(كلود أوغست / المساعدة: مانفريد كليمنك)
لا بد للمرء (أي مجلة Wine Enthusiast) أن يبذل بعض الجهد كي يعلن أن إحدى أشهر مناطق النبيذ في العالم شارفت على الانتهاء. وقد اضطلعت مجلة Wine Enthusiast الأمريكية بهذه المهمة. ففي 23 أكتوبر، نشرت الصحفية كلارا دالزيل مقالًا بعنوان «منطقة نبيذ أيقونية تواجه المتاعب. هذه العائلات تكافح لإنقاذها». منطقة نبيذ أسطورية تواجه صعوبات، وهذه العائلات تكافح من أجل إنقاذها. ونقرأ تحت هذا العنوان قصصًا عن مزارع كروم مهجورة، وأعمال يدوية باهظة التكلفة، ومنتجين شباب يتمسكون بكرومهم رغم كل منطق اقتصادي. تظهر الموزيل كمريضة جميلة في وحدة العناية المركزة. وقد تجمع أفراد العائلة بالفعل حول سريرها. ولم يتبقَّ سوى شخص يستدعي القس.
الحقائق الاقتصادية خطيرة فعلًا. فقد انخفضت مساحة الكروم في منطقة موزيل، التي تشمل أيضًا سار وروفر، إلى 8,287 هكتارًا في عام 2025. وبالمقارنة مع العام السابق وحده، فُقد 158 هكتارًا في الجزء التابع لراينلاند-بفالتس. ومن المكلف إدارة المنحدرات شديدة الانحدار، كما يصعب العثور على العمال، وتفتقر كثير من المنشآت الصغيرة إلى رأس المال والخلفاء. وتتعرض المصاطب التاريخية للخطر بوجه خاص، إذ حافظت أجيال متعاقبة على جدرانها وكرومها. وإذا هُجرت، اختفى جزء من المشهد الثقافي الأوروبي. ويقدّر المنتج ماتياس كنيبل من فينينغن في المقال متوسط تكاليف إدارة مصاطبه بـ14.32 دولارًا لكل لتر. وتقارن دالزيل ذلك بمتوسط سعر الاستيراد الأمريكي للنبيذ الألماني، البالغ 3.81 دولارًا للقنينة. وهذه المقاييس ليست قابلة للمقارنة الاقتصادية المباشرة، لكنها توضح حجم الجهد الهائل. فمن ينتج النبيذ في موزيل ذات المصاطب لا يستطيع منافسة النبيذ المنتج صناعيًا من مزارع كروم قابلة للميكنة. وكان ينبغي ألا يحتاج هذا إلى شرح لأحد. لكن يبدو أنه لا بد من تكراره مرة بعد أخرى.
تقدم دالزيل صورة لأندرياس وباربرا آدم، ويوليان ونادين هارت، وفيليب وروزالي لاردو. إنهم أشخاص ينقذون مزارع الكروم القديمة، ويتولون القطع المهجورة، ويعملون حيث تخلى الآخرون منذ زمن طويل. وتُعد قصة عائلة هارت مؤثرة بوجه خاص؛ إذ استبدلت في النهاية أراضيها صعبة الإدارة في شوبيرتسلاي بمزارع كروم في راينهسن. كما أن كلاوس بيتر كيلر لا يريد مواصلة استئجار الأراضي هناك بعد انتهاء العقد. مثل هذه القرارات مؤلمة. فهي تظهر أن بعض مزارع الكروم يكاد يتعذر الحفاظ عليها اقتصاديًا في ظل الظروف الراهنة. لكن استنتاج أن نهاية الموزيل وشيكة من ذلك يشبه تقريبًا الاستنتاج من إغلاق حانة باريسية عريقة إلى نهاية المطبخ الفرنسي.
