(ثورستن كوغه / التحرير / الصورة: معرض كارلسروه / الرسوم المتحركة: rumwayml)
لم ينتظرها أحد في العالم. باستثناء بعض الناس في كارلسروه والمناطق المحيطة بها — معرض EUROVINO، الذي انتهى لتوه أيضًا.
معرض نبيذ آخر؟ في سوق يعرف أصلًا مواعيد أكثر مما لديه من حجج جيدة؟ يبدو الأمر في البداية كواحدة من تلك الأفكار التي تولد من جداول Excel — وكان من الأفضل أن تبقى فيها. لكن بعد ذلك يجد المرء نفسه في كارلسروه. في قاعة. قاعة واحدة فقط. ويبدأ في إدراك أن هذا هو تحديدًا جوهر الفكرة. وأن الجولة ستكون جيدة ومريحة.
ربما يكون EUROVINO أول معرض نبيذ منذ سنوات لا يريد أن يكون أكبر من حجمه. نحو 500 عارض، لا أوهام بقوة عالمية مطلقة، ولا شطب متوتر لمخططات القاعات. بل بدلًا من ذلك: وضوح. وتركيز — واثنان أو ثلاثة من اللقاءات اللاحقة الممتعة في المساء. و— وهو أمر يكاد يكون مربكًا — وقت. وقت لمحادثات تدوم أكثر من دقيقتين. وقت لنبيذ لا يضيع وسط التيار. وقت للقاءات لا تنتهي وسط الزحام.
يمشي المرء في هذه القاعة ويدرك سريعًا إلى حد ما: الأمر هنا لا يتعلق بالحجم، بل بالقرب. منتج صغير من منطقة بفالتس، وعلى بضع خطوات منه بيت تجارة بورغندي، ثم موزيل، والألزاس، وإيطاليا من جديد. أوروبا مكثفة ضمن مسافة مشي. ليس تنقلًا بين القارات، بل تركيزًا مقصودًا. رائع!
أن تمنح كارلسروه تحديدًا هذا المعرض موطنًا له يكاد يكون أمرًا تخريبيًا. لا مدينة كبرى، ولا بريق، ولا تضخيم مصطنع. بل قرب من بادن، وبفالتس، والألزاس، وفورتمبيرغ — ومزارعو عنب يستطيعون الوصول من دون جنون لوجستي. لا أسعار فنادق تذكّر بأسعار الأسهم. ولا معرض يعاقب ضيوفه ماليًا.
ينظمه معرض كارلسروه، ويبدو كل شيء هنا كأنه نقيض لنشاط المعارض المتمدد أكثر من اللازم في السنوات الأخيرة: أصغر، وأكثر أوروبية، وأكثر ضبطًا. يكاد المرء يقول — عقلاني. كلمة كانت تُعد إهانة في قطاع النبيذ لفترة طويلة.
وما هذا؟ ذلك الموجود في الكأس؟
مقدار مدهش من الجوهر. فالنبيذ الفوار، مثلًا، يوضح مدى اتساع انتشار الجودة اليوم. أشرب تقريبًا زجاجة Crémant d’Alsace من Arthur Metz — طازجًا، زهريًا، بلمسة معدنية — بسرعة خطرة حتى تكاد تفرغ. أما Nyetimber، «الشامبانيا» الفاخرة من إنجلترا، فيثبت مرة أخرى أن شامبانيا لم تعد تملك وحدها سلطة تفسير أنواع النبيذ الفوار الكبرى.
وألمانيا تلحق بالركب أيضًا، وبجدية مذهلة من جديد. يقدم Nik Weis وBassermann-Jordan نبيذ Sekt الفوار الذي لم يعد يُنظر إليه كمنتج ثانوي. «Cuvée Clara» من Nik Weis (نحو 22 يورو): دقيق، عصري، ويتمتع بذلك التوازن تحديدًا الذي يبحث عنه جمهور أصغر سنًا، من دون أن يستخف به.
ثم تأتي تلك اللحظات التي يقصد المرء المعارض من أجلها أصلًا — لكنه نادرًا ما يعيشها الآن: الاكتشافات!
فمثلًا، تيم تيسن من موزيل. لا يكاد أحد يعرفه، لكن النبيذ موجود هناك بثقة بديهية تثير الاستغراب. كروم قديمة، وخطوط واضحة، وأسعار تبدو تقريبًا كأنها خطأ — هل يجب أن يكون كل هذا رخيصًا إلى هذه الدرجة؟ للأسف نعم، لأن المستهلكين الألمان لم يعودوا يريدون دفع ثمن للنبيذ القادم من المنحدرات الشديدة أكبر مما يدفعونه لنبيذ محصود آليًا من مواقع منبسطة.
أو Gut Hermannsberg، حيث يوضح نبيذ «7 Terroirs» من ريسلينغ أن مفهوم البداية اليوم نسبي. بنية، وتوابل، وعمق — من دون الثقل الذي كان يتعين تحمله في السابق للحصول على ذلك.
تقدم فرنسا أداءً قويًا كما هو متوقع. لكن من دون استعراض كبير هنا أيضًا. Louis Latour وChartron et Trébuchet وMagnien — متينة، حاضرة، وسهلة التناول. والألزاس، مرة أخرى، هو الفائز الهادئ: Emile Beyer، بنظام Demeter، وPfersigberg Grand Cru — نبيذ يزخر بالعظمة التي يُقال إنه يتمتع بها.
ليس EUROVINO منصة كبيرة. وهذا تحديدًا هو ورقته الرابحة في لعبة بوكر المعارض.
إنه معرض للأشخاص الذين يعملون فعلًا في مجال النبيذ — أو يريدون شربه بجدية. ليس جمهورًا مترنحًا يبحث عن الزجاجة المفتوحة التالية.
بل بدلًا من ذلك: تركيز. واعتدال — قيمة مفقودة.