(مانفرد كليمتس)
حتى قبل أن تُفتح هنا أول زجاجة، تكشف مزرعة ريغر تقريبًا كل شيء عن نفسها. كيف ذلك؟ الناس هم السبب. نحن في ماركغريفlerلاند، في أقصى جنوب غرب ألمانيا.
في قاعة تقديم الطعام التابعة لمزرعة النبيذ، يقدّم يوزيفا وبرنهارد ريغر الخدمة لضيوفهما. ولا يبدوان كصاحبي المزرعة المخضرمين اللذين هما عليهما، بل كصانعي نبيذ يسعدان بصدق بكل زائر؛ والزوار هنا ليسوا قلة، إذ يأتون أيضًا من سويسرا المجاورة، حيث يدفع المرء مقابل الجودة نفسها من النبيذ وفلامكوخن ما لا يقل عن الثلث زيادة.
يقود ابنهما فيليب مزرعة النبيذ اليوم. وهو يتمتع بذلك الحزن الهادئ الذي يطوّره أشخاص اضطروا في وقت مبكر وبشكل غير متوقع إلى تحمّل انكسارات في حياتهم. نادرًا ما تجعل الانكسارات السير الذاتية أبسط، لكنها تجعلها تقريبًا دائمًا أكثر إثارة للاهتمام. ولعل هذا هو سبب تعامله مع نبيذه من دون أي مبالغة عاطفية على الإطلاق. وفي قطاع يحاول فيه بعض صانعي النبيذ إعلان عظمتهم منذ الجملة الأولى، تُعد هذه صفة مريحة.
ثم هناك ماركوس براوخله، مسؤول القبو والمسؤول عن التوزيع الدولي. وبينما نحن وسط البراميل والخزانات، ينشأ فجأة حديث عن الأدب. ومن دون أي توقّع، يُخرج كتاب هارالد إيرنبيرغر النمساوي الشهير في فيينا «غيِل» من حقيبة، ويتحدث عنه بالحماس نفسه الذي يتحدث به عن النبيذ، ثم يضعه في يدي عند الوداع كي أقرأه. وهذا أيضًا جزء من مزرعة نبيذ جيدة: فهي تلتقي بأشخاص تمتد اهتماماتهم إلى ما هو أبعد بكثير من أصناف العنب ودرجات حرارة التخمير.
وأخيرًا تجلس إلى جانبي في شاحنة التوصيل نينا، وهي موظفة شابة لدى عائلة ريغر، تقودني عبر مزارع العنب (فأنا لم أحصل قط على رخصة قيادة)، وتشغّل موسيقى جيدة من حساب سبوتيفاي، ثم تتضح على أنها نوع من المتيمة المثقفة بالنبيذ: واحدة من أولئك الأشخاص الذين لا ينظرون إلى النبيذ على أنه أمر مُسلَّم به فحسب، بل يثير فضولهم ما يكمن وراءه. وبينما تمر الكروم خارجًا، نتحدث عن الله والعالم، وعن النبيذ بقدر قليل نسبيًا. مثل هذه الأحاديث لا يمكن التخطيط لها. إنها تحدث ببساطة.
بعد ذلك فقط أبدأ بالاهتمام بمزرعة النبيذ نفسها. فمنذ عام 2005 يجري العمل وفق الأساليب العضوية، ومنذ عام 2010 وفق معايير ديميتر، ومن دون ضجيج بيئي كبير. تدير العائلة اليوم أكثر من 25 هكتارًا من الأراضي المزروعة بالكروم، وتُعد من أكبر مزارع النبيذ الحيوية الديناميكية في بادن-فورتمبيرغ، وتجمع، كما أرى الأمر، بين صناعة نبيذ متقنة ومناسبة لذوق جمهور واسع وبين حداثة هادئة لافتة؛ جودة رصينة وهادئة.
والآن إلى نبيذين يضعهما فريق ريغر-براوخله أمامي. أولًا، النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة إليّ لدى عائلة ريغر، وهو ليس من نبيذهم الفاخر ذائع الصيت عالميًا، بل بينوت نوار من اللوس لا يزال يُعد بسيطًا (حصاد 2023، 12.00 يورو). في زمن يتراجع فيه بيع النبيذ الأحمر أكثر فأكثر (ولكن لماذا؟)، يُعد هذا النبيذ الأحمر ما يسميه البريطانيون «Burner»؛ منتجًا استهلاكيًا نفهمه ونحبه فورًا. قيمة هذا البينوت أكبر بكثير من سعره: كرز القلب، وثمر الورد الناضج إلى حد لا بأس به، مع مرارة خفيفة أيضًا، وتقريبًا من دون برقوق، لكن مع لمسة من التوت الأزرق وقليل من الكشمش الأسود، كما في نبيذ المناطق الكبير من بورغونيا التي تبعد نحو 200 كم. وفي الفم سهل الشرب بصورة مذهلة. والأفضل من ذلك أننا نستطيع أن ننسى هذه الزجاجة جيدًا في القبو لعشر سنوات أخرى. وبفضل بنيته الحمضية، سيكون آنذاك أحد أفضل أنواع النبيذ الأحمر المعتّق في المنطقة. وبسعر زهيد فعلًا.
بعد ذلك نبيذ غوِرتسترامينر هيتسبوك من عام 2022 (22.00 يورو): أحد أكثر أنواع غوِرتسترامينر إثارة للاهتمام وأفضلها في ألمانيا. في الأنف قليل من المارزيبان، وأزهار صفراء، وكرز، وإجاص ناشي، وقليل من السرو، ثم نسمة بحر، وورد وزبيب، وشمع. في الفم حلاوة منعشة خفيفة، وبطيخ عسلي، لكنه أكثر جفافًا بكثير مما توحي به الرائحة. إن مرارة كامباري الخفيفة في نهاية الحلق تجعل هذا الغوِرتسترامينر، وهو في الأصل صنف عطري عادي، تجربة مميزة. صناعة نبيذ بمستوى عالمي.