(مانفريد كليمتك / التحرير / صورة متحركة: runwayml
من يزعم اليوم أن المجتمع الألماني أو النمساوي قد تجمّد، سيجد اعتراضًا على نحو مفاجئ صادرًا عن زراعة الكروم. ليس من الشركات الناشئة، ولا من الجامعات، ولا من الوزارات، بل من المزارعين الثقافيين، من جماعة مزارعي الثقافة في زراعة الكروم، الذين يوسّعون كلمة الثقافة لتشمل الابتكار.
عملت هذا الأسبوع على تحقيق موسّع عن أنواع النبيذ الخالية من الكحول والمخفّضة الكحول، سيُنشر قريبًا في WELT am SONNTAG على شكل مقال. كنت أتوقع كثيرًا من التسويق، وبعض التجارب غير الناضجة، وقدرًا كبيرًا من المزاج السيئ. لكنني وجدت شيئًا مختلفًا تمامًا: قطاعًا يتحرك بسرعة أكبر من سمعته.
هذا مفاجئ. فعلى مدى سنوات، كان النبيذ يُعدّ حركة مضادة للتقنية. وبينما طوّرت صناعات الأغذية الأخرى عمليات جديدة باستمرار، احتفت زراعة الكروم بالعودة إلى الأصول. تخمير عفوي بدلًا من الخميرة المنتقاة. جرّة فخارية بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ. حصان بدلًا من جرار. وكلما قلّ ظهور التقنية، بدا توق كثير من المستهلكين أكبر.
لكن شيئًا لافتًا يحدث الآن. فالتقنية تعود. وليس بوصفها عدوًا، بل حلًا.
ينشغل مزارعو الكروم، مثل هانيس ساباتي في جنوب شتايرمارك، ويوهانس لايتس في الراينغاو، وكريستوف هامِل في بالاتينات، وغريغوري إميل مع Haardt Hills، بل وحتى مزرعة ريختر للنبيذ، ذات التوجه الكلاسيكي نسبيًا، على نهر موزل، بكثافة أيضًا بأنواع النبيذ الخالية من الكحول. وليس بالمُنتجات البديلة، أو ما يُسمى Proxies، التي لا تفعل غالبًا سوى استبدال النبيذ، بل بنبيذ حقيقي يُنزع منه الكحول بعد التخمير. وحتى قبل بضع سنوات، كانت النتيجة في كثير من الأحيان غير مستساغة. فقد بدت أنواع النبيذ رقيقة وفارغة وغير مكتملة. وكان من المفهوم لماذا سخر كثير من شاربي النبيذ من هذه الفئة.
لكن شيئًا ما حدث في هذه الأثناء. تحسّنت العمليات. وأصبحت تقنيات الأقبية أكثر دقة. وصارت النتائج الحسية أكثر إقناعًا. والأهم من ذلك أن فئة جديدة نشأت بين العالمين: أنواع نبيذ منخفضة الكحول جزئيًا. وغالبًا ما تُستكمل بالفيرجوس، أي عصير العنب غير الناضج. وما زالت أفضل الأنواع تتمتع بأصل النبيذ وثمرته وبنيته، لكنها تتخلى عن جزء من تلك القوة الكحولية التي ينظر إليها كثير من المستهلكين الشباب اليوم بتشكك متزايد.
هنا تحديدًا تبدأ المفارقة الاجتماعية. فالجيل نفسه الذي ينظر إلى التقنية بانتقاد في مجالات كثيرة من الحياة، يطالب بها فجأة في النبيذ. فهو يشكك في العمليات الصناعية، ويريد أن يستهلك منتجات إقليمية ومستدامة وواعية، لكنه يطالب في الوقت نفسه بمشروبات تحتوي على كحول أقل، وتمنح قدرًا أكبر من التحكم، وتناسب الحياة اليومية بدرجة أكبر. ومن دون التقنية، كان ذلك مستحيلًا.
تستجيب زراعة الكروم لذلك بواقعية لافتة. ففي الوقت الذي تتجمد فيه أجزاء كبيرة من المجتمع داخل النقاشات، يجرّب مزارعو الكروم. يختبرون، ويرفضون، ويحسّنون، ثم يبدؤون من جديد. وهذا بالضبط ما فعلته زراعة الكروم دائمًا. حتى الأساليب التي تُبجّل اليوم بوصفها تقليدية كانت في وقت ما ابتكارات. لكن المهم هو أن مزارعي الكروم لا يتخلون بهذه التجارب بأي حال عن المسارات العضوية أو الحيوية الديناميكية التي سلكوها بالفعل في كرومهم. ولن تعود الأساليب الكيميائية العنيفة إلى هناك.
غالبًا ما يُدار النقاش حول النبيذ الخالي من الكحول بصورة أيديولوجية لا داعي لها. فبالنسبة إلى البعض، هو خيانة لتقنية ثقافية عمرها آلاف السنين. وبالنسبة إلى آخرين، هو المستقبل الوحيد المقبول أخلاقيًا. ولا يبدو أي من الرأيين مقنعًا كثيرًا. فأكثر المنتجين إثارة للاهتمام يتبعون منذ زمن نهجًا آخر. إنهم لا يريدون استبدال النبيذ التقليدي، بل يريدون استكماله. فكأس الريسلينغ بنسبة 12.5% لن يختفي. وكذلك النبيذ الأزرق الفرنكي بنسبة 13.5%. لكن مساحة جديدة تنشأ الآن بين المياه المعدنية ونبيذ شبيت بورغندر. مساحة لأشخاص يريدون شرب كحول أقل من دون التخلي عن النبيذ.
اضطرت زراعة الكروم طوال عقود إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة اتهامات التخلف. واليوم، يُظهر هذا القطاع تحديدًا كيف يمكن أن يحدث التكيف من دون التخلي عن الهوية الخاصة. وربما تنتهي بذلك أيضًا المسيرة القصيرة للبدائل. فلماذا يشرب أحدهم مشروبًا لا يحاكي النبيذ إلا شكليًا، بينما يتعلم مزارعو الكروم الآن إنتاج نبيذ خالٍ من الكحول بصورة مقنعة بأنفسهم؟ لذلك قد ينشأ مستقبل الاستمتاع الخالي من الكحول، على نحو مفاجئ، في المكان الذي لم يتوقعه كثيرون: في قبو النبيذ.
لقد بدأت زراعة الكروم مسيرتها منذ زمن.