فالموزيل تملك كثافة من مزارع النبيذ ذات الأهمية الدولية، تحسدها عليها مناطق أخرى. فقد فتحت أسماء مثل ماركوس موليتور، ونيك فايس مع St. Urbans-Hof، وImmich-Batterieberg، وJoh. Jos. Prüm، وغونتر شتاينمتس، وفريتس هاغ، وSchloss Lieser، وكليمنس بوش، ود. لوزن، وغيرها الكثير، أسواقًا دولية، وطورت أساليب مميزة، وبنت سمعة تتجاوز ألمانيا بكثير. وفي سار، تمثل أسماء مثل إيغون مولر، وvon Othegraven، وكثيرون غيرهم ثقافة نبيذ لا تخطئها العين. وهذه المنشآت أيضًا ليست محصنة ضد التغيرات الاقتصادية. لكن من يستنتج مستقبلها من صعوبات المتوسط الإقليمي وحدها يخلط بين منطقة نبيذ وإحصاءات مبيعاتها.
وينطبق ذلك بوجه خاص على ماتياس كنيبل. فهذا الرجل من فينينغن أحد كبار أصحاب الأساليب الفردية في زراعة النبيذ الألمانية. إن موزيله ذات المصاطب عالم آخر مقارنة بالمنحدرات الأكثر لطفًا في الموزيل الوسطى. هنا تتراكم صخور الأردواز فوق النهر، ولا يمكن الوصول إلى مزارع الكروم في بعض المواضع إلا عبر ممرات ضيقة وسلالم شديدة الانحدار. يدير كنيبل، بالاشتراك مع والدته بيته، نحو ثمانية هكتارات. وتُسمى أهم مواقعه Röttgen وUhlen، حيث يتمتع Uhlen بتنوع لافت بفضل تكويناته الجيولوجية المختلفة. وقد طور كنيبل انطلاقًا من ذلك تصورًا شخصيًا جدًا للريسلينغ. فالتخمير التلقائي، والتعتيق الطويل على الخمائر، وقلة التدخل في القبو، والاستعداد لترك الفروق بين السنوات والقطع كما هي، كلها سمات تطبع عمله. ويتميز ريسلينغه الجاف الكبير بعمق وشخصية فريدة لا تكفي الأوصاف المعتادة للمعدنية والأناقة لإحاطتهما. إنها أنواع نبيذ تجسد منشأها حقًا. وقد اختار دليل Vinum Weinguide Deutschland 2026 كنيبلَ منتجَ النبيذ للعام في الموزيل. والنظر إليه بوصفه آخر مدافع عن ثقافة آيلة إلى الزوال يتجاهل أنه واحد من الأشخاص الذين منحوا هذه الثقافة شكلًا معاصرًا يحظى بالاحترام دوليًا.
ومن المثير للاهتمام أن كنيبل ينتج، إلى جانب ريسلينغه الجاف الكبير، أنواعًا رائعة من كابينيت، وشبيتليزه، وأوسليزه. فهو ليس مضطرًا إلى الاختيار بين مستقبل جاف ومستقبل بطعم حلو متبقٍّ. وهنا نصل إلى سؤال نادرًا ما تطرحه مجلة Wine Enthusiast في روايتها عن الانهيار: ماذا يريد الجيل القادم أن يشرب فعلًا؟
قبل خمسة عشر أو عشرين عامًا، بدت الإجابة واضحة. كان مستقبل النبيذ الألماني عالي الجودة يجب أن يكون جافًا. وكان ينبغي للريسلينغ أن يخرج أخيرًا من ذلك التصنيف الدولي الذي اعتُبرت فيه أنواع النبيذ الأبيض الألماني لعقود حلوة وخفيفة وقليلة الحداثة. وأصبحت أنواع النبيذ الجاف الكبير معيارًا جديدًا. وكان عليها أن تظهر أن ألمانيا قادرة على إنتاج أنواع نبيذ أبيض تضاهي أنواع بورغونيا البيضاء الكبيرة. وكانت تلك مهمة طموحة في الموزيل. فقد قامت سمعتها التاريخية تحديدًا على ريسلينغ ذي الفاكهة الرقيقة والحلاوة المتبقية، والمنخفض الكحول، والحموضة الحيوية، والقدرة الاستثنائية على التعتيق.
