النبيذ الأحمر جزء من التراث الثقافي العالمي. هل هذا ادعاء مبالغ فيه؟ لا! ليس تراثًا ثقافيًا عالميًا بالمعنى الرسمي، إذ يبدو أن لدى اليونسكو أمورًا أخرى تشغلها غير احتساء كأس نبيذ أحمر ذي أهمية تاريخية. لكن قلّما رافق منتج زراعي آخر حضارتنا طوال هذه المدة، وأنتج في الوقت نفسه ثقافة مماثلة. والرومان يتحملون المسؤولية الرئيسية عن ذلك؛ فمنذ نحو ألفي عام كانوا يميزون بين النبيذ العادي والنبيذ الفاخر، وكانوا يعرفون أيضًا المواقع والقطع والأصل والسنة والنضج. وحيثما حلّ الرومان، بقيت الكروم في الغالب.
كما أن اثنين من أهم الأوعية في ثقافة النبيذ لدينا يدينان بنجاحهما إلى النبيذ الأحمر بدرجة كبيرة. فالبرميل الخشبي الذي طوره الكلت ترسخ في الإمبراطورية الرومانية في البداية بوصفه بديلًا عمليًا للأمفورة، ثم أتاحت الزجاجة الزجاجية المتينة في القرن الثامن عشر، مع الفلين، بُعدًا جديدًا للنضج والنقل. وهكذا أصبح النبيذ شيئًا لا نشربه فحسب، بل نستطيع أيضًا أن نضعه في القبو لأطفالنا. وفكرة أن النبيذ الأحمر الفاخر بعد 30 أو 50 أو حتى 70 عامًا لا يظل قابلًا للشرب فحسب، بل قد يكون أجمل مما كان عليه في شبابه، هي إحدى أعظم إنجازاته الثقافية.
اخترت هنا ثمانية أنواع منها. وبالطبع، فإن قائمة كهذه غير منصفة. كما أنها ترتكب تدنيسًا يكاد يكون إجراميًا للمقدسات: فلا يوجد فيها أي نبيذ من بورغونيا. لا لا رومانِيه، ولا موسيني، ولا شامبرتان. وبدلًا من ذلك يأتي بينو نوار من بورغنلاند. لأنه أنجح استيلاء ثقافي في تاريخ النبيذ
بورغ رافنسبورغ – بلاوفرانكيش 2024
لنبدأ بنبيذ ألماني، بل بنبيذ بسيط أيضًا. تنمو كروم بلاوفرانكيش التابعة لرافنسبورغ في سولسفيلد بمنطقة كرايغاو، على تربة قوية من الجبس والمارل. ولهذا الصنف هناك تاريخ طويل يثير الدهشة؛ فبلاوفرانكيش، أو ليمبرغر، لا ينتمي فقط إلى النمسا والمجر، بل إلى جنوب غرب ألمانيا أيضًا منذ قرون.
تُظهر سنة 2024 هذه لماذا ينبغي ألا نتحدث عن شبيت بورغوندر وحده عند الحديث عن النبيذ الأحمر الألماني. يستطيع بلاوفرانكيش أن يكون داكنًا وحارّ النكهة وقويًا، وأن يمتلك في الوقت نفسه حموضة تحمله لعقود. لكن هذا النبيذ يتميز بنغمة فريدة: بارد، وقوي على نحو مدهش من الطباشير، مع لمسة من الغرافيت وقليل من الأوكالبتوس. لقمة من نبيذ الشرب البسيط – تكاد تسبب الإدمان.
(مصدر الشراء: Hawesko ألمانيا)
ليه فور دو لاتور 2009
نبيذ ثانوي يصبح فيه هذا الوصف بلا معنى في مرحلة ما. فلا يأتي ليه فور دو لاتور ببساطة من العنب الذي لم يكن جيدًا بما يكفي للنبيذ الكبير لشاتو لاتور، بل يأتي في معظمه من قطعه الخاصة ومن أطراف الإنكلو الشهير. ويضاف إلى ذلك أن بوردو شهدت في 2009 واحدة من أعظم سنواتها الحديثة: كثير من الشمس، وعنبًا ناضجًا تمامًا، وتركيزًا هائلًا، ومع ذلك انتعاشًا كافيًا. وقد أصبح النبيذ الكبير في لاتور ضخمًا بالفعل، واستفاد ليه فور من السنة الاستثنائية نفسها.
يتكون المزيج من نحو 65 بالمئة كابيرنيه سوفينيون، و32 بالمئة ميرلو، إلى جانب نسب صغيرة من بيتي فيردو وكابيرنيه فران. وتزيد فيه نسبة الميرلو كثيرًا عن النبيذ الكبير، وهذا يفسر جزءًا من سحره: الكشمش الأسود، والتوت الأسود والكرز، مع لمسة من الغرافيت والتبغ وخشب الأرز وقليل من النعناع. يمتلك النبيذ قوامًا هائلًا، لكنه ليس ثقيلًا؛ وبعد 17 عامًا بدأت التانينات والفاكهة والتوابل الناتجة عن نضج الزجاجة تمتزج معًا على نحو رائع.
