(مانفريد كليمتك / بيورن غريبنر)
ليست هذه قصة خط مستقيم، بل قصة أقواس من الشجاعة والأخطاء ونهاية أصبحت في نهاية المطاف أكثر حميمية وأفضل. وُلدت عام 1996 من توق مفهوم: ثلاثة مزارعي كروم، ثلاث رؤى، حلم واحد: نبيذ أحمر نمساوي يطمح إلى صنع تينيانيليو خاص به لا أن يكون نسخة، بل نظيرًا نمساويًا للخليط التوسكاني الشهير من أنتينوري، نبيذًا دوليًا قويًا صالحًا للتصدير. لكنه كان أكثر من مجرد نموذج للاسم؛ فقد كان مغامرة: هيمنة على صنف بلاوفرانكيش مع ميرلو وكابيرنيه سوفينيون، وهجينًا بين القارة والنخبة.
كانت العقول التي تقف وراء الفكرة مختلفة بقدر ما كانت شغوفة: تيبور زيمس، رائد النبيذ الأحمر في بورغنلاند بجنوب شرق النمسا، الذي ظل تركيزه دائمًا على صنف بلاوفرانكيش المحلي؛ إف. إكس. بيشلر، كبير أساتذة النبيذ الأبيض من فاخاو؛ و مانفريد تمنت، ابن شتايرمارك الذي ارتقى بصنفي سوفينيون وموريلون إلى آفاق دولية جديدة. أرادوا معًا إنتاج 300 ألف زجاجة من أراخون وإرسالها إلى العالم بمساعدة تعاونية مزارعي الكروم في هوريتشون — وهو رقم كان يبدو في النمسا أواخر تسعينيات القرن الماضي أقرب إلى ثورة منه إلى مشروع نبيذ.
في عام 1998، وُضعت أول دفعة في الزجاجات. لكن حقيقة النبيذ قلما تكتب التاريخ في خط مستقيم. فقد توفي تيبور زيمس، سفير بلاوفرانكيش غير المتوج، في وقت مبكر وبشكل مفاجئ — وهو انقطاع وضع المشروع تحت الاختبار. تبددت الخطط الطموحة، وعاد المبنى الكبير والمكلف إلى الاستخدام المنفرد من جانب تعاونية مزارعي الكروم — و ظلت زجاجات أراخون البالغ عددها 300 ألفًا سرابًا، مجرد «ما كان يمكن أن يكون». لكن من هذه الانتكاسة نما شيء آخر — شيء أكثر قيمة.
اليوم، يقود الدفة أوسكار زيمس لا بوصفه منفذًا لخطة، بل بوصفه صانعًا لمنطق أراخون الخاص. في الدفعات الأخيرة من 2018 إلى 2021، خفف أوسكار من تركيبة الكوفيه: فقد خُفّضت نسبة ميرلو وكابيرنيه سوفينيون، اللذين كانا في السابق عنصرَي تصحيح ومرساة أمل، من أكثر قليلًا من 20% إلى نحو 7%. والنتيجة ليست خليطًا دوليًا بالمعنى الكلاسيكي، بل نبيذًا أكثر دفئًا وترابية و«احمرارًا»، يتخلص من خضرة الكابيرنيه ويضع الشخصية العارية لبلاوفرانكيش في مركز المشهد — من دون وحشية، ولكن بدقة.
أراخون 2018
أول دفعة من التوازن الجديد. في الأنف كرز داكن، وسلو، ولمسة من الغرافيت، إلى جانب تلك الترابية البورغنلاندية التي لا تبدو ثقيلة، بل تمنح النبيذ دعامة. هادئ وكثيف ومدهش في اتزانه على الحنك. الثمرة ناضجة، لكنها ليست حلوة، والبنية حاضرة من دون أن تهيمن. بالكاد يعود الكابيرنيه يتحدث — وهذا تحديدًا ما يفيد النبيذ. 2018 هو العام الذي يبدأ فيه أراخون بالوصول إلى ذاته.
أراخون 2019
دفعة تتميز بالتوتر. أبرد في تعبيرها وأكثر دقة في رسمها. توابل أكثر، قتامة أكثر، وفخامة أقل. فلفل أسود، وأعشاب مجففة، وتوت داكن، ونفحة معدنية رقيقة. على الحنك أكثر تماسكًا من 2018، مع نهاية طويلة وواضحة. يُظهر بلاوفرانكيش هنا قدرته على الانضباطمن دون أن يصبح قاسيًا. أراخون لمحبي البنية.
أراخون 2020
ربما كان الأكثر تناغمًا بين الدفعات الأربع. دفء وعمق، ولكن من دون ثقل. كرز ناضج، برقوق، لمسة من الكاكاو، وقليل من تربة الغابة. كل شيء يبدو مستديرًا وتلقائيًا، بل تلقائيًا إلى حد يكاد يكون مفرطًا — إلى أن نلاحظ مدى دقة بناء كل ذلك. ويؤتي خفض نسبة ميرلو وكابيرنيه ثماره هنا بالكامل: فالنبيذ ترابي، ذو ثمار حمراء، وهادئ، مع جوهر داخلي كبير. دفعة تبقى طويلًا.
أراخون 2021
الأحدث — وربما الأوضح. أكثر انتعاشًا وتماسكًا، بطاقة تكاد تكون شابة. توت أحمر، كرز حامض، أعشاب رقيقة، ونبرة باردة في الخلفية. خطي ومركّز على الحنك، مع تانينات رقيقة وامتداد كبير إلى النهاية. لا يزال شابًا ولم يستقر تمامًا بعد، لكنه يمتلك قابلية نضج واضحة.
ما يبقى، وما يبشر بالمستقبل، حتى في الأوقات الصعبة بالنسبة إلى النبيذ الأحمر، هو بلاوفرانكيش كبير طويل العمر بطموح دولي، ولكن بقلب إقليمي. يبلغ سعر أراخون اليوم 33–35 يورو — وهو صفقة رابحة حقيقية مقارنة بما يرويه في الكأس: عمق، وتوابل، وجوهر كثيف، وثمرة واضحة، وبنية متينة. ليست لعبة زوايا وحواف، بل تصريح واثق: يمكن لبلاوفرانكيش أن يكون كبيرًا وجادًا وطموحًامن دون أن يتكلف أو يتصنع.
لم يتحول أراخون إلى أسطورة الكمال. لكن ربما لهذا السبب تحديدًا هو أحد أكثر أنواع النبيذ الأحمر النمساوي إثارة في الألفية الجديدة: نبيذ ينشأ من التوتر بين الرؤية والواقع، ومن الفقدان واستعادة الملكية، ومن فهم الآخر وفهم الذات. إنه يثبت أن النبيذ الكبير لا يولد بالضرورة من الكمال، بل من المحاولة الجريئة لـ تجاوز الذات والعثور في الوقت نفسه على طريق العودة إليها — في بلاوفرانكيش.