(مانفريد كليمنك / هيئة التحرير)
لم تعد النبيذ الطبيعي بحاجة إلى نص تبريري. بل يحتاج إلى سياق. وهذا بالضبط ما تقدمه مورافيا حاليًا، كما لا تفعل أي منطقة أوروبية أخرى تقريبًا. فمنذ نحو عشرة إلى خمسة عشر عامًا، تتشكل بين زنويمو/ Znojmo وميكولوف وتلال كرافي هورا منطقة نبيذ لم تولد احتجاجًا على النبيذ التقليدي والصناعي، بل من الرغبة في دقة الجديد، والفضول، ومتعة الشرب المدهشة. النبيذ الطبيعي ليس نموذجًا مضادًا، بل شيء مستقل تمامًا.
اسمان يجسدان ذلك بوضوح: Milan Nestarec و Martin Vajčner.
أصبح Milan Nestarec منذ زمن اسمًا راسخًا في مشهد النبيذ الطبيعي العالمي، بفضل مثابرته في أسلوب Kleter. تبدو نبيذه غالبًا مرحة، وأحيانًا ساخرة تقريبًا، لكنها جادة على نحو لافت في الكأس. اختزال في القبو، وكروم قديمة، ووقت طويل، وأقل قدر ممكن من التدخل. والنتيجة نبيذ يتمتع بتوتر داخلي، يتحدث بدرجة أقل عن الفاكهة وبدرجة أكبر عن القوام والحرارة والطاقة. الرائع TRBLMKR 2021 مثلًا (100% من Neuburger، وفي بعض السنوات تُضاف أيضًا كمية قليلة من Malvasia إلى الخلطة) — الملصق الأبيض، المتقشف عمدًا — يجسد ذلك تمامًا: لا ادعاء ولا شرح، بل نبيذ مستقل على نحو لافت، مع تلك اللمسة المرغوبة الشبيهة بأسلوب Coche-Dury على الحنك. في الأنف لمحة خفيفة من Almdudler، ثم نبات الوزال، والسفرجل، ولمحة قليلة من الفاكهة ذات النواة، وبدرجة ضئيلة جدًا، لكنها موجودة: البخور، ثم مزيد من التوت العليق، وقليل من الكركم، ولمسة عطرية من أحذية جلد الشامواه. في الفم، سهل الشرب بصورة لا تُصدق. غالبًا ما يصف النقاد أسلوب Nestarec بأنه «glou-glou بعمق» — وهو تعبير لا ينصفه حقًا. نبيذه سهل الهضم، لكن ذلك لا يجعله عشوائيًا أو بلا شخصية إطلاقًا. إنه يطالب بالانتباه، لا بالموافقة.
يعمل Martin Vajčner على نطاق أصغر بكثير، وبأسلوب شخصي، يكاد يكون صامتًا. نبيذه — ومنها Veltliner Znojmo–Kraví Hora 2023 ذو الملصق الأسود — يوضح مدى صفاء تفكير هذه المنطقة حين تُترك على طبيعتها. Kraví Hora، أي «تل البقرة» حرفيًا، ليس اسمًا استعراضيًا، لكنه موقع دقيق: ليالٍ باردة، ورياح، وترب كلسية. يحمل Veltliner الخاص بـ Vajčner هذه السمات من دون مبالغة. ليس نسخة نمساوية مكررة، ولا تضخيمًا عطريًا، بل شيء مستقل: مشدود، مالح، بتوابل تذكّر بسيقان الأعشاب والحجر الرطب أكثر مما تذكّر بفلفل Veltliner المعتاد. نبيذ طبيعي من دون جعل العكارة مبدأً، ومن دون اتخاذ الأكسدة الدرامية مظهرًا متعمدًا. وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى Vajčner بصورة متزايدة باعتباره واحدًا من صانعي النبيذ الذين يبرهنون على أن «التدخل المنخفض» لا يعني تلقائيًا «التطايرية المرتفعة».
ما يجمع بينهما ليس أسلوبًا محددًا بقدر ما هو نهج: تتراجع أصناف العنب إلى الخلف، ويتقدم المكان إلى الواجهة. تعمل مزارع كثيرة في مورافيا الآن مع PIWIs — وهي أصناف عنب مقاومة للفطريات، جرى استنباطها لتقليل استخدام منتجات حماية النبات بصورة كبيرة. وعلى خلاف بعض المناطق الأخرى، لا تُحمّل جميع الأصناف هنا عطورًا زائدة، بل تُضبط عمدًا. والنتيجة نبيذ يتمتع بهدوء مفاجئ، بارد غالبًا، وخشن أحيانًا، ومحفز على الشرب تقريبًا دائمًا. ولهذا تحديدًا ينجح هذا النبيذ في المطاعم، ولهذا تحديدًا لا يرهق الجسد كثيرًا.
مورافيا ليست منطقة نبيذ رومانسية بالضرورة، وهي في ذلك تشبه منطقة فاينفيرتل النمساوية المجاورة. مورافيا ورشة عمل. وربما لهذا السبب تحديدًا هي حاليًا واحدة من أكثر المختبرات إثارة للنبيذ الطبيعي الراسخ في أوروبا: أيديولوجيا أقل، وانسيابية شرب أكبر. استعراض أقل، ودقة أكبر. Nestarec وVajčner ليسا استثناءين، بل هما في الوقت نفسه آثار لاحقة وبشائر لما هو قادم.