(مانفريد كليمت / الصورة: توماس شفار츠، كلويستر آم شبيتس – رجل من العصر الحديث)
هذا الأمر لافت. ليس من الناحية العلمية، فذلك لم يُدرس بعد. وليس تمثيليًا. لكنه لافت بما يكفي للتفكير فيه. في كل مرة أكتب فيها عن أنواع النبيذ الأقل كحولًا أو المنزوعة الكحول، تأتي أشد الاعتراضات تقريبًا من الرجال وحدهم. وغالبًا ما يكونون من جيلي. وأحيانًا أصغر سنًا قليلًا. ونادرًا ما يكونون دون الأربعين. وتقريبًا لا تأتي أي اعتراضات من النساء. وتتكرر الاتهامات بصورة مدهشة. هذا لم يعد له علاقة بالنبيذ. هذا خيانة لثقافة عمرها آلاف السنين. هذا مجرد تسويق. هذه استسلام. والنبرة تذكّر بصراع ثقافي أكثر مما تذكّر بتذوق النبيذ.
لكن الأمر لم يعد يتعلق بالجودة منذ وقت طويل. فقد تحسنت جودة المنتجات الجديدة في عالم النبيذ تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وتستعيد التقنيات الحديثة اليوم كثيرًا من المركبات العطرية من الكحول وتعيدها إلى النبيذ الأقل كحولًا. فبعد أن كان منتجًا قائمًا على التنازل، أصبح فئة جديدة من النبيذ. ومن ينكر ذلك لم يعد يتذوق، بل يدافع عن تصور معين. وربما يجدر بنا أن ننظر إلى ما وراء النبيذ تحديدًا في هذا الجانب. فصناعة السيارات تمر حاليًا بشيء مشابه. فبالنسبة إلى كثير من الرجال، محرك الاحتراق الداخلي أكثر بكثير من مجرد نظام تقني. إنه يرمز إلى الحرية والسيطرة والأداء وصورة معينة عن الذات. ولذلك لا تُناقش السيارة الكهربائية من الناحية التقنية فحسب، بل تُحارَب ثقافيًا أيضًا. والأمر مشابه في النبيذ. فالكحول بالنسبة إلى بعض الناس ليس مجرد مكوّن في مشروب، بل يرتبط بتصور عن الرجولة والمتعة والتمكّن. ومن يمس ذلك يمس صورة المرء عن ذاته.
هذا لا يعني أن الرجال يشربون بصورة أكثر محافظة من حيث المبدأ. لكنهم يدافعون في كثير من الأحيان عن الطقوس التي نشؤوا عليها. ويبدو أن النساء يتعاملن مع الأمر بواقعية أكبر في كثير من الأحيان. فكثيرات منهن يشربن اليوم بوعي أكبر، ويردن الاستمتاع بكأس من النبيذ وقت الغداء من دون أن يشعرن بالتعب بعد ذلك، أو يبحثن عن بدائل للنبيذ التقليدي الذي تتراوح نسبة الكحول فيه بين اثني عشر وثلاثة عشر بالمئة خلال أمسية طويلة في المطعم. ونادرًا ما يكون الدافع وراء ذلك أيديولوجيًا. ففي الغالب يرتبط الأمر بالحياة اليومية. وهنا تحديدًا يبدأ تقصير قطاع زراعة العنب الحقيقي.
فعلى مدى عقود، اتجه القطاع بدرجة لافتة إلى مثال تهيمن عليه صورة ذكورية: نبيذ أحمر كبير، ونسب كحول مرتفعة، وتركيز أقصى، ومستويات عالية قدر الإمكان من المستخلص. وحتى كثير من أنواع النبيذ الأبيض أصبحت أقوى وأكثر امتلاءً باستمرار. وما كان يُعدّ خفيفًا في الماضي بدا فجأة ناقصًا. لكن المستهلكات كنّ قد تغيرن منذ وقت طويل. ولم يردن بأي حال جودة أقل، بل أردن في كثير من الأحيان كحولًا أقل فحسب. وظل قطاع زراعة العنب يصغي طويلًا إلى الأصوات الأعلى ضجيجًا، وكانت تلك الأصوات غالبًا للرجال. مع أن النساء يُعدِدن اليوم من أكثر المشترين موثوقية للأغذية والمشروبات عالية الجودة عمومًا. فهن يتخذن قرارات الشراء في كثير من الأسر، ويهتممن بالمنشأ والاستدامة والصحة، وغالبًا ما يبدين استعدادًا أكبر لتجربة المنتجات الجديدة من دون تحيز. والمفارقة أن هذه الفئة تحديدًا ظلت موضع تقدير أقل من اللازم لفترة طويلة ومثيرة للدهشة عند تطوير أنماط نبيذ جديدة.
فالأمر لا يتعلق إطلاقًا باستبدال النبيذ التقليدي. فأنواع الريسلينغ الكبيرة، وبوردو المعتّق، أو Blaufränkisch وSpätburgunder المعتّقان، ستحتفظ بمكانتها. ولا أحد يطالب بإلغائها. لكن لماذا لا ينبغي لمصنع نبيذ حديث أن ينتج، بالقدر نفسه من الطبيعية، نبيذًا مقنعًا بنسبة كحول تبلغ ستة أو سبعة بالمئة؟ ولماذا ينبغي ألا يُؤخذ ساوفيون بلان منزوع الكحول على محمل الجد مثل نبيذ وردي أو Pet Nat؟ لقد كان النبيذ في أوج نجاحه دائمًا عندما أوجد مناسبات جديدة للاستمتاع به.
ومن المرجح جدًا أننا لا نشهد الآن تغييرًا بين الأجيال، بل تحولًا ثقافيًا. فلم يعد السؤال هو ما إذا كان النبيذ يحتوي على اثني عشر بالمئة من الكحول أو على صفر بالمئة. بل السؤال هو: هل يمنح المتعة؟ هل ينسجم مع الطعام؟ هل نرغب في طلب كأس ثانية؟ أما كل ما عدا ذلك فيحسمه السوق. وربما ينبغي للرجال من جيلي تحديدًا أن يسمحوا لأنفسهم بقبول فكرة ما. فكل ما نعدّه اليوم أمرًا بديهيًا تقريبًا كان يُعدّ في وقت من الأوقات تدنيسًا لتقاليد النبيذ: التحكم في درجة الحرارة، وخزان الفولاذ المقاوم للصدأ، والسدادة اللولبية، والزراعة الحيوية الديناميكية، والنبيذ البرتقالي، والنبيذ الطبيعي. واليوم لا يكاد أحد يجادل في هذه الأمور.
فلماذا لا يكون الأمر كذلك أيضًا مع نسبة كحول تقل عن ستة بالمئة؟ ليس لأن النبيذ التقليدي سيختفي، بل لأن عالم النبيذ أصبح أوسع.