المصيبة الألمانية مع النبيذ — لماذا تقلل دولة ذات ماضٍ عظيم من شأن حاضرها.

بقلم كلود أوغوست

أحيانًا أتساءل، هل يعرف الألمان أصلًا قيمة ما لديهم من نبيذ. أكتب هذا بصفتي من جنوب تيرول، وبصفتي شخصًا يقف بقدم في الوطنية الإيطالية وبالأخرى في الوطنية التيرولية النمساوية، التي أفسحت المجال، باعترافنا، لوطنيةٍ ذاتية لم تعد تراهن على النمسا. عندنا، يُعدّ من حسن السلوك أن نشرب نبيذنا بفرح وفخر، وبقدر من الوطنية المحلية أيضًا، وأن نمتدحه وندافع عنه عند الحاجة. والأمر مشابه لدى السويسريين: فمن يعيش في فاليه يشرب نبيذ فاليه، ومن يسكن على بحيرة جنيف يشرب الشاسلا. لا داعي للنقاش، حتى لو كانت مناطق نبيذ أخرى قد تنتج أنواعًا أفضل.

ثم أنظر إلى ألمانيا — فأرى مشهدًا لا يزرع في الوقت الراهن إلا شيئًا واحدًا قبل كل شيء: التقليل من شأن الذات. ففي حين كان آخرون سيقولون بعناد: الآن أكثر من أي وقت مضى، يحلّل المرء هنا بجدية قاتمة أن السبيل إلى الخروج لم يعد موجودًا في الواقع. وكأن الأزمة ليست سيئة بما يكفي، فلا بد من تضخيمها مرة أخرى عبر عدسة عقلية تعذّب نفسها.

ومع ذلك، فألمانيا ليست بلدًا عاديًا في عالم النبيذ. فمن الناحية التاريخية، كانت واحدة من أهم بلدان النبيذ على الإطلاق. ومن يطّلع على خرائط تجارة النبيذ قبل عام 1939، يصادف الريزلينغ الألماني في كل مكان. فقد كانت أغلى أنواع النبيذ الأبيض في العالم، وكانت تُقيَّم بأعلى من معظم أنواع بوردو. وفي لندن، وفي بطرسبورغ، وفي نيويورك، كانت زجاجات الموصل، والراينغاو، وزار تتصدر قوائم النبيذ. وكانت أنواع الريزلينغ الشهيرة الفاكهية والحلوة النبيلة إرثًا ثقافيًا عالميًا. لقد منحت ألمانيا البريق والهيبة، قبل أن تصبح فكرة «ألمانيا بوصفها دولة تصدير» عقيدةً للدولة.

لقد نُسيت هذه العظمة التاريخية. ليس لدى الإنجليز، ولا لدى الإسكندنافيين، ولا لدى اليابانيين، الذين ما زالوا يتعاملون مع الريزلينغ الألماني كما لو كان ذخائر مقدسة. بل نُسيت في ألمانيا نفسها. إذ تسود هناك عقلية لا تعرف الوطنية المرحة. فالنمساويون يغنون أغانيهم عن الغرونر فيلتلينر، والإيطاليون يجعلون من كل زجاجة تعبيرًا عن أمتهم ووطنهم. أما في ألمانيا، فكل شكل من أشكال الانتماء إلى الوطن يثير الشبهة فورًا. إنه رد فعل وُلد من التاريخ. يمكن فهمه، لكنه مدمّر لصناعة النبيذ، وليس لصناعة النبيذ وحدها.

فما الذي يبقى، إذا لم يشرب المرء نبيذه بفخر وطني معين؟ عندها لا يبقى سوى المنحنى الاقتصادي الذي يحوّل كل كأس إلى عامل تكلفة. ولا يبقى سوى نبرة الاستسلام التي نسمعها حاليًا كثيرًا في أقبية النبيذ الألمانية. ففي حين يدافع الفرنسيون عن تسمياتهم كأنها أضرحة مقدسة، ويستخدم الإيطاليون تسميات DOC الخاصة بهم أسلحةً ثقافية، يناقش الألمان ما إذا كان ينبغي إنقاذ صناعة النبيذ أصلًا.

المثير للدهشة — والذي يصعب عليّ، بصفتي شخصًا من خارج المشهد، فهمه — هو أن هذا التشاؤم لا يشاركه الآخرون في الخارج. فمن يتحدث مع مستوردين في لندن، أو مع خبراء نبيذ في كوبنهاغن، أو مع جامعي النبيذ في طوكيو، يسمع لغة مختلفة: حماسًا للريزلينغ، وفضولًا تجاه السيلفانر، واحترامًا للشبيتبوغندر. فألمانيا لا تُرى في الخارج بوصفها حالةً ميؤوسًا منها، بل بوصفها خزينةً. وحده البلد نفسه يبدو مقتنعًا بأن الكنز دُفن منذ زمن بعيد في عمق لا يمكن الوصول إليه.

أتساءل، أليست هذه هي الأزمة الحقيقية؟ ليست تغيّر المناخ، ولا الأسعار المنخفضة جدًا للنبيذ، ولا المشكلات الهيكلية، بل العجز عن التعامل مع الذات بجدية بوصفها بلدًا للنبيذ. فالوطنية في الكأس ليست قوميةً غاشمة. إنها إعلان التزام بالأرض، وبالكروم، وبالتاريخ الخاص بالمرء. ومن يمنعها عن نفسه يقطع الجذور قبل أن تحمل الكروم أزهارها.

ومن جنوب تيرول ينظر المرء إلى هذا الإنكار الألماني للذات بدهشة. لقد تعلمنا أنه لا يمكن للمرء أن يصمد إلا إذا أثبت ذاته — في مواجهة جيران أكبر، وأسواق صعبة. وكان بإمكان الألمان أن يفعلوا ذلك أيضًا. فلديهم كل الأسباب التي تدعوهم إليه. وكل ما عليهم هو أن يريدوا ذلك.