(مانفِد كليمت / صورة متحركة: runwayml)
منطقة بودِنزيه ليست منطقة ألمانية تقليدية لزراعة النبيذ، بل وعدًا مستقبليًا جيولوجيًا ومناخيًا بدأ الآن يروي قصته — والسبب هو تغير المناخ. شكّلتها أنهار جليدية انحسرت، تاركةً وراءها منظرًا طبيعيًا من الركامات الجليدية وتربًا ثقيلة، غالبًا ما تكون غنية ودسمة. وتبدو هذه المنطقة، التي لا تزال مجهولة إلى حد كبير في ألمانيا بوصفها منطقة نبيذ، كمنطقة زراعية تنبض ببداية جديدة — والبداية الجديدة هي ما ينقص النبيذ الألماني حاليًا. النبيذ الذي تذوقته بارد ومنعش، يكاد يكون بلوريًا في عطريته، رغم أنه ينمو في تربة وفيرة. تتراجع أصناف العنب خطوة إلى الخلف، وتصبح النكهة أكثر انضباطًا، فيما يُفترض أن تتحدث المواقع بوضوح. وتتشكل حاليًا اثنتا عشرة منشأة نبيذ في نوع من اتحاد المنطقة — في محاولة أولى وناجحة لمنح بودِنزيه هوية أوضح.
يتضح الاتجاه منذ النبيذ الفوّار. فـ Sprudeldicke Dirn من Weingut Deufel (17.50 يورو) يكشف عن أنف مثير للإعجاب: جوز، وعنب ثعلبي ناضج، ولمسة من الأناناس، ونغمة معتّقة قليلًا تذكّر بشمبانيا عظيمة. وعلى الحنك لا يفي تمامًا بهذا الوعد، لكنه يقترب منه كثيرًا — مدفوعًا بتعتيقه على الخمائر من عنب Johanniter. أما Lindauer Sekt من Weingut Haug (Souvignier Gris، 22.00 يورو) فيقدم نبرة مختلفة: أكثر امتلاءً وفخامة، مع مزيد من التفاح والكمثرى، وأكثر خشونة قليلًا وأقل دقة، لكنه يتمتع بشخصية خاصة.
يفوح Müller-Thurgau Drumlin 2024 من Weingut Schmidt (25.00 يورو) يفاجئ ببرودته وصرامته المعدنية. عطره غريب الأطوار، يكاد يكون شبيهًا بالترامِنر، مع نغمة حلوة قليلًا تذكّر بحلوى Werther’s Echte، ثم يظهر في الفم ضغط متوسط وحدود واضحة. وببرودة مماثلة يظهر Sauvignon Blanc 2024 (16.90 يورو) من Weingut Hendriks، الذي يلاعب نغمة حضرية مربكة قليلًا — كأنها الخطوة الأولى إلى نادٍ في برلين، قبل أن تنتظم الحواس.
في الخلطات المصنوعة من أصناف مقاومة للفطريات، يظهر مستقبل المنطقة. فـ Weingut Lanz في Nonnenhorn يمزج Johanniter وSouvignier Gris فيBayrischer Bodensee weiß 2023 (15.50 يورو)، ليقدم نبيذًا يلاعب قشور الجوز والسفرجل ولمسة من الفاكهة الاستوائية. لحمي القوام، لكنه ليس ثقيلًا، بل فخامة منضبطة.
أما Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 من Weingut Kurek (35.00 يورو) فهو أول قمة حقيقية. مشدود، مع استخدام أنيق للخشب، يذكّر بنماذج دولية كبرى من تسعينيات القرن العشرين، من دون أن يتبنى ثقلها. وعلى النقيض تمامًا، يأتي Solaris Soho 2023 من Deufel (28.00 يورو): أنف تعبيري، استوائي يكاد يفيض، وخشب موضوع بإتقان، لكن مع إحساس، عند التعمق في التفاصيل، بأن هذا الصنف لا يزال قادرًا على إظهار المزيد هنا.
وأخيرًا، تقدم أصناف البورغونيه الكلاسيكية أكثر الحجج إقناعًا لصالح المنطقة. فـ Weiburgunder Ortslage 2023 من Weingut Schmidt (19.00 يورو) يتألق باستخدام دقيق لخشب الباريك ونغمات الكراميل، مع بقائه باردًا وحجريًا وواضحًا. كما تُظهر نبيذات Chardonnay من Seehaldenhof هذا التوازن: Die Seehalde 2021 (44.90 يورو) مع تانينات محسوسة مستمدة من المساحة، بينما يأتي Sonnenbichl 2022 (47.00 يورو) أكثر استدارة قليلًا، مع نغمة خشبية جميلة ولمحة من الفشار، من دون أن يصبح عريضًا ومفرطًا.
وفي نبيذ Spätburgunder تظهر مجددًا البصمة الباردة والمستساغة ذوقيًا لبودِنزيه. Hendriks’ Seehalde 2022 (لم يُطرح في السوق بعد) يقنع بأنف يكاد يكون مثاليًا، زبدي ولاكتي قليلًا، لكنه بارد وفاكهي، يقوده الخشب بدقة — بينوت ألماني رشيق جدًا بمرارة كامباري خفية. أما محصول 2021 (23.00 يورو) فيذهب خطوة أبعد: كرز حامض، فطر، تربة غابة، وعمق رطب. ويقدم Haug مع Ringoldsberg 2022 (30.00 يورو) نبيذ Spätburgunder أكثر خشونة، يكاد يكون بدائيًا، تطبعه عملية النقع والبقايا الصلبة للضغط والخشب الرقيق، بينما يُظهر Gierer في Seehalde 2022 (30.00 يورو) أنف كراميل فاتنًا، لكنه لا يبلغ في الفم الكثافة نفسها تمامًا.