هناك تطور في أزمة النبيذ الحالية لا يُتحدَّث عنه إلا قليلاً بشكل لافت. ولا نحتاج إلى أكثر من قراءة أقسام التعليقات أسفل المقالات ذات الصلة. هناك نجد تعاطفاً قليلاً مع مزارعي العنب الذين يتحدثون عن تراجع حاد في المبيعات، وأقبية ممتلئة، وصعوبات اقتصادية. وبدلاً من ذلك نرى اللامبالاة والسخرية، وأحياناً الشماتة الصريحة. وهذا لا يحدث فقط في الزوايا المظلمة من الإنترنت. ففي التعليقات أسفل مقالات وسائل الإعلام المحافظة والليبرالية اليسارية أيضاً، تتشابه النبرة بشكل لافت: فليخفضوا الأسعار إذن. لقد كسبوا ما يكفي طوال الفترة الماضية. فلنشرب شيئاً آخر.
من يقرأ هذه التعليقات فترة أطول سيصل سريعاً إلى سبب الغضب. إنه السعر. فكثيراً ما يتذكر الناس أن زجاجة النبيذ الجيدة كانت تكلف في زمن المارك الألماني عشرة أو خمسة عشر ماركاً (وهذا صحيح، لكنه حجة هراء). ثم يأتي دور مزارع النبيذ الجديدة التي نشأت خلال السنوات الثلاثين الماضية: الحجر الطبيعي، والواجهات الزجاجية، وقاعات التذوق، والأقبية المبهرة. ويُضاف إلى ذلك سيارات رينج روفر وغيرها من السيارات الكبيرة التي يُقال إن مزارعي العنب الناجحين يتنقلون بها، وكذلك العطلات والزيارات إلى المطاعم الحاصلة على نجوم. ففي نظر جزء من الجمهور، تحوّل المزارع المحبوب إلى شخص أقام لنفسه حياة مريحة إلى حد كبير بفضل منتج زراعي كان بسيطاً في الأصل، أي إلى فرد من النخبة. والآن، حين غاب الزبائن، يُفترض أن يتعاطف الزبون تحديداً.
هذا لافت، لأنه قبل عشرة أو خمسة عشر عاماً فقط كان مزارعو العنب على الأرجح أكثر فئات القطاع الزراعي إثارة للتعاطف. فقد كانوا يمثلون المشهد الطبيعي، والحرفة، والمتعة، وشكلاً جديداً من الثقة بالنفس لدى المزارعين. وفي النمسا، أضيف إلى ذلك أن زراعة النبيذ الحديثة عالية الجودة ظهرت إلى حد كبير من دون عبء تلك الرومانسية المرتبطة بالدم والتربة، التي التصقت تاريخياً بصورة المزارع في أماكن أخرى. كان مزارعو العنب الشباب يسافرون ويدرسون ويناقشون التربة والتنوع الحيوي، ويعملون بالزراعة العضوية والحيوية، ويفتحون مزارعهم أمام الزوار. وكاد مزارع العنب يصبح شخصية ثقافية. كان الناس يعرفون الأسماء، ويجمعون أنواع السنوات المختلفة، ويسافرون إلى جلسات التذوق. أما اليوم، فنقرأ تحت أخبار الأزمة عبارات من سكان المدن كانوا على الأرجح سيرددونها أيضاً للمزارعين الآخرين الذين يواجهون الصعوبات: هم المسؤولون عن ذلك. لقد عاد الانقسام القديم بين المدينة والريف.
يقف وراء ذلك الكثير من الهراء الاقتصادي. ومن أكثر الأفكار رسوخاً الاعتقاد بأن إنتاج زجاجة نبيذ يكلف خمسة يورو كحد أقصى، وأن كل ما يزيد على ذلك يذهب عملياً إلى جيب مزارع العنب. وفي هذا الحساب تختفي التكاليف التي قد تقع بين الكرمة وسعر البيع: الأرض، والمباني، والآلات، والعمالة، والقطاف اليدوي، والبراميل، والزجاجات، والطاقة، والتخزين، والتمويل، والتوزيع، والتجارة، والضرائب، ومخاطر ضياع محصول عام كامل. زجاجة نبيذ بسعر 30 يورو لا تعني بأي حال أن مزارع العنب يكسب منها 25 يورو. وفي الوقت نفسه، سيكون من السهل أكثر من اللازم إلقاء اللوم كله على المستهلك الذي يُفترض أنه يفتقر إلى المعرفة. فشكواه الثانية تحمل جوهراً من الحقيقة: «كنت مهتماً بالنبيذ في السابق. لكن الأسعار ارتفعت في مرحلة ما إلى حد بعيد. عندها لم يعد الموضوع يهمني» (تعليق على derstandard.at). هذا ما حدث بالضبط. فعند القمة خصوصاً، تحولت الأسعار الطموحة أحياناً إلى أسعار خيالية. وبوردو هو المثال الأقصى، لكن ألمانيا والنمسا وإيطاليا اختبرت أيضاً إلى أي مدى يمكن دفع استعداد جمهور متحمس للدفع. لقد سمح السوق بذلك. ولذلك فُعل الأمر.
