(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG)
إنها الحل الشامل لمستهلكي النبيذ، ولا سيما أولئك الذين لا يريدون التخلي عن كأس النبيذ الجيدة اليومية: زجاجة اللتر من النبيذ المحترم، التي تحتوي على نبيذ ألماني جيد جدًا مقابل مبلغ قليل نسبيًا. ينتجها صانعو نبيذ معروفون وناجحون، وكان بإمكانهم التخلي عن هذا الحجم من دون خسائر مالية كبيرة. لكنهم لا يريدون ذلك. ليس بعد.
وهو أيضًا حجم زجاجة يبدو، بالمقارنة الدولية، وكأنه ينتمي إلى زمن مضى، لكنه يحافظ على شيء اختفى منذ زمن بعيد في أماكن أخرى: فكرة أن النبيذ الجيد ليس بالضرورة باهظ الثمن. وبينما ينقسم سوق النبيذ العالمي على نحو متزايد إلى مواقع مرموقة وزجاجات منفردة ومبالغة سردية في القيمة، توجد في ألمانيا عالَم موازٍ تعبئ فيه أرقى معامل النبيذ، بكل بساطة، نبيذًا في زجاجات اللتر. ليست هذه إعادة استخدام لمنتج ثانوي، بل نبيذ مصنوع بعناية، وغالبًا بدقة مدهشة، وينتمي إلى ثقافة صناعة النبيذ نفسها التي ينتمي إليها نبيذ المزارع، الذي هو رخيص أيضًا لكنه أغلى مع ذلك، ويُعبأ دائمًا تقريبًا في العبوات المألوفة ذات سعة 0,75 لتر.
ومع ذلك، ورغم كل المزايا الواضحة للمستهلكين، أخذت هذه الزجاجات تُنسى تدريجيًا. فالتجارة تحب ما يمكن روايته وما يمكن تصعيده؛ تحب ما يمكن جعله أكثر حدة باستمرار من حيث السعر والمنشأ. أما زجاجة اللتر فتفلت من هذا المنطق. إنها بسيطة أكثر من اللازم، واضحة جدًا في فكرتها كنبيذ للشرب، وقليلة الإثارة. وفي الوقت نفسه، يختفي أيضًا ذلك الجمهور الذي صُنعت من أجله في الأصل: أشخاص يريدون أن يقتنوا كأسًا جيدة من النبيذ من دون تحويل الأمر إلى مناسبة. كأس مع الطعام، في الحياة اليومية، أو في المساء للاسترخاء في الشرفة أو الفناء أو الحديقة؛ فالنبيذ اللتري هو قبل كل شيء نبيذ أبيض ونبيذ صيفي.
أما معامل النبيذ نفسها فتواجه في هذا الصدد صراعًا لا يُعلن عنه للخارج. فكل نبيذ لتري جيد يطرح سؤالًا: لماذا ينبغي أن يكون نبيذ المزرعة من المعمل نفسه أغلى؟ لذلك غالبًا ما تبقى زجاجة اللتر قليلة الترويج؛ منتج موجود، لكنه نادرًا ما يتقدم إلى الواجهة.
وبنظرة واقعية، إنها ظاهرة ألمانية فريدة. ففي فرنسا، مثلًا، توجد فكرة «vin de soif»، أي النبيذ البسيط السهل الشرب، كما تنتج بيوت كبيرة مثل Domaines Barons de Rothschild أنواعًا متاحة بسعر معقول. لكن حجم اللتر، أي هذا القرار الواعي بتقديم كمية أكبر من النبيذ مع الحفاظ على الجودة نفسها، نادر الوجود هناك.
أما في ألمانيا، فجذور زجاجة اللتر تعود إلى المطاعم، وإلى نبيذ التقديم، وإلى تقديم النبيذ بالكأس. إنها ليست بيانًا، بل جزء ثابت من الثقافة. لتر من النبيذ يراد تقاسمه، ولا يستهدف لحظة التذوق، بل متعة الشرب ببساطة. إن تراجع متعة الشرب لدى الأجيال الأصغر بعد عام 2000 يمثل مشكلة لها، وفي الوقت نفسه فرصة. فهي تجسد شيئًا يفقده النبيذ تدريجيًا، وشيئًا لا يعود الجيل الأصغر يبحث عنه خفية: البساطة الطبيعية.
ولا شك أن مادة العنب المستخدمة في هذه الأنواع تأتي من القطاف الأول، أي من القطاف المبكر الذي تُستبعد فيه كل حبات العنب التي لم يعد المعمل يريد إنضاجها لفترة أطول. ولا شك أيضًا أن أجزاء من مادة العنب تأتي من شراء مؤهل من موردي عنب موثوقين. ورغم هذه التسويات التي تُفهم، في نظر البعض، على أنها قيد نوعي، لا يستطيع أي مصنع نبيذ ذي مكانة واسم أن يسمح بخروج زجاجة واحدة من النبيذ من المزرعة إذا لم تكن تحمل أيضًا معايير الجودة الخاصة بأغلى نبيذ ينتجه المعمل. فنبيذ متوسط فحسب من معمل معروف بالجودة سيكون كارثة، ولا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد حان الوقت إذن لأخذ هذه الزجاجات على محمل الجد. لا بوصفها أمرًا غريبًا، بل بوصفها ما هي عليه: إحدى آخر الصيغ الديمقراطية حقًا لتقديم النبيذ.
