وسنتناول عمل فاختر-فيزلر بالتفصيل أيضًا خلال هذه الأيام.
ما يبقى هو انطباع يتجاوز زجاجات بعينها. يصنع يوتا أمبروتشيتش وماركو كالتشبنر نبيذًا لا يستطيع، ولا يريد، أن يشرح مدى جودته. إنهما كذلك بالفعل. وأحيانًا، بل أكثر فأكثر، ينشأ عن ذلك نبيذ ينجز شيئًا أكبر: نبيذ يعانق العالم.