(د. ماكسيميليان شوتكي / مانفريد كليمنك / هيئة التحرير / الصورة: مانفريد كليمنك)
أدرك عالم النبيذ في هذه الأثناء أنه يمر بأزمة. لكنه لم يدرك بعد أن الأزمات تنتهي أيضًا. غير أن المرء لا يعود تلقائيًا بعد ذلك إلى المكان الذي كان فيه من قبل. فإذا أدت التطورات الحالية فعلًا إلى خسارة 30 أو 40 في المئة من مساحات الكروم الأوروبية، وإذا أغلقت آلاف المنشآت أبوابها، وبِيعت الأقبية، واقتُلعت مزارع الكروم، وأُضعفت مناطق بأكملها اقتصاديًا، فلن يتبقى في النهاية مجرد نسخة أصغر من عالم النبيذ القديم. بل سيكون عالمًا مختلفًا. ومن المدهش أن أحدًا تقريبًا لا يتحدث عن ذلك.
ينشغل القطاع حاليًا قبل كل شيء بالصمود. تنشيط المبيعات، والبحث عن سوق تصدير، والتقدم بطلب للحصول على دعم مالي، والحفاظ على الأسعار، وإدخال محصول جديد إلى القبو بأي طريقة. وهذا مفهوم. لكن الأقل فهمًا هو أن الأشخاص أنفسهم يتصرفون في الوقت ذاته وكأن الطلب الكافي سيظهر من جديد بعد عملية الفرز الكبرى، لكي يبدأ كل شيء من الصفر. وكأن الشباب في الثلاثين سيعودون فجأة إلى شراء بوردو، لمجرد أن المخزونات أصبحت أقل، وكأن شاربي النبيذ الأحمر الذين اختفوا سيعودون من مخبأ سري، وكأن جيلًا يستهلك كحولًا أقل بكثير سيقرر ذات صباح أنه يحب مجددًا نسبة كحول تبلغ 14.5 في المئة.
ما زال الحديث عن عالم النبيذ في عام 2026 يدور حول جيل طفرة المواليد، ويُنتَج من أجل هذا الجيل، ويستهلكه هذا الجيل. لم يكن ذلك ليكون سيئًا في حد ذاته، لو لم يطوّر هذا الجيل في الوقت نفسه طموحًا غريبًا يتمثل في اعتبار عاداته الخاصة قوانين طبيعية. فإذا نظرنا إلى معارض النبيذ، وحفلات توزيع الجوائز، وفعاليات الجمعيات، أو حفلات العشاء الرسمية المعتادة، سنجد عالمًا يريد بيأس أن يبدو شابًا، ثم يعود لالتقاط صور الرجال الأكبر سنًا أنفسهم وهم يسلمون الجوائز بعضهم إلى بعض. يُسمح الآن لصانعات النبيذ وصانعيه الشباب بالصعود إلى المنصة، ويفضل أن يكون بعضهم موشومًا، وأن يقدم النبيذ الطبيعي ويرتدي أحذية رياضية. لكن القرار لا يزال بيد آخرين.
ومع ذلك، فإن جزءًا من المستقبل موجود منذ زمن في هذه المنشآت الشابة. فهناك تُجرى تجارب على أصناف عنب قديمة، وعلى السايدر، والنبيذ الفوار الطبيعي، والنبيذ الأحمر الأخف، والنبيذ الأبيض المخمر على القشور، وأوعية جديدة، وعصير العنب، والفيرجوس، والنبيذ منزوع الكحول جزئيًا، والنبيذ الذي يحتوي على 0.5 في المئة من الكحول. سيختفي كثير من ذلك مجددًا. وسيبقى بعضه. وهكذا تتشكل الثقافة بالضبط. لكن جزءًا كبيرًا من عالم النبيذ الراسخ لا يزال ينظر إلى هذه المحاولات باحتقار هادئ يشبه احتقار رجل يقود طراز سيارة الدفع الرباعي نفسه منذ ثلاثين عامًا، وهو واثق من أن السيارات الكهربائية مجرد اضطراب مؤقت في نظام العالم.