نبيذ Silvaner في زجاجة اللتر من صانع النبيذ الحاضر أيضًا في مطاعم النجوم Winzerhof Stahl (ابتداءً من 6,50 يورو؛ أما التعبئة الأعلى جودة قليلًا، التي تحمل اسم «Kilo» بسعر 9,50 يورو) من Simmershofen في فرانكونيا، فيوضح مدى الوضوح والانتعاش الذي يمكن أن تتمتع به هذه الفئة عندما تؤخذ على محمل الجد فعلًا. لا زخرفة زائدة، بل نبيذ دقيق ومستقيم يختزل الصنف إلى جوهره القوي أيضًا. انتعاش، ونفحة باردة، فضلًا عن تلك النكهة العشبية النموذجية المرّة قليلًا التي تُبقي الحنك يقظًا.
أما Juliusspital في Würzburg، فيقدم Silvaner اللتري (ابتداءً من 8,50 يورو) بأسلوب أكثر كلاسيكية قليلًا. هنا حضور أكبر للاستدارة، ولمزيد من العفوية الفرنكوية-الأونولوجية. تبدو النكهة أكثر نضجًا، والنبيذ أكثر ليونة إجمالًا، من دون أن يفقد حدوده الواضحة. إنه Silvaner يعتمد بدرجة أقل على التوتر مقارنة بنبيذ Stahl، وأكثر على التوازن؛ ويجد قوته تحديدًا في ذلك.
أما لدى Zehnthof Luckert في Sulzfeld am Main، وهو صانع نبيذ فرانكوني كبير حقًا ينتج نبيذًا ذا شهرة عالمية، فيتحول Silvaner اللتري (ابتداءً من 11,50 يورو) إلى تعبير متواضع عن براعة كبيرة. النبيذ نحيل ودقيق، بل صارم تقريبًا في بنيته. فاكهة أقل، وبنية أكثر، وأملاح تربة أكثر، وبصمة واضحة لا تتملق أحدًا. إن ظهور أسلوب كهذا في زجاجة لتر يكاد يكون بيانًا قائمًا بذاته.
أما Weingut Schenk في Randersacker، يضيف أخيرًا نسخة لترية من Silvaner (ابتداءً من 8,50 يورو) تبدو أكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول إليها قليلًا، من دون أن تنحدر قط إلى الابتذال. يُظهر Silvaner نكهة فاكهية، لكن بصورة منضبطة، ويظل جافًا ونظيفًا وواضحًا. إنه نبيذ يحقق بالضبط ما يُرجى من هذه الفئة: موثوقية من دون ملل.
أما Rivaner (Müller-Thurgau) اللتري من معمل النبيذ Uli Metzger في Grünstadt ببلاتينات الراين (ابتداءً من 5,40 يورو)، فربما يكون المنتج الأقل تقديرًا في هذه المجموعة. إنه صنف عنب كان يُعد لفترة طويلة، وبحق، عديم الأهمية، لكنه يتحول هنا بدقة مدهشة إلى نبيذ ذي جودة. خفيف ومنعش، بفاكهة واضحة، ومن دون حلاوة مبتذلة ومزعجة. وهو بعيد عن أنواع النبيذ الكثيرة عديمة الأهمية التي لا يزال Müller-Thurgau يُستخدم لها في ألمانيا.
أما معمل النبيذ البلاتيني Weingut Hammel فيضيف، من خلال زجاجتيه اللتريتين الأشهر، توسعة تكاد تكون مرحة لهذه الفكرة. يظهر Riesling «Literweise» (ابتداءً من 6,36 يورو) عصيريًا ومباشرًا، بحموضة واضحة وفاكهة سهلة. لا عمق كبيرًا، لكنه سهل الشرب على نحو مدهش، وهو ما يناسب هذا الحجم تمامًا. أما Rosé «Literweise» (Dornfelder وPinot Noir، ابتداءً من 5,79 يورو)، فيعتمد بدرجة أكبر على الفاكهة والقوة أيضًا، لكنه يظل دائمًا منعشًا ومحفزًا؛ جيدًا تقريبًا من دون تكلف.
ويبدو Riesling من معمل النبيذ في Deidesheim Von Winning في حجم اللتر (ابتداءً من 7,10 يورو) وكأنه توازن محسوب بين طرفين. فهذا البيت، المعروف بنبيذه الطموح الذي غالبًا ما يتأثر بالخشب، يوضح هنا أن الاختزال ممكن حتى في أبسط الفئات. واضح ودقيق، بحموضة نظيفة وفاكهة لا تهيمن قط، وتترك أملاح التربة مكانها. نبيذ لتري ذو منشأ، من دون أن يستعرض هذا المنشأ.
David Spies، وهو صانع نبيذ في Rheinhessen ورئيس القبو للنبيذ الأشهر من Riesling في عربات الطعام التابعة لشركة DB، يقدم Riesling لتريًا يقترب ربما أكثر من غيره من المثال المثالي لهذه الفئة. Riesling لا يريد شيئًا سوى أن يكون جيدًا. منعش ومستقيم، بتوازن مثالي بين الفاكهة والحموضة. لا بيان ولا مفهوم؛ بل نبيذ حاضر ببساطة عندما نحتاج إليه.