(إعادة تحميل WINEPARTY INTERNATIONAL)
عندما بدأت جانسيس روبنسون يوم عملها الأول في 1 ديسمبر 1975 لدى المجلة البريطانية المتخصصة Wine & Spirit، التي اختفت منذ زمن طويل، كان النبيذ الأكثر مبيعًا في بريطانيا هو Harveys Bristol Cream. وكانت تُباع سنويًا اثنتا عشرة مليون زجاجة من الشيري الحلو. أما Babycham، وهو نبيذ فوار من الكمثرى، فكان يُسوَّق على أنه «champagne perry»، فيما كان منتجو أستراليا وجنوب أفريقيا وقبرص يكتبون كلمة شيري على زجاجاتهم بلا أدنى حرج. ومن خلال هذه التفاصيل يمكننا أن نعرف ما الذي تغيّر خلال خمسين عامًا في نظرة الناس إلى النبيذ.
كتبت روبنسون الآن لصحيفة Financial Times عما حدث للنبيذ منذ ذلك الحين: خمسون تغييرًا خلال خمسين عامًا من العمل المهني. قد يبدو الأمر في البداية كإحدى قوائم المناسبات السنوية التي تحبها غرف الأخبار. لكن النص في الواقع شيء آخر: تاريخ ثقافي صغير للنبيذ الحديث، وبالمناسبة حصيلة امرأة رافقت بنفسها جزءًا كبيرًا من هذا التاريخ.
حتى أول أطلس عالمي للنبيذ، الذي وضعه هيو جونسون عام 1971، يروي قصة نظام اندثر. فقد خُصصت لفرنسا فيه 74 صفحة، ولألمانيا 24، ولإيطاليا 14. أما أمريكا الجنوبية فعليها الاكتفاء بصفحتين، ونيوزيلندا بسبع كلمات. وتكتب روبنسون إحدى أجمل جمل مقالتها عن ذلك: «Wine is, after all, geography in a bottle.» فالنبيذ، في نهاية المطاف، جغرافيا في زجاجة. يبدو هذا اليوم شبه بديهي، لكنه كان آنذاك ثوريًا. كان النبيذ يُباع إما بوصفه مشروبًا أو يُتعامل معه كعلم غامض. وكانت المتاجر المتخصصة، كما تكتب روبنسون، تعج بخبراء مثيرين للرهبة إلى حد ما، وكان على الزبائن أولًا أن يثبتوا قدرتهم على نطق الاسم الفرنسي للنبيذ الذي يريدونه نطقًا صحيحًا. ثم جاءت المتاجر الكبرى، وأصناف العنب على الملصقات، وعالم جديد للنبيذ. أصبح شاردونيه وكابيرنه ساوفيغنون علامتين تجاريتين عالميتين. أرادت كاليفورنيا تقليد بوردو وبورغونيا، وكذلك أستراليا. وحتى في الأماكن التي كان مناخها غير ملائم لذلك في الأساس، زُرعت الصنفان. وفي فترة من الفترات، كان شاردونيه الحقيقي نادرًا إلى درجة أن النبيذ الذي يحمل هذا الاسم على الملصق في كاليفورنيا وأستراليا كان يُستكمل بعنب كولومبار أو شينان بلان.
بعد ذلك جاء لامبروسكو، وبوجوليه نوفو، وشاردونيه الأسترالي، وشيراز، وبينو نوار، وبروسكو، كما تروي روبنسون في نصها. نشأت الموضات، وانفجرت، ثم اختفت من جديد. وخلّفت بعضها أضرارًا جانبية. تكتب روبنسون عن بوجوليه نوفو ببرود رائع أن جورج دوبوف كان مسؤولًا عنه إلى حد كبير — «I say blame» — لأن الجودة الرديئة غالبًا للنبيذ الجديد المُنتج بسرعة أضرت بسمعة بوجوليه الجاد. ثم ظهر روبرت باركر. تكتب روبنسون أنه لم يملك أي ناقد نبيذ قبله أو بعده مثل هذه القوة خلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بل إنها تعتقد أن باركر ربما هو من صاغ مصطلح «wine critic»؛ إذ كان أسلافه يفضلون تعريف أنفسهم بأنهم كتّاب عن النبيذ. حوّل باركر المذاق إلى رقم: 92 نقطة، 96، 100. فهم التجار الأمر فورًا. فلم تكن الأرقام بحاجة إلى ترجمة. وكانت تعمل في لندن كما في نيويورك وهونغ كونغ أو شنغهاي. وتكتب روبنسون بقدر لا بأس به من السخرية أن بعض التجار كفّوا تقريبًا عن اختيار النبيذ بأنفسهم، واتبعوا بدلًا من ذلك ذوق باركر.
وبذلك تروي، عرضًا، أيضًا قصة تحوّل النبيذ إلى أصل للمضاربة. زجاجة Château Lafite من عام 1787، تحمل الأحرف الأولى المنسوبة إلى توماس جيفرسون، بيعت في مزاد عام 1985 مقابل 105,000 جنيه إسترليني. هاردي رودنستوك. رودي كورنياوان — المحتال. بوردو 2009 و2010. الصين. هونغ كونغ. إن بريمور. تحولت الزراعة إلى فئة من فئات الأصول.
