في سن الثانية والستين، لا يخوض الأشخاص الناجحون عادةً جولات التقدم إلى الوظائف. وبالأخص عندما يكون اسمهم أندريا فيرشينغ، وقد أداروا واحدة من أشهر مزارع النبيذ العائلية في ألمانيا. تنتمي مزرعة هانس فيرشينغ للنبيذ في إيفوفن إلى الأسماء الكبيرة في فرانكونيا، ويعود تاريخها إلى عام 1630. كانت أندريا فيرشينغ مديرةً تنفيذية منذ عام 2016. والآن تتولى أختها غير الشقيقة لينا فون غيمينغن، التي تصغرها بـ24 عامًا، الإدارة. أما أندريا فيرشينغ فتغادر المكان. تقول: «لقد أفرغت شقتي في مزرعة النبيذ بالفعل. فالمدير الجديد للمزرعة سيقيم فيها».
في الأول من أكتوبر، تولت إدارة كارتويسرهوف على نهر روفر: 28 هكتارًا، معظمها تقريبًا من ريسلينغ، وحوالي 120,000 زجاجة سنويًا. تأسست المزرعة عام 1335 على يد رهبان كرتوزيين، وهي تنتمي إلى المعالم التاريخية لزراعة الكروم الألمانية. ومنذ عام 1811 أصبحت ملكًا لعائلة، وهي اليوم مملوكة لألبرت بيلر. إنه مكان عمل جديد وكبير إلى حد ما لامرأة أرسلت، في عمر يفكر فيه الآخرون في التقاعد، رسائل طلب وظيفة.
ليست المنطقة جديدة تمامًا على فيرشينغ. فمنذ 16 عامًا، عادت إلى إيفوفن بعد انفصالها عن زوجها آنذاك، قادمةً من قصر زارشتاين على نهر زار. وكانت قد ربّت هناك ثلاثة أطفال. في فرانكونيا، كانت تنتظرها شركة عائلية ذات تسلسل هرمي واضح. تقول: «كان هناك عدد هائل من الرؤساء. كان أبي هو patriark، وكان عمره آنذاك 77 عامًا، واليوم يبلغ 93 عامًا. قال لي: أنت تتولين العلاقات العامة والتسويق. وسنرسل لينا إلى غايزنهايم للدراسة».
قررت الأختان غير الشقيقتين مبكرًا ألا تحولَا الأمر إلى حرب عائلية. وفي عام 2011 أسستا مشروع النبيذ المشترك Sister.Act. تقول: «أردنا بذلك أن نظهر أن العائلة القديمة والعائلة الجديدة تنتميان إلى بعضهما». تولت أندريا مزيدًا من المسؤوليات تدريجيًا، وأصبحت رئيسة شبكة Vinissima، وتعرفت دوليًا إلى عالم للنبيذ لم تعد النساء فيه منذ زمن طويل يقتصرن على الأعمال الإدارية. تقول: «في مرحلة ما كنت في نيويورك برفقة نبيذات رائعات، وفكرت: واو، لقد وصلت الآن. ولم يعد يهمني أيضًا تحفظ عالم الرجال».
لم تكن ناشطة نسوية بالمعنى الكبير آنذاك. تقول: «لكنني كنت على الأرجح كذلك من خلال أفعالي». ومع ذلك ظل النظام القديم ظاهرًا لفترة طويلة: «حتى عيد ميلاده التسعين، كان أبي يوقّع على القرارات المهمة. ولم يكن إيصال ذلك دائمًا سهلًا». وهي الآن تنتقل مجددًا إلى مزرعة نبيذ يملكها رجل. هل هو patriark مرة أخرى؟ تقول: «ربما. لكنني هذه المرة آتية من الخارج وأنا متحررة. إنهم يعتبرونني كفؤة. لست الابنة التي تدير مزرعة العائلة، بل موظفة عادية تمامًا».
وفوق كل شيء، تعود فيرشينغ إلى ثقافة نبيذ أسهمت هي في تشكيلها. تقول: «تعلمت في منطقة زار أن أتذوق التربة والمنطقة. ولا يهم من هو صانع النبيذ، ما دام لا يفسد الأمر تمامًا». وتضيف باحترام: «فجأة لم أعد الأميرة القادمة من مزرعة نبيذ أبي». أمسيات مع إيغون مولر، وضيوف دوليون، وكروم شديدة الانحدار. تقول: «يتعلم المرء بسرعة كبيرة أنه لا يجوز أن يكون ثملًا عندما يتجول هناك».
من المفترض أن يصبح ريسلينغ كابينيت خصوصًا مشروعها في كارتويسرهوف. وتفكر فيرشينغ بالفعل في إنشاء «رابطة كابي» تضم عدة مزارع. تقول: «كابينيت يناسب العصر تمامًا. نسبة كحول من سبعة إلى عشرة بالمئة، وفاكهية وحموضة، وهذا الوخز الهائل — لا يوجد شيء مماثل له في أي مكان آخر في العالم. إنه فريد». وكان جيل الألفية والجيل Z يبحثان عن نبيذ أخف وأقل كحولًا. ويمكن تلخيص برنامجها لذلك بإيجاز لافت: «الحفلة هي كابي».
ويقف وراء ذلك انتقاد أكثر جدية لتاريخ النبيذ الألماني. فبالنسبة إلى فيرشينغ، بدأ الخطأ الكبير مع قانون النبيذ في سبعينيات القرن الماضي، والأصناف المستحدثة، واقتصاد النبيذ الذي ركز طويلًا على الكمية. تقول: «لقد أُسيء بذلك إلى الأسلوب الألماني. كان لدينا شيء فريد دوليًا، ثم فقدنا نحن أنفسنا رؤيته».