كان صعود ريسلينغ الموزيل الجاف نجاحًا نوعيًا هائلًا. وهذا أمر يجب أن يعترف به شخص مثلي، يضع ريسلينغ الجاف الكبير ضمن أنواع النبيذ المفضلة لديه. فقد يكون ريسلينغ الموزيل الجاف المعتق من أكثر تجارب النبيذ الأبيض إثارة على الإطلاق. وسأختار في أي وقت قنينة كبيرة من ريسلينغ الموزيل الجاف على كابينيت. لكنني كبير بما يكفي لأعرف أن ذوقي لا يصف تلقائيًا مستقبل قطاع بأكمله.
نحو عام 2010، اعتبر كثيرون أن ريسلينغ الجاف هو الإجابة النهائية عن سؤال مستقبل الموزيل. أما في عام 2026، فأصبحت هذه الإجابة أقل وضوحًا. ذلك أن أسلوب النبيذ الذي عاملته حركة النبيذ الألمانية الحديثة طويلًا بوصفه إرثًا عتيقًا يشهد، ويا للمفارقة، نهضة لافتة، وهنا أيضًا في إيطاليا: كابينيت.
يمتلك الكابي، كما يسميه مناصروه، خصائص تتلاءم على نحو مدهش مع التغيرات الراهنة في سوق المشروبات. فهو خفيف، وغالبًا ما تتراوح نسبة الكحول فيه بين سبعة وتسعة في المئة، ويتمتع بحموضة منشطة وحلاوة فاكهية لا تُدرَك في العينات الجيدة بوصفها حلاوة بقدر ما تُدرَك كتوازن نكهوي. ويمكن شربه من دون مراسم تذوق أو تقديم رسمية، كما يلائم أطعمة كثيرة، ويمكن فتحه جيدًا من دون طعام على الإطلاق. والأهم أنه يمتلك شيئًا فقدته أنواع كثيرة من النبيذ الحديث الفاخر: إنه يثير الرغبة في الكأس التالية.
ومع ذلك، ينتمي كابينيت إلى الوعي التاريخي الذاتي للموزيل. وتُظهر أفضل عيناته من Joh. Jos. Prüm منذ أجيال لماذا يحظى هذا الأسلوب بإعجاب عالمي. فقد يمتلك كابينيت Wehlener Sonnenuhr من هذا المنتج مزيجًا من الخفة والدقة والفاكهة وإمكانات التعتيق، بحيث يتساءل المرء لماذا انشغل عالم النبيذ طويلًا باعتبار هذا النوع من النبيذ متجاوزًا. إنه نبيذ كبير لا يحتاج إلى أن يكون ثقيلًا كي يكون ذا شأن. وبينما يناقش الآخرون تركيزًا أعلى باستمرار، وتعتيقًا أطول، ومكانة أكبر، يأتي هو بنسبة كحول تبلغ ثمانية في المئة، ومع ذلك يملك كل ما يلزم.
ويمكن ملاحظة الطلب الجديد على هذه الأنواع من النبيذ بالفعل. فقد نشرت Wine Scholar Guild البريطانية في يناير 2026 تحليلًا لمات وولز عن نهضة كابينيت الموزيل. ويذكر فيه منتجون مثل دوروتيه تسيليكن ويوهانس زيلباخ تنامي الاهتمام الدولي بالنبيذ منخفض الكحول. ويعبّر توماس هاغ من Schloss Lieser عن الأمر بوضوح خاص: فالكابينيت مطلوب جدًا، ولا سيما بين الشباب. كما يرصد مراقبو القطاع في ألمانيا هذا التطور. غير أن أرقام المبيعات الحالية لا تثبت بعد ازدهارًا شاملًا. فالاتجاه واضح. لكن من السابق لأوانه اعتباره عقيدة اقتصادية خلاصية جديدة.