شاتو لافلور 2009
أكثر قليلًا من أربعة هكتارات ونصف في بوميرول، ونبيذ أصبح منذ زمن بعيد من أكثر أنواع بوردو طلبًا. ومع ذلك، فلافلور ليس بوميرول نموذجيًا. فنسبة كابيرنيه فران المرتفعة على نحو غير معتاد – ويسمى أيضًا بوشيه في منطقة بوردو – تمنحه ذلك الصرامة والتوابل والبنية العمودية التي تميزه عن أنواع نبيذ الميرلو الأكثر امتلاءً في جواره. ويتكون مزيج سنة 2009 تقريبًا من نصف كابيرنيه فران ونصف ميرلو.
وفي 2009 كانت بوردو في أبهى صورها. شمس وفيرة، وفاكهة ناضجة، وتركيز. وينجح لافلور في إنجاز فني يتمثل في ألا يحول الوفرة إلى ثقل. توت العليق، والتوت الداكن، والبنفسج أيضًا، وعرقسوس، وتربة الغابة والتوابل؛ كثافة هائلة، لكن بتانينات شديدة النعومة. نبيذ نادر بسبب إنتاجه الضئيل، لكن عظمته الحقيقية لا علاقة لها بندرته.
(مصدر الشراء: KATE & KON النمسا)
جوزيبي ماسكاريلو إي فيليو – بارولو مونبريفاتو 2006
إذا كان هناك نقيض للنبيذ الأحمر المنفوخ، فهو موجود في كاستيليوني فاليتو. تصنع عائلة ماسكاريلو النبيذ منذ أكثر من 150 عامًا، واشترت أولى قطعها في مونبريفاتو عام 1904. واليوم، أصبح هذا الموقع مرتبطًا ارتباطًا لا ينفصم بالاسم. ويتكون النبيذ بطبيعة الحال من نيبيولو، ذلك الصنف الذي يثبت، بحموضته وعفوصته وقدرته على البقاء، أن اللون الأفتح قليلًا في النبيذ الأحمر مقياس بدائي إلى حد ما.
أما 2006 فهي سنة رائعة لهذا النبيذ: منظمة، ثابتة، وقابلة للنضج. كرز أحمر، وورد ليس قليلًا، وتوابل، وغرافيت، وحجر، وتانينات قوية. وقد بدأ كل ذلك الآن بالتماسك. لا تزال الفاكهة موجودة، لكن السنوات أفرزت تلك النكهات الإضافية التي تجعلنا نترك نيبيولو كل هذا الوقت: التراب، والزهور المجففة، والأعشاب، وهذا المزيج الذي يصعب تفسيره من الرقة والصرامة.
قد يبدو بارولو لسنوات كما لو أنه لا يريد التحدث إلينا. ثم يفتح الباب في وقت ما. ويسمح لنا بالدخول. أما مونبريفاتو 2006، فهو يقف الآن خلف هذا الباب مرحبًا بنا.
(مصدر الشراء: Trinkreif النمسا)
هيتز سيلار – مارثاز فينيارد كابيرنيه سوفينيون 2005
للكابيرنيه الكاليفورني وجوه كثيرة. ومارثاز فينيارد من هيتز أحد الوجوه التي كانت قد فهمت أوروبا قبل أن تكون أوروبا مستعدة لأخذ نابا على محمل الجد. يأتي النبيذ من أوكفيل، وهو كابيرنيه سوفينيون يعود تاريخه في هيتز إلى ستينيات القرن العشرين. كما اشتهر بسبب رائحة لا يكاد المرء ينساها في تذوق أعمى: الأوكالبتوس والنعناع إلى جانب الكشمش الأسود والفاكهة الداكنة وخشب الأرز.
كانت 2005 سنة باردة نسبيًا، مع قطاف متأخر. ويظهر النبيذ اليوم عطريًا، بتانينات دقيقة الحبيبات، ومتوازنًا، ويبدو أوروبيًا تقريبًا، من دون أن ينكر أصله من نابا. فلا يتعين على نابا أن يكون حلوًا وحارًا وعريضًا. يمتلك مارثاز فينيارد ذلك المزيج النادر من النضج الكاليفورني والصرامة الكلاسيكية.
بعد أكثر من عشرين عامًا، بدأت الفاكهة تتراجع، لتترك المجال لما يجعلنا نترك الكابيرنيه ينضج أصلًا: الأعشاب، والتراب، والتبغ، والأرز، والنعناع. وآثار الزمن عليه.
