(كلود أوغوست، هيئة التحرير)
هناك نبيذ يعيش على تقليد صناعة النبيذ. وهناك نبيذ اجتاحته حركات تؤمن بأن النبيذ يمكن أن يكون أيضًا نوعًا من البرنامج السياسي — بيانًا سياسيًا لشاربي النبيذ والمستهلكين. وفي نهاية تسعينيات القرن العشرين، حدث الأمر الأخير مرتين: أرادت تياران أيديولوجيان إعادة تعريف شاردونيه — أو إزاحته تمامًا. وقد فشل كلاهما. وهذا يوضح ما هو رائج اليوم: لا عقائد دوغمائية!
أي شيء إلا شاردونيه!
كان الشعار الأول هو «ABC» — أي شيء إلا شاردونيه. وقد ظهر في الولايات المتحدة، وكان صيحة حرب ضد شاردونيه المنتشر في كل مكان، والذي كان غالبًا متأثرًا بالخشب بقوة — وهي نبيذات كان من الصعب الاستمتاع بها أيضًا بسبب نغمات البراميل الكبيرة. ومن كان يريد أن يُحسب له حساب في عام 1999، ولا سيما في الولايات المتحدة، كان يطلب ساوفيون بلان، أو شينان، أو ريسلينغ. كان المرء يريد أن يميز نفسه عن ذوق الاستهلاك المفترض أنه مبتذل، وعن ثقل «شاردونيه الزبدي» الذي كان رائجًا آنذاك في كاليفورنيا — والذي كان في الواقع غير صالح للشرب.
كان ذلك تمرد المثقفين بين شاربي النبيذ — وهم أقلية: أرادوا جعل النبيذ أكثر تنوعًا وإثارة ورقيًا. ونعم، لفترة قصيرة كان من الأنيق طلب الساوفيون، والإشادة بالريسلينغ، والاحتفاء بشينان بلان. لكن الأرقام تقول شيئًا آخر: تشرب أمريكا اليوم من شاردونيه أكثر من أي وقت مضى. ويرجع ذلك أيضًا إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على أنواع النبيذ الأبيض الأخرى، وإلى أن شاردونيه ينجح ببساطة في الولايات المتحدة — فهو ينمو، ويتحمل، ويقدم جودة موثوقة. كان «ABC» وسمًا قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النهاية ظل شعارًا، لا ثورة.
من دون خشب!
كانت الحركة الثانية أكثر عبثية: أرادت إنقاذ شاردونيه عبر حرمانه من الخشب. وأصبح «شاردونيه بلا خشب» كلمة السر. خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من براميل الباريك والتونو، والانتعاش بدلًا من الزبدية، والشبابية بدلًا من التحميص. ولمدة عام أو عامين، بدا الأمر كما لو أن عصرًا جديدًا قد أُعلن.
ما زلت أتذكر جيدًا أول لقاء لي مع أحد أنواع «شاردونيه بلا خشب». كان ذلك في المعرض المعروف في دوسلدورف، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. رفعت الكأس، وأخذت الرشفة الأولى — وانتظرت. كانت هناك فاكهة معتدلة، وانتعاش مفرط، لكن كان هناك أيضًا فراغ جعلني أشعر بالحرج تقريبًا. كان شاردونيه من دون خشب بالنسبة إليّ أشبه بحفل موسيقي من دون آلات وترية: صحيحًا ومنظمًا، لكنه بلا روح. وضعت الكأس جانبًا، وابتسمت بأدب، وعرفت أن هذه الحركة لن تعيش طويلًا.
فشاردونيه من دون خشب يشبه رواية من دون لغة. وبالطبع يمكن إنضاجه في الفولاذ، والفرنسيون يفعلون ذلك أحيانًا في بورغوني أبيض بسيط — لكن ليس من دون وضع جزء من عصير العنب في برميل مستعمل. غير أن الصنف لا يبلغ العظمة إلا في حوار مع البرميل. فمنذ ما يقرب من 150 عامًا، يُخمَّر شاردونيه ويُنضَّج في الخشب في بورغوني. إنه زواج ناجح. ومن يريد شاردونيه يريد جوهرًا. وهذا الجوهر يحتاج في هذا الصنف إلى الخشب، لا إلى مدة ملامسة القشور وحدها، إن احتاج إليها أصلًا.
الأيديولوجية والنبيذ: ابتعد عن ذلك!
اشتركت حركتا «أي شيء إلا شاردونيه» و«شاردونيه بلا خشب» في أمر واحد: أرادتا صب النبيذ في قالب أيديولوجي. بشرتا وجادلتا بشدة، وأرادتا فرض عادات استهلاكية. وفي الوقت نفسه ظهر نيكولا جولي بمطلبه الديناميكي الحيوي المتطرف — أول «إله للنبيذ الطبيعي» في العصر الحديث. وقد احتُفي به آنذاك أيضًا كما يُحتفى بنبي.
لكن التاريخ يوضح أن الأيديولوجيات لا تصمد طويلًا في عالم النبيذ. فالنبيذ ليس دينًا. إنه ثقافة وحرفة وزراعة ومتعة. ونادرًا ما تدوم الحركات التي تستغل النبيذ أكثر من بضعة مواسم. قد تصنع عناوين صحفية، لكنها لا تطبع جيلًا بأكمله.
السوق، والذائقة، والتقاليد — كل ذلك أقوى. في الولايات المتحدة، يشرب الناس اليوم شاردونيه — بالخشب ومن دون شعور بالذنب. وفي فرنسا، ما زالوا يملأون البراميل، كما فعلوا منذ قرون. أما في ألمانيا والنمسا، فلم يثر شعار ABC إعجاب أحد حقًا في أي وقت.
كفى الآن!
ما الذي يبقى؟ ظل شاردونيه كما كان. لقد نجا من الهجمات، وصمد أمام الموضات، وأثبت مرة أخرى أنه الصنف الأبيض الكبير في العالم. لساوفيون وريسلينغ وشينان — لكل منها مكانته الخاصة، ومحبوها، وموطنها. لكن لا حركة أيديولوجية استطاعت إزاحة شاردونيه عن العرش.
وهذا هو الدرس الحقيقي: لا يحتاج النبيذ إلى أيديولوجية. إنه يحتاج إلى مزارعي عنب يأخذونه على محمل الجد، وإلى مواقع زراعية تمنحه مقوماته، وإلى شاربي نبيذ يحبونه. وكل ما عدا ذلك مجرد فاصل عابر — قصير العمر كموضة صيفية.