(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG)
أنا نمساوي. أنا فييني. وأنا الفييني والنمساوي الوحيد الذي لا يستطيع التزلج. ولم أرغب قط في تعلمه. وفي النزاع الأبدي بين الجبال والبحر، أنا رجل البحر. لذلك نادرًا ما أكون في جبال الألب. لكنني هذه المرة، بعد سنوات، عدت إلى القمم وبين الكتل الصخرية الشاهقة — لأشرب النبيذ. في الجزء الثاني من سلسلة «النبيذ الألبي»، نعود سريعًا إلى المكان الذي انتهينا عنده في العمود السابق: إلى حانة النبيذ الجديدة في فندق ساند هوف، وهو مكان لا يمكنه إلا أن يُسعد عشاق النبيذ. كليمنس ريدل، مؤسس شركة تجارة النبيذ Trinkreif (المتخصصة في النبيذ المعتّق)، مسؤول هنا أيضًا عن قائمة النبيذ، ولديه بعض النصائح حول أنواع النبيذ التي قد يشربها هنا بسعر يتراوح بين 50 و250 يورو.
نبدأ بنبيذ أحمر من روسي وهانس شوستر من روست في بورغنلاند، من محصول 2024 (بسعر 52,00 يورو في الحانة)، وهو مزيج غني وممتع من بلاوفرانكيش وسانت لوران وتسفايغلت. كرز كثير، وقليل من الكاسيس، وعدد لا بأس به من الأعشاب الاستوائية. عطرِي وأنيق ومتوسط القوام على نحو رائع. أما النبيذ الثاني فهو نبيذ أبيض أكثر ندرة، وهو Chablis AC 2022 (بسعر 75,00 يورو) من لوران تريبو. يقول كليمنس ريدل: «ينتمي لوران تريبو إلى الأسماء الأقل صخبًا، لكنها موثوقة جدًا في شابلي». وهذا صحيح. والموثوق هنا أيضًا هو أسلوب شابلي الكلاسيكي، الذي فُقد لعقود بسبب الإنتاج الضخم العبثي.
ومن اللافت في القائمة أيضًا نبيذ Trebbiano Abruzzo الرخيص جدًا من Amarotti (بسعر 68,00 يورو) — لكنني اشتهيت نبيذًا أبيض قديمًا. ولدى ريدل في القائمة Riesling Kellerberg Smaragd من محصول 1997، من مزرعة النبيذ النمساوية Knoll في فاخاو (بسعر 150,00 يورو)، وكان من الضروري فتحه. لطالما كانت علاقتي بنبيذ Smaragd من محصول 1997 في فاخاو، ولا سيما تلك الأنواع من المزارع الممتازة، علاقة ملتبسة. والسبب هو أن هذه الخمور كانت في شبابها غير صالحة للشرب ببساطة: فقد جعلها الكثير من البوتريتيس، وهو عفن نبيل مسؤول خصوصًا عن محصول معظم أنواع النبيذ الحلو، شبه مستعصية على التناول طوال ما يقرب من 15 عامًا — دسمة أكثر من اللازم، غنية بالكحول أكثر من اللازم، ومقتضبة أكثر من اللازم في حضورها في الأنف والفم. وحتى آنذاك، أبلغنا مزارع النبيذ الشهير في فاخاو، فرانز كزافر بيشلر، أنا والنقاد جميعًا بأننا حمقى لا يفهمون مدى عظمة هذه الخمور عندما تعتق. وكان محقًا.
نختتم الجولة الأخيرة في ليخ بنبيذ بوردو أبيض استثنائي، Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (بسعر 250,00 يورو)، وهو مزيج من ساوفيغنون وسيميلون وبينوت غري. ويرى ريدل أن صنفي سيميلون وغراوبورغندر، قبل كل شيء، يمنحان هذا النبيذ في المزيج مسافة مهمة عن هيمنة الساوفيغنون. وهو محق.
في أحد المطاعم في الجبال، تعرفت إلى مزرعة نبيذ جبلية ما كنت لأضعها على قائمتي بهذه الصورة: مزرعة Garlider التابعة لعائلة كيرشباومر في فيلتورنس قرب بولتسانو. حوّل كريستيان كيرشباومر الابن المزرعة، التي لا تتجاوز مساحتها 4 هكتارات، إلى الزراعة العضوية، ويصنع خصوصًا بعض الأصناف المفضلة لدى الألمان، لكن بأسلوبه الخاص تمامًا: بارد وأنيق، ذو طابع صنفي هائل، لكنه لا يسعى أبدًا إلى تصفيق الأماكن الرخيصة. نبيذ Müller-Thurgau 2023 (بسعر 14,60 يورو)، وهو في العادة نبيذ زهري أكثر مما أحب، يفقد هنا جزءًا كبيرًا من نكهته المتطفلة غالبًا، ويتألق بأناقة تضبط الفاكهة وتُبرز أملاح المعادن. ثم هناك تفسير Garlider الخاص تمامًا لصنف Silvaner (محصول 2023، بسعر 16,90 يورو) في الكأس: كمثرى ناشي، وتفاح أخضر بارد، وقليل من الفاكهة ذات النواة، ومزيد من السفرجل، ولمسة من توت العليق أيضًا. أما Grüner Veltliner 2023 (بسعر 18,50 يورو)، فلا يترك الانطباع الأول في الكأس للطابع الفلفلي المتبّل، بل للقوة البرغندية للصنف: إنه نبيذ ثقيل على نحو مدهش بالنسبة إلى Veltliner بسيط. ويتوفر من Sylvaner وVeltliner أيضًا إصدارا «Hautnah»، أي نبيذان احتياطيان، لكنهما يحتاجان أولًا إلى البقاء بضع سنوات في القبو.
كنت أريد في الواقع أن أقدم أيضًا مزارع نبيذ ألمانيًا شابًا في الطرف الشرقي من جبال الألب، في منطقة ألبية قريبة من جبل غيشريبنشتاين. لكنني سأكتب عنه في عمود مستقل عن هذه المنطقة الفريدة جدًا جدًا.