(مانفريد كليمتس: النص والصورة)
في الصورة أعلاه يجلس رجل إلى طاولة خضراء، ويبدو عابسًا من ملامحه بالطريقة التي يبدو بها أهل فيينا عابسين عندما يكونون في الواقع في مزاج رائع. وإلى جانبه امرأة ترتب الكؤوس والكراسي. وخلفهما كروم وأشجار وصيف في بدايته. يشبه الرجل بشكل مذهل جارڤيس كوكر من فرقة Pulp، لو أنه قرر في وقت ما أن ينتج النبيذ الفيينر غميشته ساتس بدلًا من البريت بوب. المرأة هي يوتا أمبروسيتش. والرجل ماركو كالتشبرنر. ويديران معًا في غرينتسينغ حانة النبيذ التقليدية Buschenschank in Residence. ولأن صيغ التفضيل غالبًا ما تكون محض هراء، أستخدمها بحذر. لكنني سأستثني هذه المرة: هذه هي أروع حانة نبيذ تقليدية في العالم.
ليست الأجمل. ولا الأكثر فخامة. ولا الأشهر. بل ببساطة الأروع.
وذلك لأن لا شيء هنا يبدو متكلفًا. الطاولات بسيطة، وكذلك المقاعد. والحديقة، التي تضم قدرًا لا بأس به من الإسمنت، لا تبدي أي رغبة في الترشح لجائزة في العمارة. يجلس المرء أمام الكروم والأشجار وبين أشخاص جاؤوا فعلًا من أجل النبيذ والطعام. لا من أجل إنستغرام. ولا من أجل الصور النمطية عن فيينا. ولا من أجل تصور سياحي عن حانة النبيذ التقليدية. إن Buschenschank in Residence هي نقيض جحيم حانات النبيذ التقليدية الذي يتكون في أماكن كثيرة من ابتذال فييني، وحشوات جاهزة، وجمهور حافلات سياحية. هنا يعمل أشخاص يأخذون النبيذ والطعام على محمل الجد، لكنهم لا يأخذون أنفسهم بجدية، وهذا أمر مفرح.
حتى طاقم العمل يمثل مفاجأة صغيرة. بوست-بانك ألماني بدلًا من فولكلور نُدُل فيينا. يتحرك مساعد الحانة ياکوب شونبرغر، وهو نفسه مزارع نبيذ ممتاز، خلال الأمسية بمزيج من الكفاءة واللامبالاة التي تبدو أحيانًا كأنها في عالم آخر؛ وهي سمة لا يمتلكها إلا أشخاص يجيدون فعلًا ما يفعلونه. لا أحد يشرح العالم هنا من تلقاء نفسه. ولا أحد يلقي محاضرات عن الطابع المعدني. ولا أحد يريد أن يثير الإعجاب. ولهذا بالضبط يثير كل شيء الإعجاب.
ثم يأتي الطعام. ينتمي لسان العجل المتبل من ثوم إلى تلك الأطباق التي ينبغي منعها في الواقع، لأن ألسنة العجل الأخرى تكاد تفقد معناها بعدها. طريّ، وعصاريّ، ومضبوط النكهة تمامًا. تبدو سلطة الخيار في البداية أمرًا ثانويًا، لكنها تكشف عن نفسها بوصفها تحفة عصارية من ذلك المطبخ النمساوي الذي يصنع من مكونات قليلة أكثر مما يصنعه غيره من عشرين مكوّنًا؛ وكان سيصبح ألطف قليلًا مع مزيد من الفلفل أو بعض الكمون. أما رأس العجل المفتت فيأتي بحدة تسحق جمجمة أي فكرة عن العافية. عنيف. رائع. دقيق. ليس طبقًا للجبناء. وإلى جانبه تشكيلة أجبان لم تُجمع لتلبية أي حسابات تجارية، بل لأن شخصًا ما يحب الجبن بوضوح.
لكن ما يجمع كل ذلك هو النبيذ. تنتمي يوتا أمبروسيتش منذ سنوات إلى أكثر مزارعات النبيذ إثارة للاهتمام في النمسا. وتمتلك نبيذاتها تلك القدرة النادرة على أن تكون جادة للغاية ومفعمة برغبة طاغية في الشرب في الوقت نفسه. لا غرام واحد من الوزن الزائد. ولا غرام واحد من الغرور. نبيذ الريسلينغ Utopie من موقع Rosengartl يتمتع بصفاء تخميري يكاد يكون مرهقًا، من دون أن يشكك قط في الصنف أو في هذا التعبير الفيينـي عن الصنف، وهو تعبير غير ألماني إلى أقصى حد ممكن. أما نبيذ Blaufränkisch Hoellwaerts فيستقر بالضبط حيث ينبغي لنبيذ Blaufränkisch أن يستقر: عصاري، بارد، ومتبل، من دون ذلك الاستخلاص المفرط الذي يخفي به بعض مزارعي النبيذ أحيانًا عدم يقينهم. ثم هناك نوعا Gemischter Satz. ففي زجاجة Schlegel (Fürchtegott) يبدوان شبه غرب مجريين في عفويتهما. أما في زجاجة اللتر (Ein Liter Wien)، فيذكراننا بأن النبيذ يريد قبل كل شيء أن يُشرب وأن يكون لذيذًا، من دون أن نرغب في التفلسف حول مذاقه. كلاهما ناجح. وكلاهما ينتمي إلى هنا. وهناك أيضًا نبيذ Chardonnay Himmelwaerts الجديد، الذي يحتاج، بعد تعبئته مباشرة، إلى الهواء والوقت كي يتمكن من النطق باقتباسه الكبير من شمال بورغونيا نطقًا صحيحًا.
لا شيء هنا مضطر إلى أن يكون شيئًا آخر غير ما هو عليه. يحق لـ Gemischter Satz أن يكون Gemischter Satz. ولسان العجل أن يكون لسان عجل. والحديقة أن تكون حديقة. وصاحب الحانة أن يكون جارڤيس كوكر من غرينتسينغ. ومن هذا تحديدًا ينشأ شيء أصبح نادرًا: أصالة بلا قسم للتسويق. وهما لا يحتاجان إليه أيضًا، لأن جارڤيس كوكر من غرينتسينغ كان كاتب إعلانات موهوبًا، وكانت السيدة يوتا مصممة جرافيك إعلانية بارعة؛ فالملصقات من تصميمها بطبيعة الحال
نغادر هذه الحانة التقليدية للنبيذ ونحن نشعر بأن العالم ربما لم تستولِ عليه بالكامل بعد المفاهيم وتحليلات الشرائح المستهدفة وصناعة التجارب. لا تزال هناك أماكن تعمل ببساطة. وBuschenschank in Residence واحدة من هذه الأماكن.
فهي أروع حانة نبيذ تقليدية في العالم.
hghgffhfh