(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG)
يعرف شاربو النبيذ الألمان مناطق زراعة العنب ذات القيمة التقليدية، مثل موزل، وراينغاو، والمنحدر الأحمر في راينهِسِن، وبالاتينات الواسعة والمتنوعة جدًا، والمنحدرات الجميلة قرب رادبويل في دريسدن، وكذلك بادن إلى حد ما، ولا سيما تلة العنب الهائلة كايزرشتول. لكن في أقصى الجنوب الغربي لألمانيا، على بُعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من كايزرشتول، ومحشورة بين فرنسا وسويسرا والغابة السوداء، تقع منطقة لزراعة العنب لا تشترك إلا قليلًا مع الصورة التقليدية لزراعة العنب الألمانية: ماركغرايفلرلاند، المنطقة المجهولة على نطاق واسع. ترسل الغابة السوداء هواءً باردًا إلى مزارع العنب في ساعات المساء، بينما يخزن نهر الراين الأعلى حرارة النهار، وغالبًا لا يفصل الألزاس عنها سوى دقائق قليلة بالسيارة، ومع ذلك تختلف مذاقات النبيذ هناك اختلافًا جوهريًا عن تلك الموجودة في الجانب الألماني من نهر الراين
يكمن سبب هذا الاختلاف في صنف العنب الأبيض الرائد في ماركغرايفلرلاند: الشاسلا. لا يوجد صنف عنب أنسب لعصرنا منه: مستويات كحول معتدلة، وعطرية زهرية رقيقة، غالبًا ما ترافقها نكهات البندق واللوز، فضلًا عن سهولة شرب راسخة على الحنك.
يمثل مصنع نبيذ بلانكنهورن في شلينغن أيضًا أقصى الطرف الجنوبي الغربي لزراعة العنب الألمانية، إذ لا تفصل بضع دقائق بالسيارة عن الحدود السويسرية. وعلى الجانب الآخر من الحدود، في سويسرا، ينتج بعض مزارعي العنب المثيرين للاهتمام النبيذ أيضًا، لكن زراعة العنب تنتهي سريعًا بعد ذلك.
في بلانكنهورن، يبرهنون بأسلوب مذهل للغاية على الإمكانات الكامنة في هذه المنطقة. ومنذ أن تولى مارتن مانر إدارة المشروع بعد حصوله على حصة عائلية وصاغ هويته، بما في ذلك مبنى جديد جميل على نحو استثنائي، يوفر مساحة كافية ومطبخًا احترافيًا للفعاليات гастرономية، يجري العمل هنا بصرامة كبيرة. لا يوجد نبيذ عادي أو مساير للموضة، ولا يحاول أي نبيذ ملاحقة الاتجاهات. القبو حديث جدًا، ويدير العمل فيه كريستوف فيشر، وهو من ذلك النوع من المبتكرين المنطوين على أنفسهم، وقد وجد في مارتن مانر مديرًا يعرف تمامًا أن هذا الابتكار يحتاج أيضًا إلى الحرية، وهي حرية يتعين عليه تمويلها حتى في الأوقات الصعبة اقتصاديًا، مثل هذه الأيام. تتسم بصمة فريق بلانكنهورن بالدقة والصبر والفهم التحليلي اللافت لما ينبغي للنبيذ أن يقدمه اليوم. وهي بصمة تظهر أيضًا في أن ثقافة صناعة النبيذ في هذا المصنع تتضمن عامل سهولة التعرّف عليه. أي إن نبيذ بلانكنهورن يترك قدرًا كافيًا من الطعم والرائحة بحيث يمكن التعرّف إليه دائمًا بوصفه نبيذ بلانكنهورن.
يثبت نبيذ الموقع شلينغن-شاسلا 2024 (13.50 €) منذ البداية أن متعة الشرب الكبيرة لا تحتاج إلى استعراض مبالغ فيه: نكهة المشمش، وقليل من ورق الغار، ولمسة من أعشاب المروج، مع لذة هائلة عند الشرب. أما شاسلا الكرم من الدرجة الأولى «شلينغر كيرشبرغ لو كلوتشر 2022» (22.50 €)، فيضيف عمقًا وملوحة من دون أن يفقد أناقته المرحة. وهنا تكمن عظمته، كما تكمن عظمة مدير القبو، الذي يمنح النبيذ نوعًا من الأهمية المرتبطة بالثقافة الشعبية؛ نبيذًا يشبه الأغاني اللاصقة بالذاكرة، بين فرقة البيتلز وأواسيس.
ويُظهر شاردونيه الكرم الكبير من سوننشتوك (من حصاد 2021، 35.00 €) تلك القوة المنضبطة التي بات العثور عليها نادرًا على نحو متزايد، كما يبرهن على مدى أناقة استخدام الخشب الخفيف. ضغط على الحنك، لكن من دون غرام واحد من الثقل الزائد. أما كابيرنه سوفينيون-ميرلو «بوستيون» من حصاد 2021 (42.00 €)، فهو بوردو ألماني غريب وناجح تمامًا، يوضح أننا قادرون على صنع هذا أيضًا، حتى لو لم يهتم به أحد. والأكثر إثارة للإعجاب في النهاية هو كريمان ريزيرف بروت ناتور (35.00 €)، الذي طوّر بعد 72 شهرًا من التعتيق على الخميرة دقة لا يختبرها المرء إلا نادرًا في هذه الفئة السعرية؛ نبيذ فوار ألماني واضح الهوية، بأسلوب عالمي واضح. من الصعب تقديم ما هو أفضل.