(ظهر هذا النص من قبل في صحيفة WELT am SONNTAG، أما النص المعلن عن تيرول فهو لدى محامي وسائل الإعلام لدينا، الذي لا يريد الموافقة على نشره بعد. سيأتي غدًا)
نمساوي (أنا) يلتقي بأوسترايشر: صانعا النبيذ كيرستن وريشارد أوسترايشر في سومّراخ على نهر الماين. هنا، تتغلغل جذوع الكروم طبقة بعد طبقة في الأرض منذ قرون، وتمتص الماء والأملاح المعدنية من تربة تتكوّن بدورها من جذور كروم قديمة لكرومٍ اندثرت منذ زمن طويل — إنها الحمض النووي للمصدر. يعرف كيرستن وريشارد أوسترايشر هذا الحمض النووي، ويستخلصانه بأفضل ما يستطيعان. وهما يجيدان ذلك كثيرًا. فلنوفر الكلمات الإضافية ولننتقل مباشرة إلى النبيذ.
يفوح سيلفانر من قطعة «أوغوستباوم» 2022 نحو (34.00 يورو). تذوقته في العاشرة صباحًا، حين لم يكن اللسان والحنك قد تشتتا بعد بسبب قلة الطعام. قضى 12 شهرًا على الخميرة الكاملة، في برميل تونّو مستعمل من فرنسا — لا تظاهر، بل جوهر: سفرجل، وإيحاءات زهرية، ولمحة من روح توت العليق — لكن من دون حلاوة. الفاكهة ليست فتية، بل ناضجة في كل مرحلة. رُفض هذا البريق من النبيذ خمس مرات أثناء الفحص للحصول على رقم الفحص، قبل أن يُسمح له أخيرًا بالمرور. وهذا يخبرني بأن كبار الكهنة القدامى بين فاحصي النبيذ لا يفهمون حداثة الحاضر. إن عصيرية أوغوستباوم ليست تأثيرًا، بل حالة تجمّعية. يوجد منه نحو 2000 زجاجة، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. حين يكون الشيء قد تشكّل بدلًا من أن يُصمَّم.
أما نبيذ 2023 من القطعة نفسهافماذا عنه؟ إنه (36.00 يورو) أكثر خشونة، لكنه ليس فظًا بأي حال. مجرى نهر أكثر من كونه شارعًا للتنزه. تذكّر رائحته بورغونيا، أو ماكون ربما، أو مارسّان من موقع أعلى. وهذا أيضًا شكل من أشكال الهوية: ألا تكون هناك، وأن تكون مع ذلك على هيئة ما هو هناك.
أما شاردونيه روسباخ 2023 (65.00 يورو) فيبدو كأنه صُبَّ في قالب واحد: مخمّر في البراميل لدى دامي وفرانسوا فرير، باستخدام خشب من الغابات التي تزوّد مورسو أيضًا. كما أن клوناته جاءت من هناك نفسها. قوامه مشدود برقة، كغشاء آلة موسيقية. تخمير تلقائي، وإنتاج 1500 زجاجة. ليس نبيذًا للإعجاب به، بل للشرب، ثم الركوع شكرًا والدعاء.
الزجاجة التالية: سيلفانر «ماريا في الكرم» 2022 (42.00 يورو). كرم يقع أسفل كنيسة صغيرة، ومن هنا جاءت تسمية ماريا، على تربة كلسية طينية غنية بالحديد. أكثر كلاسيكية من أوغوستباوم، لكنه يتمتع بعمق ذي حواف حادة. نبيذ يحدد ملامحه بنفسه — وأكثر درامية مما تستطيع النبيذات الألمانية الأخرى أن تكون.
وماذا عن النبيذ الأحمر؟ نعم، بالطبع. فالنبيذ الأحمر من فرانكونيا الماين يُعدّ في رأيي غالبًا من بين الأفضل في العالم. نبيذ أوسترايشر سباتبورغندر (بينو نواغ) من قطعة «روزن» 2018 نحو (52.00 يورو) — 1000 لتر فقط، وخشب رقيق أنيق؛ التربة: طين رملي، وحجر جيري صدفي، على بُعد 20 مترًا خطًا مستقيمًا من نهر الماين، وعلى ارتفاع 3.4 أمتار فوق مستوى النهر. تمتد في روزن توابل أنيقة، كأنها آتية من التربة نفسها وحدها. لا تعزيز عطري في القبو، بل توتر تكتوني ينشأ في تربة الكروم. ومن يتذوق بدقة سيجد هنا خطًا يمكن تتبعه حتى أفضل مواقع كوت دو نوي.
أما سباتبورغندر من قطعة كاتسنكوبف 2023 (68.00 يورو) فيُدخل خشبًا جديدًا بنسبة 20% في المعادلة: بنية محددة بوضوح، وشكل من الحسم لا يتخذه المرء إلا حين يعرف ما يريد. أما سباتبورغندر من قطعة هالبرغ (28 يورو): كرز، وكشمش أسود، ونعناع، ومرصبان، وإكليل الجبل — قرية إيطالية في يناير، حين تكون الشوارع خالية، لكن الهواء لا يزال تفوح منه رائحة الاحتفال.
نبيذ أوسترايشر فايسبورغندر هولتسلين 2023 (35.00 يورو) معدني حتى النخاع: زُرع عام 2000، وهو أقرب إلى ميركوري منه إلى فرانكونيا الوسطى. ويُظهر إصدار 2024 دفعًا أكبر، لكنه يظل على الخط نفسه. فالمصدر هنا ليس بوليصة تأمين، بل أداة.
يفوح سيلفانر «سور لي» 2023 (22.00 يورو): عكر قليلًا، كثيف، ودرامي في الأنف. خوخ، وفاصولياء، وبندق، وقشرة جوز — ليس تأثيرًا، بل طبقات. التربة من الحجر الجيري الصدفي، لكن الانطباع يكاد يكون ألبينيًا. سيلفانر يتحدث مثل نبيذ بورغندي، من دون أن يقلد لغته. قبله: ماريا. وقبلها: أوغوستباوم. إنه نظام من الجمل التي تسند بعضها بعضًا، وتتناقض، ثم تكتمل أخيرًا.