بقلم مانفرد كليمتك / WELT am SONNTAG
تفوح رائحة التراب، ورائحة الإسطبل أيضًا، وسواء أكان ذلك وهمًا أم لا، رائحة الفلفل الأبيض. يزأر جرار في مكان بعيد، ولا تبعد نهر الأودر والحدود البولندية أكثر من عشرة كيلومترات. لا شيء يوحي بما سيصادفه المرء بعد ذلك في الكأس — نبيذ ممتاز؛ صُنّع في مكان لا يمكن، في الواقع، أن تُزرع فيه الكروم. لكنه ممكن. بل إنه ممكن جدًا. مرحبًا بكم في مصنع نبيذ باتكه — أجرأ مكان في براندنبورغ بلا شك فيما يتعلق بزراعة العنب. مصنع نبيذ يضم كل وسائل الراحة، ومنها أيضًا نوع من الحانة الريفية، ويمكن الوصول إليه من برلين بالقطار الإقليمي السريع. هنا يصبح الشمال الشرقي فجأة جنوبيًا إلى حد لم نكن نتخيله قط.
لم تأتِ الفكرة من عالم النبيذ، بل من موقع البناء: ماتياس يانكه، مزارع الفراولة، والمقاول، والرجل الذي يبادر إلى العمل قبل أن يشك، زرع الكروم للمرة الأولى عام 2016. المكان هو: بيلغرام، التي كانت حتى ذلك الحين تتسم أساسًا بالزراعة التقليدية العادية وبالامتداد الواسع. لم يكن النبيذ موضوعًا مطروحًا هنا، رغم وجود سجلات قديمة تفيد بأن زراعة العنب كانت قائمة هنا وفي بولندا المجاورة في وقت سابق — خلال الفترة الدافئة من تاريخ قارتنا قبل نحو 700 عام.
تنمو اليوم على مساحة تقارب خمسة هكتارات مجموعة من أصناف العنب القوية، التي تبدو مصممة لهذه المرحلة: سولاريس، يوهانيتر، سوفينياك، ريغنت. وكلها من أصناف PiWi – أي أصناف مقاومة للفطريات، صُنّعت لتقليل استخدام وسائل حماية النباتات، وللزراعة في المواقع الصعبة، ولما سيأتي. لكن هناك أيضًا عنب فايسبورغوندر من التربية التقليدية — ولا سيما «S» لعام 2023 (مباع حاليًا بالكامل، وسعره نحو 16 يورو)، وهو ينحدر بسهولة مثل نبيذ من بالاتينات أو شتايرمارك: قليل الحمضيات، وأكثر من الفاكهة ذات النوى، مع السفرجل، وهو أمر نادر، ومتوازن تمامًا، وفي الفم يتمتع بعصارة وقوة مدهشتين. متعة خالصة!
لكن ماتياس يانكه لا يفكر في الكروم فحسب، بل يفكر أيضًا في اللقاءات. ففي متجر المزرعة التابع لمصنع النبيذ، والمفتوح على مصراعيه أمام سهل مارك، يتذوق الزوار السلامي المصنوع منزليًا, والجبن المحلي وفي النهاية يحتسون ليكور الفراولة من إنتاجه الخاص. إنه مشهد يبدو كأنه من جنوب تيرول أو فريولي — لكنه يقع هذه المرة على الطرف الشرقي من براندنبورغ. يبدو المجمع بأكمله كأنه عالم ريفي مصغر، يسير ببطء، لكنه ليس متجهًا إلى الماضي.
في القبو يعمل رومانو فوس على أسلوب لا يتملق، لكنه يلقى الإعجاب دائمًا. تُظهر النبيذات البيضاء شخصية واضحة: سولاريس بدقة مالحة, ويوهانيتر بنفَس يكاد يكون ألبينيًاأما الأحمر، ريغنت، فهو شخصية غير مصقولة ذات مزاج قوي متين. يبقى الكثير في خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يرقد بعضه على رواسب الخميرة الكاملة — وكل شيء يشهد على بصمة أسلوبية تريد وتستطيع أكثر مما نرغب في أن ننسب إليها.
وكون بينو إيسكرا (14.50 يورو)، الذي عُبئ حصريًا لصالح متجر النبيذ شميت في برلين، أصبح منذ وقت طويل أحد أكثر النبيذات البيضاء طلبًا في هذا البيت، فهذا يقول الكثير عن ثقة هذا المشهد الجديد بنفسه. فهو جاف، يركز على الفاكهة، مع نكهات من الأزهار البيضاء، وكمية مدهشة من الكشمش، وقليل من الراوند، وليس عصريًا فحسب — بل أنيق الأسلوب أيضًا. وهو متاح هناك كذلك: سوفينييه غري من باتكه (12.90 يورو)، وهو نبيذ صيفي رائع.
وكون نحو 90 بالمئة من الزجاجات تبقى الآن في منطقة برلين-براندنبورغ، فهذا لا يعود إلى القرب فحسب، بل يعود قبل كل شيء إلى عدم وجود تقليد للنبيذ هنا. فقد صُنعت هذه النبيذات من أجل الحاضر المقبل لعالم النبيذ — باردة، واضحة، وغير متكلفة. أما الضيوف الذين يأتون من بوتسدام أو فريدريشسهاين، فكثيرًا ما يأخذون معهم أكثر من بضع زجاجات: إحساسًا بأن شيئًا ما يتغير هنا. ليس مناخيًا فحسب، بل ثقافيًا أيضًا.
ومن المقرر أن تتوسع المساحة لتبلغ 15 إلى 18 هكتارًا. وإذا أُضيف النبيذ الفوار يومًا ما، وهو ما تراهن عليه باتكه بقوة، فلن يكون ذلك خروجًا عن المسار، بل استمرارًا لما بدأ منذ زمن طويل.
فمصنع نبيذ باتكه لم يعد تجربة. إنه دليل على أن رواد الأعمال في مجال النبيذ قادرون على تهيئة تربتهم الخاصة. حتى في الأماكن التي لم يكن أحد يدرك فيها ذلك من قبل. بالشجاعة والعقل وسكين حادة لتقطيع السلامي.