على السباحة نبيذان. أديجي القديمة؟ كلا. زيارة قصيرة

(غيرهارد ريتر / التحرير / الصورة: مانفريد كليمنك)

جنوب تيرول منطقة صغيرة. على الأقل على الخريطة. نحو 5,800 هكتار من الكروم بين جبال الألب والدولوميت وبساتين التفاح والمنحدرات الحادة والمدرجات. إنها منطقة نبيذ يمكن وصفها ببضعة أرقام، ومع ذلك يستحيل اختزالها في وصف بسيط. فجنوب تيرول ليست منطقة زراعية للنبيذ يمكن فهمها من خلال الهكتارات أو اللترات أو أصناف العنب. جنوب تيرول تعيش على التناقضات. ألبية ومتوسطية. ناطقة بالألمانية والإيطالية. ريفية ومنطقة للتصميم. أرض التعاونيات ومختبر لصغار مزارعي الكروم. متمسكة بالتقاليد، وفي الوقت نفسه شديدة المرونة على نحو مدهش. جنوب تيرول هي تمامًا «much much».

لا علاقة تُذكر للجوهر الحقيقي لجنوب تيرول بعمر مزارعيها الشبان غالبًا. إنه يظهر في طريقة التفكير. وفي التعامل مع المنشأ. وفي التعامل مع التقاليد. وفي التعامل مع التغيير. وهكذا تنشأ هنا نبيذات تتميز بالانتعاش والدقة ووضوح المنشأ. نبيذات نادرًا ما تبدو سهلة الإرضاء، ومع ذلك تتمتع بقابلية كبيرة للشرب. نبيذات تعكس محيطها: باردة وواضحة في بنيتها، وفي الوقت نفسه مطبوعة بذلك الدفء الذي يميز الحياة جنوب ممر برينر.

ومع ذلك، لا تعيش جنوب تيرول على المشروعات الصغيرة الرومانسية وحدها. فتعاونيات ألتو أديجي من بين الأكثر كفاءة وتركيزًا على الجودة في أوروبا. وقد أسهمت بدرجة كبيرة في أن تُعرف جنوب تيرول اليوم دوليًا ليس فقط بوصفها منظرًا طبيعيًا جميلًا، بل أيضًا بوصفها مصدرًا موثوقًا للنبيذ. وهنا تحديدًا تكمن خصوصية المنطقة. فإلى جانب مصانع النبيذ الكبيرة والمحترفة جدًا، توجد مشروعات عائلية صغيرة للغاية. وإلى جانب أقبية الأديرة التاريخية، توجد مشروعات شابة قليلة التدخل. ومنطق التعاونيات إلى جانب العمل الجذري على قطع الأراضي. تنمو الكروم على ارتفاعات تتراوح بين 200 و1,000 متر فوق سطح البحر، على الحجر الجيري والبورفير والمورينات والدولوميت والحصى والطين والكوارتز والصخور البركانية. وغالبًا ما تفصل بين النهار والليل فروق حرارية تفصل في مناطق أخرى بين فصول كاملة.

والنتيجة نبيذات تتمتع بالحيوية والتوتر. بينو بيانكو ذو بنية معمارية لافتة. سوفينيون بلان بانتعاش أَلْبي بدلًا من المبالغة الاستوائية. شاردونيه لا يحتاج إلى تقليد بورغونيا. كيرنر يجعل المرء يتذوق الارتفاع. بينو نوار بأعصاب أكثر من استعراض عضلي. لاغراين يزداد دقة باستمرار. وفيرناتش، وهو ربما أهم أصناف العنب ثقافيًا في جنوب تيرول، يُفهم أخيرًا من جديد على حقيقته الممكنة: هوية في الكأس.

وتكافح جنوب تيرول أيضًا مع تغير المناخ والبرد والصقيع المتأخر وارتفاع التكاليف وتغير سلوك المستهلكين. غير أن المنطقة تنطلق من موقع قوي على نحو غير مألوف. فالمنشأ والحرفية والارتقاء إلى الفئة الممتازة ليست أفكارًا تسويقية لاحقة هنا، بل جزء من الواقع منذ عقود. والارتفاعات العالية ليست خلفية رومانسية، بل ميزة استراتيجية. وفي الوقت نفسه، ينشأ جيل من مزارعات ومزارعي الكروم لم يعد مضطرًا إلى إثبات قدرة جنوب تيرول على إنتاج نبيذات كبيرة. فهذا الجيل يهتم بالدقة أكثر من اهتمامه بالتأثيرات. وبالمنشأ بدلًا من الأسلوب. وبالاستقلالية بدلًا من تكرار نماذج دولية معروفة. وهنا أود أن أقدم مشروعيْن ونبيذين.

