من يناقش اليوم مستقبل زراعة العنب بجدية يتحدث عن المواقع الأبرد، والارتفاعات الأكبر، والأصناف المتأخرة النضج، وعن السؤال المتعلق بالمكان الذي يمكن أن تنتقل إليه الكرمة عندما تصبح مناطقها التقليدية أكثر دفئًا باستمرار. يمكننا أن نسافر من أجل ذلك إلى إنجلترا، أو إلى إسكندنافيا. لكن يمكننا أيضًا أن نسافر إلى بوليفيا، إلى ارتفاع 2400 متر، إلى كرم كان موجودًا هناك منذ زمن لم يكن أحد يفكر فيه بتغير المناخ. اسمه لا إنكانتادا، أي الكرم المسحور، ويقع بالقرب من فيلا أبيثيا في جنوب بوليفيا. وهنا بالفعل أشياء كثيرة مسحورة: أصناف عنب عريقة، وأشجار فاكهة بين الكروم، وتاريخ عائلي شهد انقطاعات، وزراعة عنب تعود أصولها إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية.
تبدأ القصة في بوتوسي. فقد أصبحت المدينة، بعد اكتشاف مكامن الفضة الهائلة في سيرو ريكو خلال القرن السادس عشر، واحدة من المراكز الحضرية الكبرى في العالم الاستعماري الإسباني. جاء إليها كثير من الأوروبيين، ومعهم مشكلة بدت، من وجهة النظر الأوروبية، ملحّة على ما يبدو: لم يكن هناك ما يكفي من النبيذ. وكان جلبه عبر مسافات شاسعة مكلفًا وشاقًا. لذلك كان ينبغي أن ينمو النبيذ حيث كانت الحاجة إليه، على غرار الإمبراطورية الرومانية. جرى استقدام خبراء في الكروم والتربة، وأنشئت كروم للعنب، وتعود أصول لا إنكانتادا أيضًا إلى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ زراعة العنب في بوليفيا. وقد تكيفت بعض الكروم المحفوظة هناك عبر أجيال مع ظروف الارتفاع البالغ 2400 متر. ومن بينها أصناف لا بد أن قلة من شاربي النبيذ الأوروبيين، حتى المطلعين جيدًا، سمعوا بها. فهناك مثلًا فيشوكينيا، وهي تهجين طبيعي بين ليستن برييتو ومسقط الإسكندرية. وهناك أيضًا شكل قديم من مسقط الإسكندرية، يطلق عليه المالك خورخي داروكا ماغدالينا. وأخيرًا ذلك الصنف التاريخي من العنب الذي يكاد يملك في القارة الأمريكية أسماءً أكثر من حباته: ميشن في كاليفورنيا، وبايس في تشيلي، وكريولا تشيكا في الأرجنتين.
بدأ التاريخ الأحدث للا إنكانتادا في نهاية القرن التاسع عشر. فقد تولى جد جد داروكا الأرض من اليسوعيين، وأنتج فيها النبيذ. وواصل جده توماس داروكا هذا التقليد من أربعينيات القرن العشرين حتى تسعينياته، ثم أخذت المزرعة تُنسى تدريجيًا. لم يرغب أحد في مواصلة العمل. إلى أن أعاد خورخي داروكا اكتشاف المكان، ومعه تاريخ عائلته. في البداية فعل شيئًا معقولًا تمامًا: استعان بأخصائيي صناعة النبيذ الذين صنعوا له النبيذ. وفي مرحلة ما، أدرك أن تصوراتهم قادت إلى نبيذ جيد، لكنها لم تكن بالضرورة تناسب لا إنكانتادا. لذلك بدأ يفكر بالعكس. انشغل بالأساليب القديمة، لكن قبل كل شيء بالكرم. فهو يعمل بطريقة مختلفة جذريًا عن مساحات الكروم النظيفة سريريًا التي نعرفها من كثير من المناطق الأوروبية. لا إنكانتادا ليست زراعة أحادية. فبين الكروم أشجار تفاح وسفرجل وزيتون وكمثرى، إلى جانب أزهار وفواكه أخرى. توفر الأشجار الغذاء، وأحيانًا تترك ثمارها على الأرض لتتحول إلى سماد عضوي. لكن الأهم أنها تساعد الكروم. فبعض الكروم يتسلق عليها، وتوفر تيجان الأشجار حماية من الشمس القاسية والبرد، كما تجذب الثمار آفات قد تتغذى على العنب لولا ذلك. فالتنوع الحيوي هنا ليس شهادة جميلة معلقة على بوابة المزرعة، بل شكل قديم قدم القرون من أشكال المنفعة الزراعية.
وفي القبو، تسير الأمور بطريقة عادية بالقدر نفسه. يصف داروكا نبيذه بأنه «خالٍ من مساحيق التجميل». فلا خشب يراد منه منحه شخصية إضافية، بل تخمير عفوي باستخدام الخمائر الموجودة، وأقل قدر ممكن من التدخل. يبدو هذا الآن كأنه المفردات المعتادة لمشهد النبيذ الطبيعي، لكنه يكتسب هنا معنى مختلفًا. فمن يملك كرمًا كهذا لا يحتاج إلى فرض بصمته في صناعة النبيذ عليه بالقوة. ويتجلى ذلك بأجمل صورة في ماغدالينا، وهو مسقط الإسكندرية القديم: نفحات زهرية، وخوخ، ومشمش، وأناناس، وقليل من العسل، مع ابتعاد كبير عن الثقل العطري الذي يجعل المسقط مرهقًا أحيانًا. أما فيشوكينيا كابرا روخا فهي الغريب في هذه المجموعة الصغيرة، بنكهات التوت البري والكرز والأوكالبتوس والسفرجل، وعطر متبل يصعب تصنيفه. ثم هناك نيغرا كريولا كابرا روخا، المصنوع من كريولا تشيكا. وهو أهدأ أنواع النبيذ الثلاثة، وأقل عطرية، لكنه يتميز بالفاكهة الحمراء والفلفل الأسود وتعقيد لافت لا يفرض نفسه. ثلاثة أنواع من النبيذ لا تحاول تقليد بوردو أو بورغونيا أو أي مرجعية أوروبية أخرى. ولعل هذه أكبر ميزاتها.
لذلك فإن لا إنكانتادا أكثر من مجرد قصة جميلة عن نبيذ طبيعي من بلد غريب. فهذا الكرم يذكرنا بمدى ارتباط صورتنا عن النبيذ بأوروبا وبإحداثياتها المناخية حتى الآن. ولطالما عُدَّ النطاق الواقع بين خطي العرض 30 و50 موطنًا طبيعيًا لإنتاج النبيذ عالي الجودة. لكن بوليفيا لا تلتزم كثيرًا، ولا بشكل موثوق، بهذه القواعد المدرسية. فالارتفاع الشاهق يغير درجات الحرارة، والإشعاع الشمسي، والفروق بين الليل والنهار، ويهيئ ظروفًا تنجح فيها الكروم في أماكن لم يكن لها، وفق التصور الأوروبي الكلاسيكي، ما تفعله هناك. ويضاف إلى ذلك تكيفات جينية قديمة، وأصناف تقليدية، ونظام زراعي لم تكن هناك حاجة إلى ابتكاره من جديد، لأنه لم يختفِ تمامًا في أي وقت. ولعل جزءًا من مستقبل النبيذ يكمن، لهذا السبب تحديدًا، في ماضيه. وربما علينا أن نعتاد على أن أكثر مناطق النبيذ الجديدة إثارة في العالم قد تكون أحيانًا قديمة جدًا.