(مانفريد كليمتس / الصورة: Isna / المصدر: BBC)
غالبًا ما تكون الأخبار الأصغر والأكثر هامشية هي التي تروي قصة أكبر. وبين العناوين الرئيسية عن صراعات السلطة في طهران وتحليلات القيادة الإيرانية الجديدة-القديمة، ظهرت هذه الجملة في خبر أخفته السلطة إلى حد كبير: أصبح الكحول، وخاصة النبيذ، يُتسامح معه إلى حد ما في المطاعم في مدن إيران. لا قانون. لا إصلاح. لا مرسوم. مجرد جملة فرعية قصيرة. ومع ذلك، فقد تحكي عن سلوك النظام الشيعي أكثر مما تحكيه تعليقات كثيرة على السياسة الخارجية.
على مدى نحو نصف قرن، كان النبيذ في إيران من بين الأشياء التي لم تكن موجودة رسميًا. فقد أنهت الثورة الإسلامية عام 1979 ثقافة نبيذ عمرها آلاف السنين. وما كان أمرًا بديهيًا طوال فترة طويلة لم يختفِ من الأقبية، بل من الحياة العامة. ومع ذلك، استمر الناس في الشرب. وكان الجميع يعرف ذلك. ازدهرت السوق السوداء، وتداولت المشروبات الروحية المصنوعة منزليًا في أنحاء البلاد، وكانت الزجاجات المهربة تنتقل سرًا من مالك إلى آخر. ويُقال إن أجزاء من الحرس الثوري كانت تحقق أرباحًا من هذه الأسواق أيضًا. حظرت الدولة الكحول، وعاشت في الوقت نفسه مع وجوده.
يبدو الآن أن شيئًا ما بدأ يتغير. ليس بصورة دراماتيكية، بل بحذر وتدرج. فإذا سُمح للمطاعم، ولو على الأقل، بالتسامح مع النبيذ أو غيره من المشروبات الكحولية، فلن يتغير الاستهلاك وحده، بل سيتغير الفضاء العام أيضًا. سيغادر النبيذ غرف المعيشة ويعود إلى موائد المطاعم. قد يبدو هذا أمرًا هامشيًا. لكنه ليس كذلك.
فالنبيذ لم يكن في إيران مجرد مشروب قط: إذ تُعد بلاد فارس من أقدم ثقافات النبيذ في العالم. فقبل أن تطور أوروبا مناطقها الكبرى لإنتاج النبيذ بوقت طويل، كان النبيذ يُنتج بالفعل بين جبال زاغروس وبحر قزوين. والشعر الفارسي حافل بالنبيذ. كتب حافظ وعمر الخيام عنه، أحيانًا بترميز ديني، وغالبًا بوضوح لافت. وكان النبيذ رمزًا للفرح والمعرفة والحرية. ومن منظور تاريخي، كان حظر هذا البلد للنبيذ من الحياة العامة طوال خمسين عامًا تقريبًا استثناءً أكثر منه قاعدة. لكنه كان القاعدة في البلدان الإسلامية المتطرفة.
وبالطبع، لن تعود غدًا صناعة نبيذ كبيرة إلى البلاد. فلا الأسس القانونية ولا الظروف الاقتصادية اللازمة موجودة بعد. لكن المقومات ستكون جيدة على نحو مدهش. فملايين الكروم تنمو في البلاد أصلًا. وتُعد إيران من المنتجين المهمين لعنب المائدة والزبيب. ويعرف أصحابها، وكثير منهم كانوا مزارعي كروم في السابق، أراضيهم جيدًا. كما أن الظروف المناخية في مناطق كثيرة مناسبة جدًا لزراعة العنب عالي الجودة. ولا تفصل بين اقتصاد العنب واقتصاد نبيذ صغير عوائق يستحيل تجاوزها. فتقنيات الأقبية يمكن شراؤها، وكذلك الخبرة. وما ينقص هو الإذن السياسي وحده.
ليس مستبعدًا أن تبدأ هناك الآن عملية تطور نقلل من شأنها. لن تبدأ بقصور نبيذ كبيرة أو بملصقات مرموقة، بل بنبيذ مائدة بسيط، وبمطاعم تصب من جديد كأسًا لزبائنها مع الطعام، وبمزارعي كروم يُسمح لهم للمرة الأولى منذ زمن بإنتاج النبيذ إلى جانب عنب المائدة. ومن المرجح أن تبدأ ثقافة نبيذ إيرانية جديدة على نطاق صغير. ولهذا السبب تحديدًا ستكون ذات مصداقية. ومن المؤكد أن النظام الإسلامي المتشدد لن يسمح لها بأن تصبح كبيرة جدًا.
وربما تكتشف السياسة في ذلك أيضًا شيئًا يعرفه الحكام منذ قرون: يمكن للنبيذ أن يصالح بين الناس. ليس بوصفه مخدرًا، بل بوصفه وسيلة ثقافية. فمن يأكل ويشرب مع الآخرين يتشاجر بطريقة مختلفة. ومن يجلس في مطعم لا يجلس في الشارع. ويحصل التعبير الروماني عن الخبز والألعاب هنا على صيغة جديدة: فربما يكفي أحيانًا كأس واحد من النبيذ المحظور لعقود.
قد يبدو هذا ساخرًا. لكنه ليس كذلك بالضرورة. لطالما حاولت الدول تهدئة التوترات الاجتماعية أيضًا من خلال الثقافة والحياة اليومية. المقاهي، والمسارح، وكرة القدم — أو المطاعم تحديدًا. وقد يؤدي النبيذ في إيران فعلًا إلى شكل صغير من التهدئة الاجتماعية. ليس بوصفه حرية الحريات كلها، بل ربما بوصفه نذيرًا بها.
ولهذا تحديدًا يجدر الانتباه إلى هذه الجملة الفرعية غير اللافتة. ليس لأن شيراز شبيهًا بنبيذ الرون سيأتي غدًا من بلاد فارس، بل لأن المجتمع غالبًا ما يبدأ في التغير عندما يُسمح لأفراده من جديد بأن يأكلوا ويشربوا ويتحدثوا معًا. ومن المدهش أن الحرس الثوري الحاكم الآن — بعد أن فقد الملا نفوذهم — يسمح بهذا التطور. لكن من المحتمل أن المال شحيح هناك أيضًا. وأن اللواء الإرهابي يبحث عن مصادر دخل جديدة، ولو كان ذلك من خلال الكحول والسوق السوداء التي ربما لن تظل سوداء.