(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG)
ينهي عالم النبيذ عامه الثاني من أزمة تصريفه، التي ترهق مزارعي النبيذ الأحمر خصوصًا، إذ إن نبيذ المائدة الأحمر اليومي، الذي استهلكه الملايين على مدى سنوات وكأنه أمر بديهي، أصبح مرفوضًا تمامًا لدى الجيل زد وجيل الألفية. لكن أزمة زراعة الكروم لا تحدث في كل مكان؛ فعلى العكس تمامًا، التقيت خلال زياراتي إلى فاخاو النمساوية وإلى نهر موزيل، حيث أكتب هذه السطور الآن في غرفة تذوق نبيذ قديمة، بمزارعين اتخذوا قبل خمسة أعوام بالفعل استراتيجيات ذكية وبعيدة النظر فكريًا لمواجهة الاضطرابات التي كانت تلوح آنذاك. اثنان منهما اسمهما نيك فايس (موزيل) وإمريش كنول (فاخواو). وكلاهما يمثل نموذجًا لشيء يمكن أن يجدد القطاع: الشجاعة على التحول (فالتغيير وحده لا يكفي) من دون فقدان الهوية.
لم يكن أيٌّ منهما مزارع نبيذ من طراز الحياة العصرية، ولم يكونا أبدًا ممن تورطوا في عبث وسائل التواصل الاجتماعي. لكن كليهما أدرك التغيرات التي طرأت على المستهلكين. ففي حين لا يزال كثير من مزارعي النبيذ، حتى ذوو الشهرة الكبيرة، يحاولون إنقاذ أسلوبهم القديم في صناعة النبيذ، الذي أثبت نجاحه على مدى سنوات طويلة، داخل زجاجات جديدة، أدرك فايس وكنول منذ وقت طويل أن نبيذ Riesling القوي من فئة GG أو نبيذ Smaragd الثقيل من فاخاو ينتميان إلى زمن انقضى ببساطة.
السوق يطلب الآن شيئًا آخر: الرقة، والصفاء، والطاقة، والخفة، ومع ذلك العظمة؛ حضورًا قويًا لا يحمله الكحول، بل فن توجيه المستخلصات. وهذه بالضبط هي المعايير الخمسة التي أتقنها فايس وكنول الآن. لقد جعلا نبيذهما أنحف وأكثر أنوثة، لكن من دون إفراغه من جوهره، فأحدثا بذلك قطيعة ثقافية صغيرة قد تُعد في retrospect دليلًا يهدي الطريق. وربما حتى طوق نجاة لجزء مهم من صناعة النبيذ في البلدان الناطقة بالألمانية بأسرها.
سأتجاوز نبيذ Gutsriesling الممتاز من نيك فايس، وأنتقل مباشرة إلى Riesling Mehringer Alte Reben 2024 (12% كحول، 19.00 يورو): نبيذ Riesling من موزيل جديد وعنيف إلى حد ما، وجاف بعنف مع غرام واحد من السكر، وكان سيُعد قبل عشرة أعوام صعب التسويق. نبيذ «متسخ» قليلًا، رائع الزوايا: بازلاء، وكولرابي، والكثير من حجر الأردواز الأزرق من موزيل، نابض، عشبي، مالح، ومفعم بسحر مذهل في كل تحولاته.
بعد ذلك Riesling Bockstein Großes Gewächs 2023 (12.5% كحول، 48.00 يورو): نصب تذكاري. أملاح أقل من حجر الأردواز، وفاكهة أكثر، لكن على أساس متين من حجر بارد قوي. خوخ كثيف، مع قليل من الدخان الفاتح، ولمسة من فطر الشيتاكي، وقليل من خشب الصندل. ثم هذه الإيحاءات البحرية: اليود، والطحالب، وبريتاني مع رياح بقوة 5، ومسحوق المغنيسيا، وطباشير بلا كلس. يكاد يكون نبيذًا بحريًا، نبت على تخوم سارلاند. مادة عظيمة بحق!
ننتقل إلى Riesling Neuwiese 2023 (من حوض Bockstein، 12% كحول، 29.00 يورو): نبيذ Riesling من سلسلة من أنواع Riesling المعتقة في براميل Fuder مفردة، مذاقه كما لو أن أحدهم نقل منطقة ماكون إلى موزيل. 6 غرامات من السكر، وامتداد كريمي، وخميرة دافئة، والكثير من العصارة، والكثير من الإغراء. نبيذ يحرر كلمة «لذيذ» نهائيًا من ابتذالها. بورغونيا في ثوب من حجر الأردواز.
وأخيرًا Riesling Am Wasserlauf 2023 (12.5% كحول، 29.00 يورو): نبيذ آخر من أحد براميل Fuder المصنوعة من خشب البلوط السلاڤوني، التي تنتج 1300 زجاجة. لمسة من غزل البنات، وقوام أنثوي للغاية، وحلوى بنكهة ليكيور الخوخ، وحجر أردواز أزرق، وكوارتزيت، وفاكهة واضحة. يكاد يكون عطرًا. نبيذ يغازلني ويلعب معي. أشرب الزجاجة حتى تكاد تفرغ.
لا يبقى اليوم متسع كافٍ لنبيذ إمريش كنول، ولذلك سيكون لنا بعد 14 يومًا المزيد عن هذا المعمل النمساوي التقليدي، الذي أتم هذا العام 200 عام. لكنني أريد أن أذكر هنا أيضًا نبيذ Riesling Smaragd Kellerberg 2024 الرائع (13% كحول، 53.50 يورو): تربة صخرية بدائية فقيرة، وهواء بارد عابر من نهر الدانوب. يبدو النبيذ خجولًا بشكل مذهل في البداية، لكن الطريقة التي ينحت بها آل كنول الفاكهة تشهد على براعة كبيرة في صناعة النبيذ: خوخ، ومشمش، وسفرجل، وقليل من الليتشي، كلها تتآثر معًا في طبقات رقيقة كالهمس؛ خفيف بشكل هائل، ورائع بشكل هائل!