وتظهر هذه النظرة بوضوح خاص في ما يتعلق بالنبيذ الخالي من الكحول والنبيذ منخفض الكحول. فما زلنا نسمع عبارات تحاول الاستناد إلى قانون النبيذ أو التقاليد أو الأصالة المزعومة لتبرير سبب عدم جواز انتماء نبيذ يحتوي على 0.5 في المئة من الكحول إلى العالم الثقافي للنبيذ أصلًا. يستمع العميل إلى ذلك قليلًا، ثم يشتري شيئًا آخر. فالسوق لا يهتم كثيرًا بالنقاشات اللاهوتية. ومن يجرّب اليوم أنواعًا ممتازة من النبيذ منزوع الكحول، أو خلطات تحتوي على 6.5 في المئة من الكحول ومصنوعة من النبيذ وعصير العنب والفيرجوس، أو منتجات جيدة خالية تمامًا من الكحول، يدرك منذ وقت طويل أن فئة جديدة تنشأ من ذلك. وهي لا تحل محل ريسلينغ كبير، ولا محل بومرول معتّق. لكنها توسع المجموعة المتاحة. ومن يواصل التعامل مع ذلك بوصفه تجديفًا لا يدافع في النهاية إلا عن فقدانه هو لأهميته.
كما أن لغة الصور في هذا القطاع تحتاج بشدة إلى إعادة ترتيب. يريد النبيذ الوصول إلى الشباب، والتنوع، والنساء، وعادات الشرب الجديدة، وفن الطهي الحديث، لكنه يظهر علنًا في كثير من الأحيان على نحو لافت كمجتمع مغلق من الرجال الأكبر سنًا. لا أحد مضطر إلى طرد جيل طفرة المواليد من الطاولة. فقد أسهم هذا الجيل بدرجة كبيرة في بناء نبيذ الجودة الأوروبي خلال العقود الأربعة الماضية، وأنفق أموالًا كثيرة، وملأ الأقبية، وأتاح لصانعي النبيذ الازدهار. لكن لا يمكن لأي قطاع أن يبني مستقبله على أساس أن أفضل عملائه يموتون ببطء قدر الإمكان.
لذلك يحتاج ما بعد الأزمة إلى خطة. ولن تكون المساحات الأقل بالضرورة كارثة. فأوروبا تنتج منذ سنوات نبيذً أكثر مما تستطيع بيعه بأسعار معقولة. بل إن التقليص المؤلم قد يشكل شرطًا لبداية جديدة، شريطة ألا تختفي تحديدًا تلك المنشآت الفضولية، والصغيرة، والمستقلة، والمهمة ثقافيًا. وكان ينبغي الآن في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وألمانيا أن يدور النقاش حول المناظر الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها، والأصناف التي ينبغي إعادة اكتشافها، وأنواع النبيذ المطلوبة مستقبلًا، والمنشآت التي ينبغي دعمها. لكننا لا نزال نناقش كيف يمكن زيادة مبيعات منتج الأمس.
من المرجح ألا يبدو العصر الحديث بعد ما بعد الحداثة مستقبليًا بصورة خاصة في عالم النبيذ. فقد يعيد إحياء أصناف عنب قديمة، ويستخدم الجرار الفخارية، ويعيد اكتشاف ثقافة الطعام الإقليمية، ويعمل في الوقت نفسه بأحدث تقنيات نزع الكحول. وسيتعين عليه تحمّل التناقضات، لأن المستهلكين أصبحوا أكثر تناقضًا منذ زمن. يمكن للشخص نفسه أن يشرب نبيذًا خاليًا من الكحول يوم الثلاثاء، ثم يفتح زجاجة بارولو عمرها عشرون عامًا يوم السبت. وعلى القطاع أن يتوقف أخيرًا عن تحويل ذلك إلى أسئلة تتعلق بالهوية.
المشكلة الحقيقية ليست الأزمة أصلًا. فالأزمات تفرض التغيير، ولذلك تؤدي وظيفة على الأقل. والأخطر هو الاعتقاد بأنه يمكن ببساطة تجاوزها، ثم إعادة الأثاث القديم إلى الأماكن نفسها.
قال غورباتشوف عام 1989 في برلين قولًا صائبًا: «من يتأخر يعاقبه التاريخ». وينبغي لقطاع النبيذ أن يستوعب هذه العبارة. فهي تعنيه. الآن!