(مانفريد كليمتك / صورة متحركة: runwayml)
كل عام من جديد، وكل عام يحمل تقليده: تُقام التذوقات الكبيرة التي تنظمها الاتحادات أو المناطق أو جمعيات مثل VDP في قاعات احتفالية، بإضاءة مثالية وتنظيم دقيق يسير وفق جدول صارم، وتسودها أجواء ودية باستمرار. صانعو النبيذ، والتجار، والصحفيون — الجميع حاضر، والجميع في مزاج جيد، والجميع مستعد لخوض غمار عدد مذهل من أنواع النبيذ. إنها مواعيد مهمة، ولا شك في ذلك. ومع ذلك، لم أعد أذهب إليها منذ سنوات.
لا علاقة لذلك بالغرور، ولا حتى بالاستخفاف. بل على العكس: أنا معجب بتنظيم هذه الفعاليات، بانضباط صانعي النبيذ، وبصبر من يملؤون الكؤوس، وبمثابرة كثير من الزميلات والزملاء الذين يعملون بتركيز عبر صفوف من الكؤوس. لكن هنا تحديدًا تكمن المشكلة بالنسبة إليّ. لا أستطيع تذوق مئة نبيذ من نوع ريسلينغ متتاليًا بطريقة تجعلني متأكدًا في النهاية من أنني أنصفت كل واحد منها.
أما أنواع النبيذ العشرون الأولى، وربما الثلاثون — فنعم، يظل الأمر ممكنًا. أكون يقظًا، وتكون الحواس في كامل نضارتها، وتبدو الفروق واضحة. نشم ونتذوق ونقارن. لكن بعد ذلك يبدأ شيء ما في التغير. تتكثف الروائح والنكهات في أنماط تتكرر. تصبح الفروق أدق، لكنها أيضًا أصعب إدراكًا. وبالطبع، يظل المرء قادرًا على تمييز الجودة، والإحساس بالبنية والحموضة والمنشأ. لكن الثقة والدقة في الحكم — تصبحان أكثر هشاشة.
بعد الكأس الأربعين، وأحيانًا قبل ذلك أو بعده، يبدأ إرهاق خفيف ليس جسديًا بل حسيًا. يصبح الحنك أقل اكتراثًا، ويبدأ الأنف في التصنيف بدلًا من الاكتشاف. وفي هذه اللحظة تحديدًا يبدأ التحدي الحقيقي لهذه التذوقات: ألا نفقد ما كان لدينا في البداية — الانتباه لكل نبيذ على حدة.
يضاف إلى ذلك أمر ثانٍ حاسم بالنسبة إليّ. ففي هذه الفعاليات يجري بصق النبيذ. ولا توجد طريقة أخرى إذا أراد المرء الحفاظ على قدر معقول من التركيز. وبالطبع، هذا تصرف مهني، بل بديهي. وكل من يتذوق بجدية يتقنه. وأنا أيضًا. إن ما يسمى بالتذوق خلف الأنفي، أي استعادة الروائح عبر منطقة الحلق، يعمل بشكل موثوق ويتيح إدراكًا شديد التمايز على نحو مدهش.
لكن ذلك، رغم كل الكمال الحسي، لا يمثل التجربة كاملة. فالنبيذ لا يكشف عن نفسه في الرشفة الأولى وحدها، ولا في الروائح والنكهات وحدها، بل أيضًا في تطوره، وفي قوامه، وفي ما يبقى بعد ابتلاعه. إن اللحظة التي يصل فيها النبيذ إلى الجسد ليست أمرًا عابرًا. إنها جزء من التجربة. ومن دونها ينقص شيء — ليس كل شيء، لكنه يكفي لأن يدفعنا إلى الحذر من إصدار أحكام نهائية.
لدي احترام كبير للزميلات والزملاء الذين يتوصلون إلى تقييمات واضحة في ظل هذه الظروف. فكثيرون منهم يجيدون ذلك أكثر مني، وبخبرة أكبر وانضباط أشد. وربما يتعلق الأمر أيضًا بالممارسة. لكنني قررت لنفسي أنني أريد التعرف إلى أنواع النبيذ بطريقة مختلفة. في مجموعات أصغر، ووقت أطول، مع إمكانية العودة إلى نبيذ سبق تذوقه، وترك كأس جانبًا، ثم الرجوع إليه. ونعم، مع ابتلاع الرشفة أيضًا.
هذا لا يعني أن التذوقات الكبيرة تفقد قيمتها. فهي مهمة بوصفها نظرة عامة، وتقييمًا للوضع، وفرصة لتجربة أنواع كثيرة من النبيذ جنبًا إلى جنب. وهي تتيح المقارنة، وتجمع الناس، وتطلق حوافز جديدة. لكنها تملك حدودًا. وينبغي للمرء أن يعرف هذه الحدود، حتى لو تمكن من تجاوزها ظاهريًا بطريقة مهنية.
المقصود ليس المجادلة ضد هذه الفعاليات، بل الدعوة إلى الوعي بظروفها. ففي النهاية، يتعلق الأمر بشيء بسيط جدًا وصعب جدًا في الوقت نفسه — أن ننصف نبيذًا. وهذا لا ينجح، على الأقل بالنسبة إليّ، بإيقاع مئة كأس.