(كلود أوغوست / مانفريد كليمتس – هيئة التحرير)
فاجأ إغلاق مصنع فون هوفل للنبيذ في منطقة سار كثيرين. لكن مصنع النبيذ ليس ضحية مباشرة لما يُسمّى كثيرًا «أزمة النبيذ»، التي تتصدر عناوين الأخبار منذ أشهر. ولا يفسر تراجع المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة سوى جزء صغير من القصة. فالسبب الحقيقي أعمق، ويتمثل في أزمة حياتية شخصية داخل هيكل قيادة هذا البيت. وليس من حق الغرباء الحكم على ذلك. ومن عايش مدى الوجوديّة التي قد تتسم بها مثل هذه التحولات يعرف أن كبح الطوارئ ليس فشلًا أحيانًا، بل فعلًا ضروريًا لإنقاذ الذات. فالشركات ليست آلات. إنها قائمة على أشخاص، وعندما تصطدم هؤلاء الأشخاص، وهذه الشركات العائلية العريقة، بحدود طاقتهم، يهتز كل شيء. ولا شك في أن البيروقراطية السيئة إلى حد صارخ، وتكاليف الأجور الهائلة للعمل في المنحدرات شديدة الانحدار، أسهمتا أيضًا في ذلك.
لكن اختفاء فون هوفل يعني أكثر من مجرد زوال شركة. إذ يصمت فصل من تاريخ زراعة الكروم الألمانية يعود إلى العلمنة. ففي عام 1803، وسط الاضطرابات التي أعقبت نابليون (ولجمع الأموال للحملات الفرنسية)، صودرت ممتلكات الكنيسة وبيعت بالمزاد. وانتقلت ملكية دير سانت ماكسيمين، الذي أُدير كنسيًا لقرون، إلى أيدٍ خاصة. وأصبحت منطقتا سار وموزيل تابعتين لبروسيا، ثم جزءًا من إمبراطورية حظيت فيها نبيذات الريسلينغ بمكانة عالمية. وفي لندن ونيويورك وسانت بطرسبرغ، كانت تُعد أثمن من كثير من نبيذ بوردو.
كان فون هوفل إرثًا من تلك الحقبة. فقد ارتبطت المنشأة بمواقع مثل أوبرإمّلر هوتّه أو قطع من موقع شارزهوفبرغر، وهي أسماء لها وزنها في عالم النبيذ الدولي. وانضمت مبكرًا إلى دائرة منشآت النبيذ الرائدة من حيث الجودة، قبل وقت طويل من نشوء بناء العلامات التجارية الحديثة. وكانت هذه المنطقة تعيش ذات يوم على المجد العالمي لنبيذ الريسلينغ ذي الحلاوة الرقيقة والحلاوة الفاكهية.
إن إغلاق بيت كهذا الآن يحكي أيضًا عن إنهاك يتجاوز النبيذ بكثير. فقد أخرجت سنوات ما بعد كوفيد قطاعات اقتصادية كثيرة من توازنها: تكاليف متزايدة، وأجور أعلى، وسلاسل إمداد هشة، وشعور عام بعدم اليقين. وفي المنحدرات شديدة الانحدار على نهري سار وموزيل تحديدًا، حيث يلزم أكثر من ألف ساعة عمل لكل هكتار سنويًا، تؤثر زيادات الأجور مباشرة في القدرة على البقاء. هنا تصطدم الحقيقة الاقتصادية بالتقاليد الحرفية.
ومع ذلك يبقى تناقض: ففي موزيل وسار تحديدًا تنشأ تلك النبيذات الكلاسيكية من فئة كابينيِت، ذات الكحول المنخفض والأناقة، التي يفترض أن تكون مثالية للحاضر. ثمانية أو تسعة في المئة من الكحول، وحموضة نابضة، وقليل من الحلاوة الفاكهية؛ نبيذات تتمتع بسهولة الشرب وتنسجم مع الطعام. وكان من الممكن أن تكون مثالية لجيل يستهلك بوعي أكبر ولا يرتاح للمشروبات عالية الكحول.
لكن هنا تكمن المشكلة البنيوية. فكثير من المنشآت تجد صعوبة في إدراك سكر الفاكهة وانخفاض الكحول بوصفهما نقطة قوة معاصرة، والترويج لهما بوضوح. فكثيرًا ما تُقرأ الحلاوة تلقائيًا على أنها قديمة الطراز، بدل اعتبارها عنصرًا تقليديًا من أسلوب متميز بذاته. وتبدو المؤسسات بطيئة الحركة، بينما يأتي التواصل مترددًا. ولا توجد وطنية ألمانية تلقائية تجاه النبيذ. فالمرء ينظر إلى بورغونيا أو توسكانا أكثر مما ينظر إلى تاريخه الخاص منذ نابليون. ومع ذلك، كانت أجزاء كبيرة من أفضل المواقع قبل عام 1803 مملوكة للكنيسة، ولم تجعلها العلمنة ملكية مدنية وعلامة تجارية دولية إلا بعد ذلك.
وهكذا لا ينتهي مع فون هوفل مجرد نشاط تجاري. بل ينتهي جزء آخر من ذلك الخط الطويل الممتد من الملكية الديرية، مرورًا ببروسيا، وصولًا إلى اقتصاد المنحدرات شديدة الانحدار اليوم. ستبقى الكروم (ربما). وستبقى المواقع (وربما كأسماء تذكّر فحسب). وسيبقى التاريخ. لكن اسمًا واحدًا أقل سيحمل هذا التاريخ إلى الأمام.
ولعل في هذا المنعطف أيضًا مهمة: أن ننظر إلى نبيذ كابينيِت منخفض الكحول لا بوصفه أثرًا من الماضي، بل بوصفه مستقبلًا. تستطيع سار أن تكون عصرية، وما عليها إلا أن تجرؤ على تسمية نفسها كذلك.