(مصدر الشراء: Ungerwein ألمانيا)
إم. شابوتييه – إرميتاج لو بافيون 2004
سيراه بنسبة مئة في المئة، ومن قطعة واحدة مساحتها نحو أربعة هكتارات في لي بيسار على تل إرميتاج. تبلغ أعمار بعض كروم لو بافيون نحو 100 عام، وتجذرها ممتد في الغرانيت. قُطف العنب يدويًا، وأزيلت سوقه بالكامل، ونُقع طويلًا على القشور، ثم نضج في الخشب نحو عام ونصف. قد يبدو هذا كأنه ورقة بيانات تقنية. لكنه يفسر في الكأس أحد الأشكال الأصلية العظيمة لسيراه.
لم تكن 2004 سنة ضخمة في الرون الشمالي. وهذا بالضبط ما يجعل لو بافيون ممتعًا. فسَنواته العظيمة مبنية لتدوم عقودًا؛ أما 2004 فتظهره أكثر أناقة وأقل ضخامة. دخان، وتوت داكن، وتوت العليق، وقطران، وعرقسوس، ثم تبغ وكاكاو لاحقًا – لكن كل ذلك من دون الحلاوة والامتلاء اللذين قد يكتسبهما سيراه في المناطق الأدفأ. إنه نبيذ يثير رغبة هائلة في شرب الأنواع الناضجة.
(مصدر الشراء: Trinkreif النمسا)
ش Schloss Halbturn – بينو نوار 2002
ها هو إذن التدنيس للمقدسات الذي أعلنته. إذا لم يوجد نبيذ من بورغونيا في قائمة تضم ثمانية أنواع من النبيذ الأحمر، فلا بد أن يكون هناك سبب قوي جدًا لذلك. وهذا السبب هو شلوس هالبترن 2002. ففي فيتمانشوف، وهو موقع كبير متصل بالقرب من القصر وبجوار الحدود النمساوية مع المجر، تنمو سلالات قديمة من بينو نوار يعود أصلها إلى بورغونيا. وتشكل الحصى الحمراء والرواسب الكلسية المتداخلة تربة لا يبدو أن بينو نوار يسأل فيها عن شهادة ميلاده الفرنسية.
ينتمي نبيذ 2002، في رأيي، إلى أفضل أنواع بينو نوار التي صُنعت على الإطلاق خارج بورغونيا. ولهذا تحديدًا ينتمي إلى هذه القائمة: ليس بوصفه بديلًا عن نبيذ بورغونيا، بل بوصفه حجة مضادة لفكرة أن الأصناف العظيمة ملك لأشهر مناطق منشئها. أخذ هالبترن بينو نوار وترجمه إلى بورغنلاند. والنتيجة تتمتع بالرقة والتوابل الباردة والعمق وتلك الشفافية الغريبة التي تجعل بينو نوار أحد أصعب أصناف العنب وأكثرها إثارة للاهتمام على الإطلاق.
استيلاء ثقافي؟ بالتأكيد. لكنه من النوع الذي تعيش عليه ثقافة النبيذ منذ آلاف السنين.
(مصدر الشراء: WeinArt ألمانيا)
شاتو لينش باج 1989
وفي الختام، باويّاك ونبيذ يجعل نظام التصنيف لعام 1855 يبدو مثيرًا للسخرية قليلًا. لينش باج مصنف رسميًا ضمن «كِنْتيام كرو»، أي من فئة النبيذ الخامس. لكن نبيذ 1989 لا يكترث بذلك. إنه أحد أشهر أعوام الدار. الكشمش الأسود، والكرز الأسود، والغرافيت، والدخان، وخشب الأرز، والجلد وصندوق السيجار: ها هي مفردات باويّاك القديمة كلها تظهر مرة أخرى.
يقود كابيرنيه سوفينيون مزيج بوردو الكلاسيكي، ويرافقه ميرلو وكابيرنيه فران وبيتي فيردو. وقد أنتج عام 1989 تركيزًا هائلًا وتانينات قوية، لكنه أوجد أيضًا ذلك القوام الذي لا يكتفي بتحمل نضج الزجاجة لأكثر من ثلاثة عقود، بل يحتاج إليه. واليوم لا تزال الفاكهة الداكنة والقوة تلتقيان مع النكهات الثلاثية لنبيذ كابيرنيه عظيم ناضج. ليس النبيذ ممتعًا رغم عمره البالغ 37 عامًا، بل هو ممتع بسبب هذه السنوات السبع والثلاثين.
(مصدر الشراء: Ungerwein ألمانيا)
منحنا النبيذ الأحمر ربما أكثر أفكار ثقافة النبيذ جنونًا: أن نشتري شيئًا لا نشربه فورًا عمدًا. نضعه جانبًا. ننتظر عشر سنوات. عشرين. ثلاثين.
وفي وقت ما نسحب الفلين ونشرب أكثر من مجرد نبيذ. نشرب الزمن. نشرب الحياة والفناء.