وهناك أيضاً الأسطورة الكبيرة عن نبيذ متاجر الخصم الذي هزم شاتو لاتور في تذوق أعمى. مثل هذه القصص مثالية لاحتقار النبيذ. فمن الصحيح أن نبيذ متاجر الخصم أصبح أفضل بكثير. فتقنيات الأقبية الحديثة قادرة اليوم على إنتاج أنواع نبيذ نظيفة وفاكهية ولائقة تماماً بتكلفة قليلة. لكن هذا لا يعني أن الأصل، وقابلية التعتيق، والجهد الحرفي، والتعقيد المذاقي ليست سوى أوهام. فالتذوق الأعمى ينتج مفاجآت، وأحياناً مفاجآت مذهلة. لكن استنتاج أن نبيذاً بسعر ستة يورو يساوي من حيث المبدأ بوردو عظيماً، سيكون في الجدية أشبه بالقول، بعد الفوز في مباراة كأس، إنه لا يوجد فرق في الجودة بين كرة القدم للهواة وكرة القدم للمحترفين. ومع ذلك، تلائم هذه القصة مشاعر الاستياء تماماً: فالخبراء لا يفهمون شيئاً، وصحفيو النبيذ لا يفهمون شيئاً بالتأكيد، ونحن الحمقى ظللنا ندفع لعقود مقابل شيء يقف، بالجودة نفسها، على رف متجر الخصم.
المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك. فقد فقد النبيذ جزءاً من شرعيته الاجتماعية. ولم ترتفع أسعاره في سنوات الازدهار فحسب، بل أصبحت رمزاً لعالم يبدو الآن نفسه قديماً. كان خبير النبيذ الذي يحاضر عن السنوات، ويستشهد بنقاط باركر، ويستعرض قبو بوردو الخاص به، ذات مرة شخصية من شخصيات الصعود الاجتماعي. أما اليوم، فيبدو لكثير من الشباب أشبه بشخص ينتمي إلى قرن آخر.
من المرجح أن يكون النبيذ اليوم بالفعل شبيهاً إلى حد ما بما يمثله الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا حالياً: مؤسسة كبيرة من الأمس تستمد من أهميتها السابقة افتراض أن الحاجة إليها ستظل أمراً بديهياً غداً أيضاً. لكن الثقافة، مثل السياسة، لا تسير وفق حق الميراث. كما أن موجات التطرف السياسي الجديدة لا تساعد النبيذ. فالهوية هناك لا تنشأ عبر التثقيف الطهوي أو عبر زجاجة يثير أصلها الفضول. وغالباً ما يكفي الغضب الذاتي كمادة مسكرة.
لذلك فإن السخرية في أقسام التعليقات أكثر إزعاجاً لقطاع النبيذ من ميزانية نصف سنوية سيئة. يمكن تصحيح الأسعار. ويمكن خفض المخزونات. ويمكن تقليص مساحات الكروم. لكن استعادة التعاطف المفقود أصعب بكثير. ولكي يحدث ذلك، سيتعين على القطاع أولاً أن يتقبل أن الجمهور ليس ملزماً بأن يجد النبيذ رائعاً.
لذلك، من المرجح أن نهضة النبيذ المقبلة لن تبدأ بمحصول أفضل، بل بشيء فُقد إلى حد ما خلال فترة الهوس الكبير: الشعور بأن الزجاجة الجيدة لا يتعين عليها أن تثبت مدى فهمنا للنبيذ. يكفي أن تمنحنا متعة هائلة بحق.