من ماركغرايفرلاند البادنية لا تستغرق الرحلة إلى الألزاس، على الجانب الفرنسي من نهر الراين، سوى نحو خمس عشرة دقيقة. خمس عشرة دقيقة تبدو كأنها رحلة قصيرة عبر الزمن. على الجانب الألماني من النهر الحدودي، نصادف في أماكن كثيرة أقبية مبنية حديثًا، وعمارة حديثة، واستثمارات تُظهر بوضوح النجاح الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية. وما إن نعبر النهر حتى تتغير الصورة. يبدو الألزاس أكثر ارتباطًا بالتقاليد، وأكثر ريفية، وكأنه ينتمي تقريبًا إلى زمن آخر. لا يزال عمال زراعيون فرنسيون من أولئك الذين ينتمون إلى زراعة الكروم هنا منذ أجيال يعملون في مزارع العنب. يقودون جرارات بسيطة، ويتحدثون عن التربة والكروم والطقس بثقة لافتة، وينجزون عملهم بمزيج من الفخر والهدوء أصبح جزءًا من ثقافة النبيذ الألزاسية. لقد اختفت هذه الرومانسية المرتبطة بالعمال الزراعيين إلى حد كبير من الجانب الألماني لنهر الراين. قد يظن المرء أن زراعة الكروم في الألزاس تراجعت أمام جيرانها الألمان. لكن بعد زيارات قليلة يتضح أن العكس هو الصحيح. فالمنطقتان متكافئتان، غير أن الألزاس يتمتع باسم أكبر على مستوى العالم.
وتُظهر مزارع مثل Domaine Léon Boesch، المتخصصة في الزراعة الحيوية الديناميكية، أن النبيذ العظيم لا ينشأ بالضرورة في أقبية لامعة. فالهياكل بسيطة، وتقنيات القبو تبدو عادية، بل إنها متعمدة في عدم مواكبتها لأحدث التطورات التقنية. ويتحدث المالك ماتيو بوش، على نحو غير مألوف إلى حد ما بالنسبة إلى فرنسي، الألمانية جيدًا جدًا، ويجسد الثقة المطلقة في الحرفة العائلية. أما نبيذ السيلفانر الخاص به Pierres Rouges (21.50 يورو) فيتمتع تحديدًا بهذا العَظَم الهادئ غير المتكلف: فالنغمات اللحمية والكراث والجوز ولمسة من الجينسنغ والليمون الأخضر وقشر البرتقال تقود إلى خاتمة نباتية لذيذة، مع ثمرة صغيرة مفاجئة من الكشمش الأحمر في نهاية الرشفة. كما يفاجئ مسكات L’Amandier (21.50 يورو)، الذي تخمر تلقائيًا: نكهات الجوز الداكنة والملوحة والكثافة وأناقة تذكرني أحيانًا بالطابع الريفي لبعض أنواع النبيذ من فاخاو. لكن نبيذ بوش لا يكلف سوى نحو ثلثي التكلفة المالية.
وعلى بُعد بضعة كيلومترات فقط، تُنتج Domaine Hurst نبيذها، الذي يفسر المشهد الطبيعي نفسه بالنجاح ذاته. أما نبيذ الريسلينغ Lieu-Dit Boland 2022 (26.00 يورو) فيبدأ بنغمات من ورق الكتابة الطازج والكراوية ولمسة من حبر الطباعة. ثم تضفي عليه الأعشاب وخوخ الكروم الأبيض والتفاح الأخضر ودخانية رقيقة شخصية مميزة، تتجاوز كل نمط بسيط للصنف. ويبدو نبيذ Riesling Grand Cru Brand 2022 (32–34.00 يورو) منغلقًا في البداية، لكنه ينفتح مع تعرضه للهواء ويُظهر تلك النكهة الجوزية الداكنة والعمق الهادئ اللذين لا تكشف عنهما أنواع الريسلينغ العظيمة غالبًا إلا مع الصبر. ويبقى Pinot Gris Brand 2022 (26–28.00 يورو) مثيرًا للإعجاب على نحو خاص. فما ينقلب أحيانًا في أماكن أخرى إلى فاكهة جنوبية غزيرة وفجة، يُدار هنا بانضباط ودقة. يلتقي الأناناس والمشمش بتربة رطبة حمراء رمادية، وفطر، وليمون أخضر، وطباشير. ثم تظهر لاحقًا السفرجلة ولمسة من الكمثرى وغزل البنات الوردي، وأخيرًا لمسة من الكركم. نبيذ يتمتع بتوتر لافت، مع قابلية للتعتيق تُقدَّر بنحو عشرين عامًا.
وهذا التجاور المباشر تحديدًا هو ما يجعل منطقة الراين الأعلى حالة أوروبية فريدة. فهناك منطقتان لإنتاج النبيذ لا تفصل بينهما سوى دقائق قليلة، ومع ذلك يصعب تخيل اختلاف أكبر بين ثقافتيهما. لقد تركت الانقسامات السياسية التي استمرت عقودًا آثارًا أقل بكثير في مناطق حدودية أوروبية أخرى. فبين النمسا والتشيك والمجر أو سلوفينيا، لا تزال ثقافات زراعة الكروم متشابهة بصورة مدهشة رغم الحدود الفاصلة بينها. وينطبق الأمر نفسه على كوليو، المقسمة بين إيطاليا وسلوفينيا. أما بين ماركغرايفرلاند والألزاس، فقد حافظ نهر الراين على عالمين مختلفين تمامًا من عوالم النبيذ. ولهذا تحديدًا تستحق الرحلة القصيرة عبر الحدود القيام بها. ليس للحكم على الاختلافات، بل لاختبار مدى تنوع طرق نشوء النبيذ، ومدى ضآلة ما تقرره تقنيات القبو والحدود الوطنية في نهاية المطاف بشأن عظمة النبيذ.