لكن أكثر ملاحظات روبنسون إثارة للاهتمام لا تتعلق بالمال، بل بتحول بؤرة الاهتمام. ففي تسعينيات القرن العشرين كان أبطال المشهد هم علماء صناعة النبيذ. كان ميشيل رولان يسافر حول العالم، وكانت البراميل الجديدة من خشب البلوط تُعد رمزًا للمكانة، وكانت تقنيات الأقبية تعد بالكمال. أما اليوم، فتكتب روبنسون، فقد انتقلت النظرة من القبو إلى الكرم: الزراعة العضوية، والديناميكية الحيوية، وحياة التربة، والتنوع الحيوي، والغطاء النباتي، والأشجار بين الكروم، والزراعة التجديدية. «Bare earth in a vineyard is no longer a virtue.» لم تعد الأرض العارية في الكرم فضيلة. إنها جملة لافتة لأنها تضغط تاريخ زراعة النبيذ الممتد خمسين عامًا في تسع كلمات. كان الكرم النظيف الذي جُرفت تربته بعناية يُظهر في الماضي أن مزارع العنب يتقن عمله. أما المشهد نفسه اليوم فقد يثير سؤالًا عما بقي حيًا هناك أصلًا.
كما تلاشى الفصل القديم بين العالم الجديد والعالم القديم. يعمل مزارعو النبيذ الأوروبيون الشباب اليوم في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا أو كاليفورنيا. وفي المقابل، جلب علماء صناعة النبيذ الأستراليون النظافة وتقنيات الأقبية إلى أوروبا. يفقد كابيرنه وشاردونيه بعض هيمنتهما العالمية السابقة، بينما تكتسب الأصناف المحلية أهمية متزايدة. لقد تعلّم النبيذ السفر حول العالم، ثم العودة إلى موطنه. وبالطبع تتوقف روبنسون أيضًا عند النبيذ الطبيعي. وتصف الحركة بوصفها صراعًا بين الأجيال: فهي بالنسبة إلى البعض تحرر من صناعة النبيذ التقنية، وبالنسبة إلى آخرين إساءة ذوقية تحت اسم مضلل. يلاحظ القارئ أنها، بعد خمسين عامًا، لا تزال مستعدة للجدال حول النبيذ. وهذا أهم من رأيها فيه.
فجانسيس روبنسون تبلغ الآن 76 عامًا. وكان بإمكانها أن تنسحب بهدوء إلى مكتبة يقينياتها الخاصة. فقد كتبت كتبًا، وأنتجت برامج تلفزيونية، وأثرت في أجيال من شاربي النبيذ، وواصلت مع هيو جونسون إصدار ذلك المرجع الأساسي الذي كانت طبعته الأولى لا تزال تشرح عالم النبيذ من خلال 74 صفحة لفرنسا وسبع كلمات لنيوزيلندا. ويصدر الإصدار التاسع حاليًا. وهذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها روبنسون مؤلفةً. ومع ذلك، لا تنتهي قصتها عند رومانِيه كونتي. بل تنتهي عند تغير المناخ. فقد تقدم موعد حصاد العنب في المتوسط بنحو أسبوعين. وتغير الحرائق والدخان والبرد والثلوج والفيضانات، وقبل كل شيء الجفاف، زراعة النبيذ. وتتحرك خريطة النبيذ العالمية نحو الشمال. وتحصل إنجلترا في الأطلس الجديد على صفحة إضافية، وشمال أوروبا على صفحتين. ثم تكتب روبنسون جملة يُرجح أنها أهم من جميع النقاشات حول نقاط باركر والنبيذ الطبيعي وأغطية الزجاجات اللولبية: «It pains me to admit that in a world desperately short of water, wine may increasingly be seen, like golf courses, as an unnecessary luxury.» في عالم يعاني نقصًا في المياه، قد يُنظر إلى النبيذ يومًا ما كما يُنظر إلى ملعب الغولف: باعتباره رفاهية لم يعد بوسعنا تحملها على نحو مسلم به.
بعد خمسين عامًا من الصحافة المتخصصة في النبيذ، كان من السهل أن تستسلم روبنسون للحنين إلى الماضي. لكنها تفعل العكس. تروي قصة Harveys Bristol Cream وBabycham من دون أن تضحك عليهما. وتتحدث عن باركر من دون أن تحوله بأثر رجعي إلى شرير. وتتحدث عن النبيذ الطبيعي من دون أن تصف الشباب بالجنون. وتتحدث عن تغير المناخ من دون أن تحول الأمر إلى موعظة. تلك هي إنجازها الكبير.
لم تتوقف جانسيس روبنسون قط عن التطلع بفضول إلى الزجاجة التالية. فمن يكتب خمسين عامًا عن الموضوع نفسه يواجه في مرحلة ما خطر التوقف عن مراقبة العالم والاكتفاء بذكرياته الخاصة. لكن هذا لم يحدث لروبنسون. فعالم النبيذ الذي بدأت فيه يكاد لا يكون موجودًا اليوم. والعالم الذي تكتب فيه اليوم سيختفي هو الآخر. إنها تعرف ذلك، وتواصل الكتابة.