(مانفرد كليمتس)
هناك مزارعو عنب نصفهم من خلال نبيذهم. وهناك قلة نادرة ندرك في مرحلة ما أننا نصف في الواقع إنسانًا يصنع النبيذ. أنطون باور كان ينتمي إلى هذه الفئة الثانية، الأندر.
بوفاته، لا يفقد فاغرام أحد أهم شخصياته فحسب، بل يفقد أيضًا شخصًا منعزلًا لا يحيد عن قناعاته، رفض على مدى عقود أن ينظر إلى النبيذ بوصفه منتجًا رائجًا، رغم ملصقه المصمم بطريقة لافتة. كان باور يفكر بمنظور زمني طويل، لا في مواسم الحصاد. وفي القرارات، لا في التردد. وفوق كل شيء، كان يفكر في الجودة — بلا تنازلات، وأحيانًا بعناد، ودائمًا باتساق. وكان أحد كبار مزارعي العنب في القطاع الأوسط من صناعة النبيذ عالي الجودة — وليس في فاغرام وحدها. وكان أيضًا شخصًا يقدّم الجودة باستمرار. من نبيذ الشرب الدقيق المخصص للمطاعم إلى أنواع النبيذ الأحمر الرائعة حقًا. كان هو الموثوق.
وُلد باور عام 1971، ونشأ في واقع زراعي لم يكن له الكثير من الصلة بالبريق. كانت المنشأة صغيرة، وكانت أنواع النبيذ بسيطة إلى حد كبير، والسوق محدودة. لكن شيئًا ما ظهر لديه مبكرًا، وكان سيطبع لاحقًا مجمل عمله: إرادة لا تلين نحو الدقة. إن لقاءه مع بورغونيا — وهو لا يزال شابًا جدًا — لم يكن تقليدًا، بل شرارة انطلاق. فقد أدرك باور هناك أن أنواع النبيذ العظيمة لا تنشأ من فوضى «الطبيعة تتكفل بكل شيء» وحدها، بل من السيطرة والصبر واحترام الكرمة والعنب المحصود.
عندما تولى المنشأة العائلية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لم يكن ذلك التزامًا رومانسيًا، بل مغامرة تجارية. كان النبيذ النمساوي لا يزال يصارع تبعات الفضيحة، وكانت الثقة هشة والآفاق نادرة. ومع ذلك، اختار باور ألا يسلك الطريق السهل. فبدلًا من النبيذ المباع في البراميل والمنتجات الإقليمية التي تفتقر إلى التميز، راهن على التعتيق والانتقاء وقابلية المقارنة الدولية — من دون أن يتنكر لأصله. حل الفولاذ غير القابل للصدأ محل الأوعية القديمة، وتوسعت المساحات، وأصبح نطاق المنتجات أكثر تحديدًا. وفوق كل شيء: ارتفع مستوى الطموح.
كان باور من أوائل مزارعي العنب في فاغرام الذين أظهروا باستمرار أن هذه المنطقة الغنية بتربة اللوس لا تقتصر على النبيذ الفاكهي السهل الاستساغة، بل تستطيع إنتاج العمق والبنية وقابلية التعتيق — في النبيذ الأبيض كما الأحمر. لم تكن أنواع غرونر فيلتلاينر التي ينتجها مجرد سفراء تقليديين للصنف، بل قصصًا دقيقة تحكيها مواقع الكروم وحتى قطعها. أما نبيذه الأحمر — الذي كان لفترة طويلة استفزازًا لكثير من المتزمتين — فأصبح سمة مميزة له: مستقلًا، ومفعمًا بالتوتر، وخاليًا من عقدة النقص الإقليمية. زفايغلت، وبلوفرانكيش، وكابيرنيه، وميرلو — لم تكن هذه لدى باور مجرد تمارين أسلوبية، بل محاولات جادة لمنح فاغرام صوتًا ثانيًا.
فُهم هذا النهج دوليًا في وقت مبكر. ففي الولايات المتحدة، وجد باور صدى أسرع مما وجده في بلده. كان يسافر ويقدم النبيذ ويشرح — لا كبائع، بل كشخص مؤمن بما يفعله. جاء النجاح ببطء، لكنه كان مستدامًا. انفتحت الأسواق، ووصلت الزجاجات إلى أقبية راقية، ونمت المنشأة. ومع ذلك، ظل باور، رغم كل هذا التوسع، متحررًا على نحو لافت من الغرور. لم يكن يبحث عن المنصة، بل عن التأكيد في الكأس.
أما تكريمه عام 2017 بلقب «مزارع العنب لهذا العام» (falstaff)، فلم يكن نقطة تحول بقدر ما كان تقديرًا متأخرًا لرجل في أوج عطائه. لقد كان اعترافًا بإنجاز تحقق منذ زمن طويل. وكان كل من عرف باور يدرك أن الألقاب لم تكن تعنيه، ما دامت أنواع النبيذ على المستوى المطلوب. وكانت كذلك — غالبًا لا تظهر قيمتها إلا بعد سنوات، وأحيانًا بعد عقد. كان الصبر جزءًا من طريقة تفكيره.
تخلّف وفاته المفاجئة — بعد عامين صعبين اقتصاديًا وإنقاذ الشركة المثقلة بالديون على يد طرف ثالث — فراغًا في المنشأة (وفي المنطقة) لن يكون من السهل ملؤه. ليس لأن لا أحد يستطيع مواصلة صناعة النبيذ التي بدأها، بل لأن باور كان يمثل أيضًا موقفًا مناهضًا للانتهازية، وهو موقف يتعرض للضغط في صناعة النبيذ خلال الأزمة: طويل الأمد، هادئ، لا يساوم على الطموح، وخالٍ من الانتهازية المرتبطة بالموضة. لم يكن شارحًا لعالم النبيذ، بل شخصًا كان ينظمه من خلال عمله.
ما يبقى هو زجاجات تحتاج هي الأخرى إلى وقت — وستظل تذكرنا به. ومنطقة أصبحت أفقر من دونه — ليس من حيث النبيذ فحسب، بل من حيث الشخصية أيضًا. توفي أنطون باور أمس عن عمر يناهز 54 عامًا.