هادرْبورغ – تقليد النبيذ الفوار الكبير في جنوب تيرول

لنبدأ بهادرْبورغ في سالورنو: تعمل عائلة أوكسنرايتر في مزرعة هاوسمانهوف في بوخ홀تس فوق سالورنو، على ارتفاعات تتراوح بين 350 و550 مترًا. تنتمي هادرْبورغ إلى تلك المشروعات التي ينبغي أن يكثر ذكرها بكثير في النقاش الدولي حول النبيذ الفوار. فالظروف مثالية: ليالٍ باردة، وترب متجوية كلسية ورملية، وتخمير تقليدي في الزجاجة، وتعتيق طويل على الخمائر. وفوق كل شيء، الصبر. لا تنتج هادرْبورغ نبيذات فوارة للتأثيرات السريعة، بل للتطور والعمق.

يمثل باس دوسيه 2019 هذا الأسلوب خير تمثيل. يلتقي الشاردونيه والبينو نوار بالدقة والانتعاش والبنية. وغياب الجرعة السكرية لا يبدو هنا تقشفيًا، بل بديهيًا. لا شيء يجري إخفاؤه أو التستر عليه. والنتيجة ليست نبيذًا فوارًا للاستقبال قبل الطعام، بل نبيذ يمكنه مرافقة وجبة. فالمحار والسمك النيئ والقشريات والدواجن والفطر أو الكمأة تجد هنا نبيذًا فوارًا (مصنوعًا بطريقة الشامبانيا) على قدم المساواة معها.

دير نوياشتيفت / أبازيا دي نوفاتشيلا – التاريخ كميزة حقيقية

قديم، لكنه شاب في تفكيره: فقد تأسس دير الكنسيين الأوغسطينيين في عام 1142. ويُعد مصنع نبيذ دير نوياشتيفت من أقدم مصانع النبيذ النشطة في العالم. لا يُدار التاريخ هنا بطريقة متحفية، بل يُستفاد منه على نحو منتج. فهو يقدم الخبرة والمعرفة والاستمرارية. وكذلك العديد من سجلات القبو القديمة التي تروي قصصًا كثيرة عن صناعة النبيذ. ويمتلك وادي إيزاك داخل جنوب تيرول لغة خاصة به. فالارتفاعات العالية توفر الانتعاش والتوتر الحمضي، وتبدو النبيذات دقيقة ومستقيمة وواضحة عطريًا. وربما لا يستفيد أي صنف من العنب من ذلك أكثر من كيرنر.

يوضح كيرنر بريابوزيتوس 2024 سبب عثور هذا الصنف على موطنه الأكثر إقناعًا، ربما، في وادي إيزاك. إذ يمكن أن يصبح كيرنر زائدًا عن الحد بسرعة: عطريًا أكثر من اللازم، واستوائيًا أكثر من اللازم، وسهل الإرضاء أكثر من اللازم. لكن العكس يحدث هنا. تبقى الفاكهة حاضرة، غير أن المعدنية والجفاف والبنية تحملها. تقع مزارع الكروم على ارتفاعات تتراوح بين 650 و750 مترًا فوق سطح البحر. وتطبع ترب المورينات والشيست الميكا والنايس المتحول والكوارتزيت طابعه. وتحافظ الليالي الباردة على الانتعاش والحيوية.

لذلك لا يبدو بريابوزيتوس نبيذًا عصريًا، بل خالدًا. وهو يلائم التيرينات والأطباق المتأثرة بالمطبخ الآسيوي والدواجن وأطباق الخضروات المتبلة أو جبن الجبال المعتق. وتوضح مثل هذه النبيذات أن العطرية ليست المشكلة أبدًا. تبدأ المشكلة حين تفقد العطرية بنيتها.