بقلم مانفريد كليمتس
تبدأ القصة برقم. 98. يقف هذا الرقم، بالأسود على الأبيض، تحت نبيذ لم يكن له مثيل في النمسا من قبل. 98 نقطة من باركر لنبيذ بلاوفرانكيش «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». إنها أعلى درجة مُنحت على الإطلاق لنبيذ أحمر نمساوي. يمكن قراءة ذلك بوصفه تكريمًا. أو بوصفه نقطة تحوّل.
لم تُنتج دوروتيا مور النبيذ يومًا من أجل النقاط والجوائز. لقد عملت من أجل فكرة: فكرة بلاوفرانكيش بوصفه إجابة هادئة، عميقة ومعدنية للغاية، وأنيقة جدًا، على عالم النبيذ الأحمر الذي يفرط في كثير من الأحيان في الفاكهة والدسامة. والآن تقف أمام تقييم يفرض اهتمامًا دوليًا، ونبيذ يرفض كل استعراض.
النشأة
تبدأ القصة بعودة. ففي تسعينيات القرن العشرين، عادت مور إلى برلينكيرشن، إلى جبل شبيتسرberg، حيث نشأت في أسرة متينة من صغار المزارعين. وما تلا ذلك لم يكن خطة مهنية، بل مواجهة مع الأرض. فشبيتزربرغ ليس مكانًا مضيافًا. التربة: قاحلة. الرياح: قاسية. المحاصيل: منخفضة. ومع ذلك، بدأت في شراء قطعة أرض تلو الأخرى. وزرع الكروم، وتجذيرها. ليس لأن الأمر سهل، بل لأن الجبل يستحق ذلك.
تخمّر العنب تخميرًا طبيعيًا، وتدق العنب بأقدامها، وتعبئ النبيذ في وقت متأخر. الاختزال بدلًا من البناء. لا ينبغي للنبيذ أن يبدو مصنوعًا. بل ينبغي أن يبدو كأنه حدث. تقول إن بلاوفرانكيش لا يحتاج إلى قناع. إنه يحتاج إلى الوقت، وإلى الأرض المناسبة.
الجبل
شبيتزربرغ هو نقيض الراحة. إنه يفرض الوضوح. الرياح تجفف. والتربة لا تحتفظ إلا بالقليل. فتبحث الجذور عن الغذاء، وتجده عميقًا في الأرض. وفي هذا المجال المشدود ينشأ أسلوب يرفض السعي إلى إرضاء الجميع. مالح، بارد، لاذع. ليس نبيذًا أحمر لغرفة المدفأة، بل للذائقة والعقل. لأولئك الذين لا يخلطون بين العمق والكثافة.
لم تُعد دوروتيا مور اختراع بلاوفرانكيش. لقد جرّدته من كل ما هو زائد، حتى لم يبقَ سوى الجوهر.
النقاط
ثم تأتي اللحظة. 98 نقطة. من Robert Parker’s Wine Advocate. إنه صرح في عالم النبيذ. وفجأة، لم يعد Obere Spitzer عنوانًا سريًا، بل أصبح مرجعًا. بالنسبة إلى البعض، إنه تتويج. وبالنسبة إلى آخرين، مصدر إزعاج.
فالأصوات تظهر فورًا. همسات المشككين التي تقول: أليست هذه مجرد فقاعة؟ أليس بعض العاملين في الإعلام والنبيذ يصوغون عالمهم على هواهم؟ أليس التذوق والتقييم ومنح النقاط يتم كله كما لو كان ناديًا؟ الجميع يعرف بعضهم بعضًا. ويتذوق بعضهم بعضًا. ويرفع بعضهم بعضًا إلى الأعلى.
يا له من هراء!
من يشرب نبيذ مور، سواء أكان ذلك في اختبار أعمى أم بوعي، يدرك فورًا أن ما يُقيَّم هنا ليس سردية، بل شخصية. الأمر لا يتعلق بمشهد، بل بملامح مميزة. ويتعلق ببلاوفرانكيش يصعد إلى الأعلى متحديًا كل جاذبية. لأنه قادر على ذلك.
النهج
Obere Spitzer ليس وحده. فالمواقع الأخرى أيضًا – Roterd وLiebkind (قطعة أرض منفردة) وSamt & Seide – تُظهر ملامح واضحة، وتربة عارية، ومضمونًا. وليس من قبيل المصادفة أن تكون التقييمات مرتفعة عبر المجموعة كلها، بل إنها نتيجة للاتساق.
ما فعلته مور ليس مجرد زراعة للعنب. إنه طبوغرافيا. لقد أعادت إلى شبيتزربرغ صوته، ومنحتنا القدرة على الإصغاء إليه.
المواصلة
لدى مور قبو جديد، مع مبنى جديد للمنشأة. بُني بتصميم مقتصد ووظيفي، بالقرب من الجبل. وتحمل مزارعها الصفة العضوية. ولديها تأكيد دولي. كما أن لديها أجندة: بلاوفرانكيش ليس نبيذًا توفيقيًا. وليس بديلًا عن بينوت نوار. وليس خيارًا ثانيًا. بل هو فئة مستقلة. إجابة نمساوية عن سؤال: كيف يمكن أن يكون مذاق النبيذ الأحمر عندما نزيل منه كل ما يجعله ثقيلًا؟
الدهشة
ما يبقى هو الدهشة. أن منطقة لم تكن على قائمة أحد طوال عقود، أصبحت فجأة تحدد الإيقاع. وأن صانعة نبيذ ترسم خطًا جديدًا، ضد الضجيج ومن أجل الدقة. وذلك في أصعب الأوقات التي مر بها النبيذ الأحمر على الأرجح. لكنه عاد الآن. ولو لفترة قصيرة، ولو في عناوين الأخبار، ولو على الأقل.