(مانفريد كليمتس / صورة متحركة: Runwayml)
أتابع رحلة الشتاء بين مزارع النبيذ، التي تهدف إلى شرح صانعي النبيذ ورؤيتهم للعالم وما وراءه، في زمن يتعين فيه على جميع العاملين في مجال النبيذ أن يكتسبوا أدوات هائلة للاستجابة لسوق يتغير بالكامل. اليوم: نغمة زوجين من صانعي النبيذ. المحطة الأولى: راين هِسّن. يُعدّ المنحدر الأحمر نصبًا تاريخيًا للنبيذ الأبيض. ريسلينغ، أردواز أحمر، حموضة. لا يظهر النبيذ الأحمر في الروايات الكلاسيكية هنا، أو يظهر في أفضل الأحوال كحاشية. ولهذا تحديدًا يستحق النظر إلى مزرعة النبيذ التابعة لـ ليزا بون وباستيان شتريبل. بدأ الاثنان في عام 2011 مواصلة إدارة مزرعة والديهما، لا بدافع رومانسي، بل بدافع الضرورة: التحول إلى الزراعة العضوية، القطاف اليدوي، الخشب الكبير، والتخمير التلقائي. لم يكن ذلك موقفًا جذريًا كما اعتاد كثيرون في تلك السنوات، بل انتقالًا حذرًا إلى أقصى درجات الجدية.
يفوح نيرشتاين شبيتبوغندر من الروتليغند 2022 (20,00 يورو) يجسد ذلك تمامًا: ليس نبيذ بينو بنكهة حلوة متبقية ومبالغ فيها، ولا نسخة طبق الأصل من بورغونيا، بل نبيذ رشيق ودقيق ذو توتر معدني، وفاكهة رقيقة، وخشب مضبوط: لمسة من كرز القلب، وكمية مدهشة من الكشمش الأسود، ولمسة من ثمر الورد، وقليل جدًا من الأوكالبتوس، ولمسة من أملاح التربة (من دون إفراط أبدًا)، وقليل من الشوكولاتة الداكنة. نبيذ نموذجي لأطباق المطهو ببطء وللطرائد.
يفوح بينو نوار 2022 (11,90 يورو)، نبيذ البداية، لافت في بساطته، بأفضل معنى للكلمة. نظيف، سهل التناول، ومن دون جوانب تحتاج إلى تفسير: لذيذ، وينتهي سريعًا. أما شبيتبوغندر ريزرف 2022 (26,00 يورو) فيمضي أبعد من ذلك بالطبع: عمق أكبر، وتعتيق أطول، وهدوء ملموس. ليست هناك استعراضات عضلية، بل تكثيف. وهو نبيذ صالح للتخزين طويلًا.
ثم هناك أيضًا فراوِنغارتن شبيتبوغندر «كيف بدأ كل شيء» 2011 (السعر عند الطلب) على الطاولة. ليس منتجًا نوستالجيًا، بل معيارًا للاختبار. وبالمقارنة المباشرة مع نبيذي 2022، يتضح مدى تطور أسلوب بون: تأكيد أقل على الخشب، ودقة أكبر، وثقة بالنفس أكبر. يصمد النبيذ، ويروي بأثر رجعي لماذا تبدو السنوات الحالية واثقة إلى هذا الحد.
المحطة التالية: فاخاو في النمسا السفلى. قبل عشرين عامًا، كان قرار إليزابيث بيشلر و وإريش كروتسلر، وهما ابنا صانعي نبيذ بارزين،بتأسيس مزرعة نبيذ خاصة بهما في أوبرلويبن، لا يزال رهانًا على الانطلاق وجذب الانتباه. وكما حدث مع ليزا وباستيان عند المنحدر الأحمر، لم تكن المسألة حركة تمرد، بل طليعية مكثفة، وتجريبًا وإتاحةً لما قد يحدث، وهي أمور صنعت الفارق: وقت طويل في الكرم، وتدخل لطيف جدًا في القبو، وتخميرات تلقائية، وشجاعة لوضع التروار فوق الصيحات بوقت طويل. تذوقت حصريًا غرونه فيلتلاينر.
فيلتلانر سوبّيرين 2024 (34,00 يورو) هو بيان لهذا النهج: يعكس الموقع الفريد على هضبة الدانوب، والتوابل المالحة، وكثافة التربة، من دون أن يضيع في ألعاب الفاكهة البهلوانية؛ إنه نبيذ يُظهر بنيته أولًا ثم فاكهته. أما غرونر فيلتلاينر روثنهوف، الكروم القديمة 2024 (40,00 يورو) فيلمح إلى ما يمكن أن تقدمه الكروم القديمة: عمق أكبر، وتوتر أكبر، ولمسة من التعقيد العشبي، يحملها انتعاش معدني: لمسة من الفلفل الحلو، ولمسة من الكركم، ولمسة من الشيح، وكثير من الفاكهة ذات النواة، وقليل من السفرجل، وكذلك لمسة من ليتشو مبرد. يُظهر نبيذا الفيلتلانر كيف يقرأ بيشلر-كروتسلر التروار ويترجمه إلى نبيذ بثبات.
يفوح غرونر فيلتلاينر كيلربرغ 2024 (58,00 يورو) من الموقع النموذجي فوق دورنشتاين هو نبيذ دقيق ومحكم: يجمع بين المعدنية اللطيفة نسبيًا لمنحدرات الدانوب وتركيز هادئ لا ينفتح إلا بعد دقائق عدة في الكأس؛ وهو نتيجة فترات النمو الطويلة والليالي الباردة التي تميز فاخاو.
ثم هناك غرونر فيلتلاينر بفافنبرغ، الكروم القديمة «إصدار متأخر» 2015 (66,00 يورو): نبيذ يُظهر ما الذي يحققه الصبر. بعد عصره، كان النبيذ مختزلًا ومعدنيًا، يكاد يكون تقشفيًا. وبعد سنوات من النضج في الزجاجة، ينفتح الآن على قوام كثيف كريمي ناضج؛ إنه نبيذ استعراضي يبرهن على مدى تحمل غرونر فيلتلاينر القديم للتعتيق بصورة رائعة، من دون أن يفقد الفاكهة والوزن.