إحضار الأقبية إلى القبو: أربعة أعوام من «فون دير فلس»

(كلود أوغوست / الصورة: Sansibar Sylt)

كلاوس بيتر كيلر واحد من أعظم ظواهر صناعة النبيذ الألمانية. وليس السبب الوحيد أنه يصنع ريسلينغ رائعاً، فهذا يفعله آخرون أيضاً، بل لأنه نجح تحديداً في رينغاؤسن في فرض أسعار للزجاجات لم يكن من الممكن تخيلها سابقاً إلا في بورغونيا. فقد كانت رينغاؤسن، التي لطالما كانت مرادفاً للكمية وLiebfraumilch ونبيذ الحياة اليومية الودود عديم الأهمية تقريباً، منطقة تُتداول فيها ريسلينغات كيلر فجأة كأنها مقتنيات أسطورية. G-Max وAbtserde وHubacker وKirchspiel: أسماء تظهر اليوم في المزادات كأنها، حتى في هذه السنوات الصعبة، من أكثر السلع رواجاً. النبيذ عظيم، ولا شك في ذلك. ومع ذلك يظل الفارق السعري المبالغ فيه قائماً مقارنة بذلك النبيذ الذي يُظهر بصمة كيلر ربما بأكثر صورة مباشرة: ريسلينغ Von der Fels.

يُعد Von der Fels على الورق ريسلينغاً للمبتدئين. لكنه في الحقيقة واحد من أذكى أنواع النبيذ في ألمانيا. يأتي من كروم فتية في مواقع كبيرة من الحجر الجيري، أي من مادة كانت كثير من الممتلكات الأخرى ستبيعها منذ زمن طويل على أنها نبيذ فاخر. أما لدى كيلر، فتتحول إلى نبيذ يروي أسلوب الدار الصارم، الطباشيري، الصافي كالزجاج، من دون سعر باهظ. وهذا تحديداً ما يجعله مثيراً للاهتمام. قد تذهل ريسلينغات كيلر الأغلى ثمناً، وإن لم تفعل جميعها ذلك. أما Von der Fels فيقنع. فهو يحمل البنية الداخلية نفسها، والمسار العصبي نفسه، والدقة الجافة نفسها. لكن من دون جنون العظمة الاقتصادي للسوق الثانوية.

تفرض المقارنة مع فيتمان نفسها في رينغاؤسن على أي حال. فهناك أيضاً تُصنع ريسلينغات جافة كبيرة من الحجر الجيري، غالباً بالجدية نفسها، ولكن ببنية مختلفة، وبأسلوب حيوي، ومن دون أن تكون أقل سهولة في التناول. وتبدو المواقع العليا لدى فيتمان أرخص نسبياً، ما يجعل عبادة كيلر أكثر وضوحاً. فالسوق لا يدفع لدى كيلر ثمن النبيذ فحسب، بل ثمن الندرة والأسطورة والرغبة في التملك أيضاً. ولا يمكن لأحد أن يلوم مزرعة نبيذ على ذلك. إنه يوضح فقط مدى غرابة النبيذ عندما لا يعود للشرب، بل للتوزيع.

ومع ذلك، يكون كيلر في أقوى حالاته حيث لم تطغَ العبادة على كل شيء بعد. فمنذ سنوات، يمتلك مزيج شاردونيه-فايْسبورغندر تلقائية تكاد تكون وقحة. ويُعد Scheurebe (جاف) الخاص بالدار من أفضل أنواع النبيذ في ألمانيا، لأنه لا يدفع الصنف نحو عطور غريبة، بل يمنحه بنية. ويظل Von der Fels ذلك الريسلينغ الذي تصبح معه مدرسة كيلر بأكملها في متناول الجميع: حجر جيري، ودَفْع، وفاكهة صفراء، وأعشاب، وملح، من دون زينة.

2025 يبدو في هذه المقارنة الصغيرة أقوى الأعوام بطبيعة الحال. تفوح من النبيذ روائح المشمش والكمكوات وقليل من اليوسفي وقشر الحمضيات، مع لمحة خفيفة من الطباشير. ويُظهر في الفم ذلك الارتباط النادر بين الخفة والجوهر، الذي لا تمتلكه إلا أنواع النبيذ البسيطة الكبيرة. فالحموضة لا تقف إلى جانب النبيذ، بل تدفعه إلى الأمام. كل شيء مشرق وبارد ودقيق، ومع ذلك سهل الشرب. نبيذ ناجح منذ الآن، لكنه يتحمل بسهولة بضع سنوات في القبو. ويبدو تعبير كيلر نفسه «نبيذ المائدة» مضحكاً تقريباً هنا. فإذا كان هذا هو نبيذ المائدة، فألمانيا تحتاج إلى قدر أقل من الفخامة.

2019 يظهر أكثر نضجاً واتساعاً، لكنه ليس متعباً بأي حال. وتتجه الفاكهة أكثر نحو التفاح الأصفر والليمون الناضج وقليل من شاي دارجيلنغ والأعشاب والحجر الجيري الرطب. يمتلك النبيذ ضغطاً أكبر بقليل من عام 2025، ويبدو أكثر كثافة وامتلاءً، من دون أن يفقد خطه. وبعد تعرضه لقليل من الهواء، تظهر تلك القبضة التي يشتهر بها كيلر: ليست تانينات ولا قسوة، بل معدنية تكاد تكون ملموسة. عام 2019 هو Von der Fels المناسب للمائدة. مع السمك والدواجن والمطبخ الآسيوي، وكذلك مع لحم الخنزير المشوي مع الفجل الحار. إنه لا يطلب تبجيلاً، بل كأساً كبيراً.

2016 يقف أكثر صرامة في المشهد. جريب فروت، وأعشاب، وطباشير، وقليل من الزهور البيضاء، مع قدر ضئيل من النضج. لم يُخفِ العام حوافه تماماً، وهذا بالضبط ما يلائم هذا النبيذ. الحموضة حاضرة، لكنها ليست حادة. يبدو النبيذ مشدوداً ونحيلاً وأكثر جدية من عام 2019، وأقل سحراً من عام 2025. لكنه يمتلك ذلك الامتداد الجاف الذي لا يكشف إلا بعد البلع مقدار النبيذ الموجود فعلياً في الكأس. إنه Von der Fels لشاربي الريسلينغ، لا لعشاق رومانسيته.

2013 وأخيراً، فهو النظرة الناضجة إلى الوراء. تفاح أصفر، وكمثرى، وقليل جداً من العسل، ومكسرات، وكاجو، إلى جانب حموضة لا تزال حية. فقدت الفاكهة شبابها، لكنها لم تفقد شكلها. يُظهر النبيذ مدى جودة شيخوخة Von der Fels من دون أن يتحول إلى استعراض ريسلينغ كبير. لا عرض للبترول، ولا دراما التقدم في العمر. بل ريسلينغ هادئ ودقيق من الحجر الجيري، أصبح لطيفاً الآن، مع مذاق طويل.

بعد أربعة أعوام، يظل الانطباع واضحاً. لا يحتاج كيلر إلى تبرير نبيذه الكبير من خلال Von der Fels. بل إن Von der Fels يشكك في الأسعار الكبيرة أكثر. ليس من باب التمرد، بل لأنه يُظهر مدى اكتمال النبيذ قبل أن يبدأ السوق في إضفاء الأهمية عليه.