إعادة رفع WINEPARTY INTERNATIONAL
(كلود أوغست / صورة متحركة: runwayml)
عندما قرر بييرو أنتِينوري (بل شقيقه لودفيغ بدرجة أكبر) وعالم الخمور الذي كان لا يزال مجهولًا إلى حد كبير، جاكومو تاكيس، في أوائل سبعينيات القرن العشرين، تجاهل القواعد الصارمة لنبيذ كيانتي، كان ذلك أكثر من مجرد قرار تقني-فلسفي. ففي ذلك الوقت، كانت اللوائح لا تزال تفرض استخدام العنب الأبيض في كيانتي. استغنى أنتِينوري عن ذلك، واعتمد بلا مساومة على سانجيوفيزي، وأضاف كابيرنيه ساوفيغنون ثم كابيرنيه فران لاحقًا، وترك النبيذ ينضج في براميل باريك صغيرة. وكانت النتيجة نبيذًا فقد تصنيف DOC ولم يعد مسموحًا ببيعه إلا كنبيذ مائدة بسيط. والمفارقة أن هذا التراجع المفترض أصبح بداية ثورة. وُلدت نبيذات السوبر توسكان. ومعها بدأت بعد وقت قصير ثورة شباب بولغيري، الذين أعادوا تشكيل عالم النبيذ بأسره.
اليوم، بعد نصف قرن، تبدو أشياء كثيرة بديهية تمامًا، رغم أنها كانت موضع صراع في السابق: لم يعد وجود كابيرنيه في توسكانا يصدم أحدًا، وأصبحت براميل الباريك (بصورة أقل شيوعًا الآن) جزءًا من أدوات الحرفة، كما أعاد عالم النبيذ الإيطالي ابتكار نفسه. أما ما بقي فهو المُغيِّر تيغنانيلو؛ فقد أصبح الآن واحدًا من الأيقونات الكبرى للنبيذ الأحمر الأوروبي، وفي الوقت نفسه يُعد من بين نبيذات القلة ذات المكانة الأسطورية التي لا يزال سعرها في متناول محبي النبيذ المتحمسين. الأسعار مرتفعة، لكنها لا تزال تنتمي إلى عالم يرغب فيه المرء فعلًا في فتح زجاجة وشربها. وهنا تحديدًا يختلف تيغنانيلو عن كثير من الأساطير الأخرى التي وجدت طريقها منذ زمن إلى الخزائن ودور المزادات، وهو طريق يقود إلى الوهم.
أعدت تذوق أربعة أعوام: 1990 من زجاجة ماغنوم، إضافة إلى 1998 و2001 و2009. أربعة نبيذات تمتد على نحو عشرين عامًا تقريبًا. أربع لقطات لهذه الأيقونة التي كثيرًا ما تعرضت للسخرية والجدل.
1990 يُعد في توسكانا عامًا دافئًا ومتوازنًا للغاية. فقد أتى صيف جاف ونضج متجانس بنبيذات مركزة وطويلة العمر، حافظت حتى اليوم على نضارة لافتة. أما النبيذ نفسه، وبعد سنوات من التخزين الساكن في قبو مستقر (وينطبق ذلك على جميع النبيذات هنا)، فهو فتيّ بشكل مذهل: طماطم، وكشمش أسود كثير، وكرز، وثمر الورد، وتبغ رطب، وقليل من النعناع وأعشاب المروج، ومتعة مذهلة في الفم. إنه أحد أفضل النبيذات الحمراء منذ زمن طويل جدًا. وبالمناسبة، كان سعر زجاجة 1990 بحجم ماغنوم عام 1995 لدى مورانديل في تيرول 840 شيلينغًا، أي نحو 65 يورو.
1998 ظل طويلًا في ظل عام 1997 الأسطوري. وهذا غير منصف. فقد أدى ربيع معتدل وصيف دافئ وظروف مثالية خلال فترة النضج إلى إنتاج نبيذات تتسم بالهدوء والتوازن والأناقة اللافتة. واستفاد تيغنانيلو من ذلك بوجه خاص، أيضًا لأن العاملين في القبو كانوا آنذاك فريقًا متناغمًا تمامًا، هادئًا وملائمًا في أسلوب صنع النبيذ؛ ويقول كثيرون إنه كان أفضل فريق عمل على الإطلاق في الموقع. في البداية، تظهر في الأنف رائحة تراب أحمر كثيرة، وكرز القلب، ولمحة قصيرة من الحديد، ثم الأعشاب، وبعد ذلك فقط، بما في ذلك في الفم، المعايير المعتادة: فاكهة محسوبة وبنية قوية. لكنه ينبغي شربه بالكامل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
2001 يُعد أصلًا واحدًا من أعظم الأعوام الكلاسيكية في توسكانا. فقد أتى موسم نمو شبه مثالي بنبيذات لا تزال حتى اليوم من الأطول عمرًا في جيلها. اجتمعت البنية والنضارة وقابلية النضج بصورة شبه مثالية، وهذا ما ألاحظه في هذه الزجاجة: إنها فتية للغاية، مع إمكانية مؤكدة لنحو 20 عامًا أخرى. وهي نضرة في الأنف وفي الفم أيضًا. كنت سأحسبه نبيذ بوردو من أعوام 2010.
2009 كان أكثر دفئًا بوضوح. فقد جلب موسم النمو الكثير من الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، فيما حالت بعض الليالي الأكثر برودة دون فقدان النضارة. ولا تزال كثير من النبيذات تُظهر حتى اليوم فاكهة ناضجة وقوامًا سهل التناول. لكن نبيذ 2009 كان أضعف تيغنانيلو في السلسلة (وليس 1998 كما كان متوقعًا): لمسة لبنية، ولمسة من فرط الفاكهة الطماطمية (مع قليل جدًا من الكرز)، ولمسة من الملل. وفي النهاية، عند الزفير، كان رائعًا، لكن هناك فقط للأسف.
لكن شيئًا آخر يظل لافتًا: ينضج تيغنانيلو بطريقة مختلفة عن كثير من النبيذات الحمراء الكبرى. فهو لا يختفي ببطء خلف الجلد وأحراج الغابات والروائح الثالثية. وتظل فاكهة السانجيوفيزي واضحة جيدًا. إنها تغير هيئتها وتفقد شبابها، لكنها لا تفقد الكرز وثمر الورد أبدًا. وفي الوقت نفسه، تندمج مكونات الكابيرنيه مع النبيذ أكثر فأكثر، حتى لا تعود تُدرك كأصناف عنب، بل كبنية، وهو ما يقود مذاق تيغنانيلو أيضًا، ولو قليلًا، نحو بوردليه.
لكن هذا يفسر أيضًا لماذا لم يتمكن تيغنانيلو قط من أن يصبح مجرد بوردو من توسكانا (رغم أنه كاد يصبح كذلك في ثمانينيات القرن العشرين). يمتلك النبيذ أدوات دولية، لكنه يظل توسكانيًا بالكامل. فحموضته، وتوابله العشبية، وتانيناته دقيقة الحبيبات، وهذا المزيج المميز الذي يجمع بين الكرز والتراب والأعشاب المتوسطية، تكشف في كل لحظة عن منشئه. لذلك تحكي زجاجات القبو الأربع لديّ أقل عن أعوام منفردة، وأكثر عن فكرة أثرت عالم النبيذ لأكثر من خمسين عامًا. وربما سيظل أحد نبيذات السوبر توسكان القليلة التي تنجو من أزمة النبيذ الأحمر.