ومع ذلك، فإن المفارقة الثقافية لافتة. فقد تكتشف منطقة نبيذ عملت لعقود على التخلي عن حلاوتها التاريخية وترسيخ نفسها موطنًا لريسلينغ جاف كبير، أن أسلوبها الأصلي تحديدًا يجذب الزبائن الأصغر سنًا على نحو خاص. يقدم كابينيت كحولًا أقل، وانتعاشًا، ومتعة غير معقدة، وقدرًا من المرح. ويمكن أن يكون نبيذ حفلات ممتازًا من دون أن يضطر، لهذا السبب، إلى التخلي عن الجودة.
وبطبيعة الحال، يجعل تغير المناخ إنتاج كابينيت خفيف حقًا أكثر صعوبة. فالسنوات الأكثر دفئًا تؤدي إلى أوزان must أعلى، ولا يمكن التوفيق بلا حدود بين مستويات الكحول المنخفضة والرغبة في النضج الفسيولوجي الكامل. ولذلك يتعين على أفضل المنتجين أن يقرروا بدقة متزايدة متى يقطفون وأي قطع تصلح لهذا الأسلوب. كما أن كابينيت ليس حلًا تلقائيًا من الناحية الاقتصادية. فمن يتحمل تكاليف إنتاج مرتفعة في منحدر شديد الانحدار لا يستطيع تأمين مستقبله بمجرد تعبئة نبيذ تبلغ نسبة الكحول فيه ثمانية في المئة. فلا بد أن يكون السوق مستعدًا لدفع سعر مناسب له.
لكن السؤال يبقى قائمًا: هل أنتجنا ربما قدرًا أكبر مما اعتبرناه نحن أنفسنا مستقبلًا؟ وهل أسقطنا تفضيلات ذوقية لجمهور صغير نسبيًا ومتخصص على سوق تتوقع غالبيته أشياء أخرى؟ لقد منح ريسلينغ الموزيل الجاف المنطقة اعترافًا دوليًا جديدًا. لكن عندما ينتج عدد متزايد من المنشآت أنواعًا متشابهة من ريسلينغ الجاف، تزداد المنافسة. وإذا تراجع الطلب على النبيذ عمومًا في الوقت نفسه، يتعرض أولئك الذين لا يملكون شهرة الأسماء الكبيرة ولا قدرتها على تحديد الأسعار للضغط. وفوق ذلك كله، تتغير الأزمنة وتفضيلات الأجيال التي تعيش فيها هذه الأزمنة بسرعة دراماتيكية غالبًا.
قد يكون من المفيد للموزيل أن تعود إلى النظر في تنوعها بوصفه ميزة اقتصادية على نحو أقوى. وتنتمي سار وروفر تاريخيًا وقانونيًا في مجال النبيذ إلى هذا الفضاء الثقافي، لكن لكل منهما أساليبه ومواقعه السوقية الخاصة بهدوء. أما الحد الفاصل الحاسم اليوم، فلا يمتد على أي حال بين الموزيل وسار وروفر بقدر ما يمتد بين أنواع النبيذ التي تملك جمهورًا واضحًا وتلك التي تكافح من أجل جذب الانتباه في سوق مكتظة. فالاسم الكبير مفيد. والمنشأ المميز مفيد أيضًا. لكن أكثر ما يفيد هو نبيذ يرغب الناس فعلًا في شربه.
لذلك أخالف نبرة الانهيار التي تتبناها Wine Enthusiast. فالكاتبة تصف أزمة حقيقية، لكن حبكتها تحول تغيرًا هيكليًا عميقًا إلى ما يشبه جنازة ثقافية. لقد صمدت الموزيل في تاريخها الطويل أمام الحروب، والانهيارات الاقتصادية، وتغير طرق التجارة، وكوارث حشرة الفيلوكسيرا، والعديد من صيحات الذوق. ولا تضمن مزارع كرومها الكبيرة نجاحًا اقتصاديًا. لكن نبيذها يمتلك استقلالية ثقافية ونوعية لا يمكن لمساحات الكروم المتناقصة أن تمحوها من الوجود.