(هيئة التحرير)
الموجة وصلت. إنها لا تنقضّ بصخب على برّ عالم النبيذ كما يفعل تسونامي، بل تتدحرج بسلاسة، وبشكل يكاد لا يُلاحظ. كحول أقل، ومتعة أكبر في الكأس — وربما تلك الكأس الإضافية التي تفتقدها المطاعم بشدة. ليس كفعل تكفيري، بل كتصرف نابع من الاقتناع. يبيّن نوعان من نبيذ ساوفيغنون بلان اليوم كيف يمكن لنسبة الأحد عشر في المئة أن تكون مذاقًا للإثراء لا للتنازل. أحدهما يأتي من جنوب تيرول، وينمو على كروم عمرها 75 عامًا، على ارتفاع 800 متر فوق سطح البحر، حيث تكون الليالي باردة بما يكفي لشحذ الحموضة. تفوح منه رائحة الحجر المبلل، وعشب الليمون، وقشر اليوسفي، وحجاب من الدخان البارد. في الفم أولًا الكمثرى، ثم عنب الثعلب، وفي النهاية الملوحة. ملوحة كثيرة. إنه أحد أنواع النبيذ التي لم تعد بحاجة إلى إثبات أي شيء، لكنها قادرة على كل شيء.
أما الآخر فيأتي من جنوب شتايرمارك. ساوفيغنون بلان «غامليتس» من ساتلرهوف الأسطوري، حيث يتقن العاملون فنون خزانات الفولاذ ومدة نقع القشور — صافٍ كالزجاج، مشدود، ذو لمسة استوائية من دون اتساع، وحموضته كوتر مشدود. هنا أيضًا تبلغ النسبة 11%. يحافظ الكحول على وجوده في الخلفية مثل ضيف حسن التربية. انسيابية في الشرب من دون فرامل.
وبينما نشرب هذين النبيذين، يجدر بنا أن نلقي نظرة تتجاوز حدود الموضوع. فهناك مناطق أتقنت ذلك منذ زمن طويل: فاخاو «شتاينفيدَر» — رقيق، صافٍ كهواء فيالدفيرتل الواقع فوق فاخاو (والذي يشكّل، على نحو غريب، جزءًا منها)، ولا تتجاوز نسبته 11.5%. ثم فينيو فيردي من البرتغال — حمضيّ الطابع، راقص، وغالبًا ما يحمل قدرًا قليلًا من الفوّران. أو تشاكولي من إقليم الباسك — جاف وبارد، كنسمة أطلسية في الكأس. كلها تقاليد تثبت أن الخفة ليست حكاية تسويقية جديدة.
أما الجديد فهو البحث الذي يتناول هذا الموضوع. نيوزيلندا، مثلًا. فعلى مدى سبع سنوات، عمل منتجو النبيذ والعلماء على إنتاج نبيذ بنسبة كحول تبلغ نحو 9.5% — من دون استخدام منظومة من الآلات لخفض الكحول. إنهم يجرّبون أساليب التعامل مع الأوراق، وموعد القطاف، وإدارة الخمائر. والنتيجة ليست حلًا وسطًا رقيقًا، بل ساوفيغنون بلان قوي البنية. والمثال النموذجي هو «ذا دوكتورز ساوفيغنون بلان» من مارلبورو — أقل من عشرة في المئة، ومع ذلك يحتفظ بخصائص الصنف حتى آخر رشفة، حتى لو استُخدمت هنا وهناك خمائر عطرية، وهي شائعة في نيوزيلندا.
أما أستراليا فتتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة. فالتقنية مسموحة ومرحب بها هناك. التناضح العكسي، والقطاف المبكر، والخلط مع أجزاء قُطفت مبكرًا. والهدف واحد: الحفاظ على البنية والرائحة، وخفض الكحول، من دون أن يبدو النبيذ كالتفاحة المفرّغة من لبّها — شكل من دون جوهر.
ثم هناك ألمانيا. فهناك يجرؤون حتى على إنتاج نبيذ أبيض جاف تقل نسبته عن خمسة في المئة. إنه خيط رفيع: فعند النزول تحت هذه العلامة يصبح النبيذ رقيقًا حسيًا، وأكثر رقة من ذلك تواصليًا. يضاف إلى ذلك أن قانون النبيذ بالكاد يعترف بالمنطقة الواقعة بين 4.0 و8.4%. إنها ساحة لعب بلا قواعد واضحة — وربما لهذا السبب تحديدًا تستحق الاهتمام. النماذج الأولية الأولى موجودة، ونعم، إنها محفوفة بالمخاطر. لكن هذا أيضًا جزء من الأمر عندما يريد المرء تحديد فئة جديدة. وسنكتب قريبًا وبوضوح عن أحد هذه النماذج الأولية.
ما الذي يبقى؟ ثلاث حقائق صغيرة: الخفة حرفة، وليست سحرًا. وساوفيغنون بلان، في هذا المجال، هو غالبًا وبشكل مثير للريبة الأفضل في تحسين النتيجة. و«الخفيف» كان موجودًا دائمًا — لكن التبرير تغيّر. كان الأمر في الماضي تقليدًا، أما اليوم فهو تغير المناخ، وثقافة الشرب، والحاجة إلى الاستمتاع بأمسية طويلة بدل البحث عن إجابات في ضباب الثمالة.
اليوم إذن على WINEPARTY: لاغيدر «فراگمنت» وساترلرهوف «غامليتس». دليلان على أن نسبة 11% كافية. وقريبًا تجربة ألمانية تحت نسبة الخمسة في المئة. ليست نبيذًا خاليًا من الكحول. يبقى السؤال فقط: هل ساوفيغنون بلان هو ببساطة السلاح السري للنبيذ الخفيف الجاد — أم أن أصناف العنب الأخرى قادرة على ذلك بالقدر نفسه، لكن لا أحد يتحدث عنها؟