(كلود أوغوست، الصورة: Vinea Wachau)
ما زلت أتذكر بدقة أولى نبيذات كنول التي تذوقتها. كان ذلك في تسعينيات القرن العشرين، كنت شابًا فضوليًا محبًا للمعرفة، من جنوب تيرول في فيينا، أدرس «القانون» وربما كنت طموحًا أكثر قليلًا مما ينبغي فيما يخص معرفتي الفتية بالنبيذ. في ذلك الوقت، حين كان النبيذ النمساوي لا يزال يكافح من أجل سمعته الدولية، ظهرت فجأة تلك الزجاجة على الطاولة في الحانة: ريسلينغ من كنول، لاغفه شوت، زمرد، من حصاد عام 1989. ما زلت أذكر كيف ارتشفت الرشفة الأولى، وفهمت فورًا أن شيئًا مختلفًا في الكأس. لم يكن عصريًا، بل كان حداثةً من نوع آخر، بل كان يمتلك سكينة لا يفهمها المرء غالبًا في شبابه. كان الأمر كما لو أن النبيذ يقول: «يمكنك أن تسرع كما تشاء. أنا هنا وسأبقى هنا. لسنوات طويلة».
ومنذ ذلك الحين، ضللت الطريق — أو بالأحرى: وجدت الطريق. كان كنول دائمًا مرساةً بالنسبة إليّ. هناك مزارع نبيذ تتعرف إليها مرة واحدة ولا تنساها أبدًا، لأنها تشكل ذائقتك الخاصة منذ ذلك الحين. وينتمي ي. ي. بروم في نهر الموزيل إلى هذه الفئة. وكذلك كنول في فاخاو. فكلاهما يتمتع بهذا الأسلوب المميز الذي لا يخطئه أحد: دقة، وصرامة، ومتعة شرب آسرة في الوقت نفسه، تفاجئني في كل مرة من جديد.
الملصق — القديس أوربان — كاد يخيفني آنذاك. ففي زمن كان فيه كل صانع نبيذ عصري يحاول أن يبدو حديثًا من الناحية البصرية، وقف كنول بصورة قديس باروكية، موحيًا بخلفية ربما كانت دينية أكثر من اللازم. يا له من هراء! اليوم أحب كنول تحديدًا لهذا السبب. حسنًا، في سني أصبحت القيم المحافظة تحظى بمزيد من الاهتمام.
وبالطبع، أعرف الآن الحقائق أيضًا: نحو 15 هكتارًا، نصفها تقريبًا من غرونر فيلتliner والنصف الآخر من ريسلينغ، إلى جانب قليل من مسكاتيلر وترامينر وشاردونيه، بل وحتى بلاوبورغندر. عمل يدوي في المدرجات، وتعتيق في الخشب الكبير وفي خزانات الفولاذ، من دون براميل باريك، وتعبئة متأخرة. كل شيء كما ينبغي أن يكون حين تُقدَّم الجوهرية على الموضة. لكن الحقائق لا تفسر سبب وقوعِي في حب هذه النبيذات. كان ذلك إحساسًا مفاده أن كأسًا من كنول يشبه موعدًا مع الخلود — الخلود الذي يمكن للمرء أن يتعرف إليه وهو لا يزال على قيد الحياة.
أما المواقعفأسماؤها رنانة: شوت — ولعلها الأدق والأكثر إشراقًا بينها جميعًا. كيلربرغ — أرستقراطية وعميقة. بفافنبرغ — باردة ومشرقة. كرويتلس — ضمان دائم لنبيذ غرونر فيلتliner ذي العصارة والحضور القوي. تروم — صغيرة وحارة التوابل، ومجهولة إلى حد بعيد. تذوقت جميع هذه النبيذات، غالبًا من أعوام حصاد مختلفة، وهي تشبه فصول كتاب واحد. وأدركت أن مفهوم الأرض والمناخ لا يُدّعى هنا، بل يُعاش بكل جوارحه. وأوضح ما أتعرف به إلى هذا الطابع هو تعبئات الفينوتيك، التي تمثل خلاصة أفضل عنب في العام، ولا تُطرح في السوق كل عام.
ثم هناك موضوع فيدرشبيل. لم أفهم قط كيف أمكن لهذه الفئة أن تخرج من دائرة اهتمام المشترين. أما فيدرشبيل كنول — ولا سيما غرونر فيلتliner — فهي بالنسبة إليّ من أفضل أسرار فاخاو المحفوظة. فعندما تبلغ عشر سنوات أو خمس عشرة، وأحيانًا عشرين سنة، تطور عمقًا يصعب تصديقه. وقد حدث أكثر من مرة أن تفوق فيدرشبيل قديم على زمردات يُفترض أنها عظيمة، وهو على المائدة. وما زالت هذه العظمة الهادئة تثير إعجابي حتى اليوم.
مئتا عام من كنول — يعنيان أيضًا مئتي عام من المثابرة. فقد طبع إيمريش كنول الأكبر، الذي حظيت مرة بلقائه شخصيًا، هذا الأسلوب بطابعه: عظيم، ذو قدر يسير من القوة، دقيق، لكنه لا يثقل أبدًا. ويواصل إيمريش الأصغر هذا النهج — بيد خفيفة، من دون انقطاع، ولكن أيضًا من دون جمود. إن هذا الوفاء للطريق الخاص هو ما يقنعني.
أعترف: لا أحتاج إلى ملصقات جديدة، ولا إلى تجارب مع براميل الباريك، ولا إلى إيماءات النبيذ الطبيعي العصرية ما دام لدي كنول في القبو. بالنسبة إليّ، إنه ترف محافظ يمكن تحمل تكلفته، وتراث ثقافي في زجاجات. وعندما أنظر اليوم إلى ما يقارب أربعة عقود من حياتي مع النبيذ، لا أجد سوى عدد قليل من العناوين التي رافقتني بمثل هذا القدر من الموثوقية.
ونعم: من يزر Unterloiben مرة، لا ينبغي له أن يكتفي بتذوق الزجاجات، بل عليه أن يزور أيضًا نزل الأقارب. كرات مشمش محشوة في الحديقة، وكأس من فيدرشبيل إلى جانبها — هذا نمساوي أكثر مما يمكن لأي خطاب احتفالي أن يعبر عنه.
كنول ليس وحده الذي يبلغ من العمر 200 عام. كنول خالد خارج الزمن. وأنا سعيد لأنني انجرفت في وقت مبكر إلى هذا الخلود.