(مانفريد كليمتك / بيورن غريبنر)
كان بعد ظهر الأمس لدى غيرهارد كراخر في إيلميتس لحظة رائعة. لم تكن متكلفة، بل لافتة للنظر في هدوئها الشديد — ولهذا السبب تحديدًا كانت تتمتع بقوة صامتة، ومفعمة بالطاقة الإيجابية (التي نحتاج إليها بشدة في أوقات كهذه).
غيرهارد كراخر يبلغ 44 عامًا. وفي سن الثالثة والعشرين، تولى إدارة مصنع النبيذ بعد وفاة والده ألويس كراخر، ذلك المنتج الاستثنائي للنبيذ الذي أعاد رسم مكانة بورغنلاند عالميًا من خلال النبيذ الحلو، وحصل لهذا السبب من روبرت باركر على تقييمات تراوحت مرارًا بين 96 و100 نقطة. وهو إرث يمكن للمرء أن ينهار تحت وطأته أيضًا. لكن كراخر الابن فعل العكس. توقف لحظة، وأصغى؛ ثم عمل — في البداية مع جده ووالدته، ولاحقًا مع زوجته الهانزية يفون كراخر، التي بنى معها بالتوازي تجارة نبيذ دولية مهمة — على هيكل جديد. نبيذ حلو في القمة، ونبيذ أبيض وأحمر جديد: أيضًا مع شركاء، وأيضًا في الخارج. لم يكن ذلك قطيعة، بل توسعًا. ولم يكن ابتعادًا عن الأسطورة، بل تطويرًا ذكيًا لها.
لذلك جاء أهم نبيذ في هذه الزيارة إلى الكأس أولًا: Grande Cuvée 2005، ذلك النبيذ الحلو الذي دفع باركر ذات مرة إلى منحه 100 نقطة سحرية. وحتى اليوم، بعد عقدين، لا يبدو هذا النبيذ ضخمًا، بل عصيريًا مخمليًا متزنًا. كثافة من دون ثقل، وحلاوة من دون خمول، وهيكل داخلي من حموضة منخفضة وملوحة منخفضة، لكنه يحمل النبيذ بثقل، بدل أن يعرضه بصورة مبتذلة.
ويُظهر Pinot Gris Reserve 2022أن كراخر يستطيع منذ زمن بعيد أكثر من النبيذ الحلو. فهو جاف، مشدود، وموجَّه ببرودة، مع تلك الجدية التي نادرًا ما يصل إليها صنف غراوبورغوندر في وسط أوروبا. لا دهون، ولا تملق، بل بنية وطول ومادة. رقيق إلى أقصى حد، ومعه مجددًا نغمة ملح سيلاكن التي تكتسبها التربة هنا من البحيرات المالحة الصغيرة.
وبالقدر نفسه من الاتساق تأتي Cuvée K الجافة المصنوعة من فِلشْلِيزلينغ وشاردونيه وشويْرهبه: نبيذ لا يحاول إرضاء الجميع، لكنه يعزف فكريًا أيضًا على النغمة الشعبوية الريفية — والمسؤولة عن ذلك هي شُويرهبه. متعدد الطبقات، حافل بالتوتر، وذو ديناميكية داخلية توضح أن شخصًا ما هنا يفهم النبيذ بوصفه حرفة دقيقة — لا اقتباسًا أسلوبيًا. ومع ذلك فهو غير مثقل — نبيذ شرب خالص.
وكان Chardonnay St. Georg 2022 من جبال لايتا، الذي نشأ بالتعاون مع ألدّو زومكاشفًا بصورة خاصة. زوم، وهو ابن من أصول تيرولية وأحد كبار السقاة الدوليين، يعيش ويعمل في الولايات المتحدة منذ سنوات، وأسهم هناك إسهامًا كبيرًا في ترسيخ النبيذ الأوروبي بعيدًا عن التصنيفات الفولكلورية. ويحمل هذا الشاردونيه في داخله هذين المنظورين المزدوجين: دقة بورغندية، وتوتر كلسي، ووضوح أمريكي في التعبير. نبيذ بلا استعراض إقليمي، لكنه ذو أصل — وربما لذلك فهو أحد أكثر نبيذ الدار مواكبة للعصر.
ويُظهر Eiswein Liliac & Kracher 2023 من رومانيا أن كراخر لا يفهم الحلاوة بوصفها جزءًا متحفيًا من الماضي. مسقط أوتونيل، ومادشينتراوبه، وترامينر — فكرة عطرية، لكنها منفذة بدقة. ليس كوكتيل سكر استوائيًا، بل نبيذ ذو نظام داخلي. وكذلك Rosenmuskateller 2022، ذلك الصنف الذي «استورده» آل كراخر ذات مرة من جنوب تيرول إلى بورغنلاند (أو بالأحرى: هرّبوه إلى البلاد). وهنا يتضح مدى كون التقليد أحيانًا مجرد مجموع قرارات شجاعة.
وفي نهاية فترة بعد الظهر، طُرحت القصة التي تربط كل شيء: التذوق الأسطوري الذي جرى في لندن عام 1988. فقد وضع ألويس كراخر، الذي كان مجهولًا تمامًا حتى ذلك الحين، نبيذه إلى جانب Château d’Yquem، أشهر نبيذ حلو في العالم — وفاز. لم تكن حيلة تسويقية، بل قناعة. وسنعيد، أنا وغيرهارد كراخر، تنظيم هذا التذوق هذا العام. من أجل WELT am SONNTAG. ليس بدافع الحنين، بل بدافع الراهنية.
فما يعرضه كراخر اليوم يتجاوز كونه مصنع نبيذ ذا تاريخ. إنه مشروع أدرك أن العظمة لا تكمن في التمسك، بل في مواصلة التفكير. وأن النبيذ الحلو — إذا صُنع على نحو صحيح — ليس مفارقة تاريخية، بل اختبار للدقة والصبر والنزاهة الفكرية في صناعة النبيذ.