(مانفريد كليميك / WELT am SONNTAG / الصورة: كليميك / صورة متحركة: runwayml)
رولاند فيليتش يتحدث عن النبيذ كما لو كان الأمر يتعلق بالجغرافيا السياسية. وهذا يثير الاستغراب. لكن فيليتش، البالغ من العمر 63 عامًا، والمنتج للنبيذ في غروسهوفلين، وهي بلدة تقع جنوب آيزنشتات مباشرة، عاصمة بورغنلاند النمساوية، والمعروف فعليًا في عالم النبيذ على مستوى العالم بفضل نبيذ بلوفرانكيش الرائع من كرمه موريك، ليس من أولئك الذين يكتفون، عند التفكير في النبيذ وزراعته، بالحدود الوطنية أو بتسميات المنشأ. بالنسبة إليه، يبدأ العمل الحقيقي بالسؤال عن معنى المنشأ أصلًا، وما إذا كان لا يزال متوافقًا مع حدود الدول الحالية. يقول فيليتش: «سياقنا التاريخي ليس النمسا، بل المجر». وهو بذلك ينطق بحقيقة، لكنه لا يجعل نفسه محبوبًا بالضرورة في جمهورية الألب.
بورغنلاندالتي ينحدر منها فيليتش، كيان حديث العهد: فهي لم تصبح جزءًا من النمسا إلا منذ عام 1921، وكانت قبل ذلك لقرون جزءًا من غرب المجر. إنها منطقة تفتقر إلى هوية متجذرة تحت اسمها الحالي، وحيز يضطر دائمًا إلى إعادة سرد حكايته عن نفسه. وهذا بالضبط ما يفعله فيليتش. يفعله براديكالية ودودة وبصوت خافت يتطلب الهدوء في المكان.
المصطلح الذي يطلقه على هذه المنطقة لزراعة النبيذ هو بانونيا. إنها منطقة كبرى تمتد عبر الحدود: من بورغنلاند مرورًا بالمجر وصولًا إلى أجزاء من سلوفاكيا وسلوفينيا. وما يربط بينها ليس السياسة الوطنية لبلدان تختلف اليوم اختلافًا كبيرًا، بل المناخ والجيولوجيا والتاريخ الثقافي. يقول فيليتش: «عندما تقف على منحدرات توكاي، أو عند جبال ليثا، أو على جبل شبيتسربرغ في منطقة كارنونتوم، فإنك تشعر بأن هذا هو المشهد الطبيعي نفسه».
هذه أكثر من مجرد مقولة شاعرية. إنه برنامج عمل. فمن هذا المنظور تنشأ مشروعات فيليتش في المجر، وفي مقدمتها «Hidden Treasures». وهو اسم اختير عمدًا باللغة الإنجليزية لنهج معقد. يحاول فيليتش، بالتعاون مع منتجين مجريين للنبيذ في توكاي وشوملو وعلى ضفاف بالاتون، أن يكشف ما يعتبره جوهر المنشأ: صنف العنب، والتربة، والمناخ، من دون مبالغة أسلوبية. والطريقة بسيطة بقدر ما لا تزال راديكالية: عمل دقيق في الكرم، وتدخلات محدودة في القبو، وتخمير عفوي، وقليل من الكبريت. يقول: «نريد أن نفهم ما هو موجود هناك. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا سمحنا له بأن يكون».
Hidden Treasures ليس مشروعًا بالمعنى الذي يفهم به مديرو المشاريع المشروعات. إنه عملية. يساهم فيليتش بخبرته وحساسيته الواضحة تجاه المنشأ، بينما يقدم الشركاء المحليون معرفتهم الدقيقة بمواقع الكروم. وإن أسفر ذلك عن أساليب جديدة، فهذا جزء من الفكرة. ويأتي فورمينت في قلب هذا النهج؛ فهو بالنسبة إلى فيليتش أحد أصناف العنب الأوروبية الكبرى. ومع بلوفرانكيش، يشكل بالنسبة إليه أساس هوية بانونية: صنفان لا يكتفيان بتوضيح المنشأ، بل يحملانه في داخلهما منذ أزمنة سحيقة.
يتجه تفكير فيليتش ضد عالم نبيذ استرشد على مدى عقود بنماذج بعيدة عن المناطق المحلية: بوردو، وبرغندي، والمعايير الأسلوبية الدولية. يقول: «لقد أمضينا مئة عام في التقليد. غالبًا بشكل جيد، وأحيانًا بشكل جيد جدًا، لكن نادرًا ما كنا مستقلين». والثمن هو فقدان فهم الذات. ويحاول فيليتش عكس هذا المسار، لا من خلال موضات جديدة أو بمساعدة وسائل إعلام جديدة، بل بالعودة إلى ما هو موجود منذ زمن بعيد: الدقة في صناعة النبيذ.
وأن يترك هذا النهج أثرًا في زراعة النبيذ، يتضح خصوصًا لدى المنتجين الأصغر سنًا. إنها جيل يبحث عن الجوهر أكثر مما يبحث عن الاعتراف الشعبي. يقول فيليتش: «أعظم إطراء هو أن يستوعبوا ذلك. عندها تعرف أن الأمر مستمر».
يقول فيليتش إن عمله، في نهاية المطاف، هو محاولة لجعل منطقة كبرى في وسط أوروبا قابلة للقراءة من جديد. ليس بوصفها سردية بالمعنى التسويقي المعتاد، بل باعتبارها فضاءً ثقافيًا. وهذا يتجاوز حدود المقبول بالنسبة إلى بعض الناس، وليس في مجال زراعة النبيذ وحده. لكن كسب الأصدقاء لم يكن يومًا هدف فيليتش. وهذا، في الواقع، أمر غير نمساوي جدًا.