(مانفريد كليمتك / صورة متحركة: runwayml)
(أسفل هذا المقال تجدون رابطاً إلى بورتريه عن أدي فيرنر على KALK & KEGEL بقلم يواخيم هايدرسدورف)
أتمّ أدي فيرنر عامه التسعين في 11 مارس. ومعه يظهر نموذج من فن الضيافة أصبح اليوم أقل شيوعاً: نموذج ربّ المنزل على الطراز القديم. شخص لا يدير فحسب، بل يقرّر. لا يرافق، بل يترك بصمته. ولا يدير مؤسساته فحسب، بل يطبعها بشخصيته.
شارك فيرنر في تشكيل ملامح أرلبيرغ على مدى عقود. ففي عهد إدارته، تحوّل فندق هوسبيز، ولاحقاً هوسبيز ألم، إلى أكثر من مجرد منشأة فندقية، إذ أصبح مكاناً للاستعراض. الفخامة، والمجتمع، والنبيذ، والترفيه: كل ذلك في وقت واحد وبحزم. ومن كان ينزل هنا لم يكن مجرد ضيف، بل جزءاً من حبكة كان ربّ المنزل يحدّدها بوضوح.
السيرة معروفة: من عامل مصعد إلى ربّ منزل، مروراً بمحطات في باد غاستاين والبندقية ولوزان، ثم عمله لاحقاً على المستوى الدولي، قبل عودته إلى أرلبيرغ، حيث تولّى عام 1964، مع زوجته غيردا، إدارة هوسبيز. إنها حكاية الصعود الكلاسيكية في فترة ما بعد الحرب، غير أن فيرنر عاشها بطريقة ظاهرة جداً.
كان مفهومه للضيافة واضحاً: الحضور، والقرب، والتأثير. لم يكن فيرنر ممن يتوارون إلى الخلف. كان يجلس إلى الموائد، ويخاطب الضيوف مباشرة، ويتدخل، حتى في اختيار ما يُصبّ في الكأس. وكانت حكمته المعروفة، وهي أن تنفق المال من النافذة كي يعود إليك من الباب، أقلّ شبهاً بمقولة وأكثر شبهاً بمنهج. السخاء استراتيجية، والسحر أداة، والنبيذ وسيلة تأثير.
كان هذا الشكل من القيادة فعّالاً، لكنه كان هرمياً بوضوح أيضاً. ربّ المنزل يقرّر، والباقون يتبعون. ونجاح هذا النموذج يعود إلى تلك الحقبة، وإلى فيرنر نفسه. أما اليوم، فمن المرجح أننا سننظر إليه بقدر أكبر من النقد.
هناك شيئان طبعا إرثه بصورة خاصة: أخوية سانت كريستوف والنبيذ.
تحوّلت الأخوية، وهي منظمة خيرية ذات تاريخ عريق، بمشاركته إلى مؤسسة مهمة. وتتحدث المساعدات التي تجاوزت قيمتها 20 مليون يورو والمقدمة إلى الأسر عن نفسها. وهنا يظهر جانب آخر من هذا النظام: منظم، طويل الأمد، فعّال وخيري.
أما في ما يتعلق بالنبيذ، فلم يكن الأمر متعلقاً بالجودة فحسب. فقد أدرك فيرنر مبكراً أن النبيذ هو أيضاً استعراض. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي بدأ في جمع نبيذ بوردو، في البداية وسط مقاومة، ثم بنجاح متزايد. وأصبحت القوارير الكبيرة علامته المميزة، ليس فقط لأنها تنضج بصورة أفضل، بل لأنها تترك أثراً.
تضم المجموعة اليوم نحو 3500 قارورة كبيرة الحجم (!)، بسعة تصل إلى 27 لتراً، ومعظمها من بوردو. شوفال بلان، لاتور، مارغو، إيكيم: أسماء لا تدل على النبيذ فحسب، بل على منظومة من المكانة الرفيعة. لم يخترع فيرنر هذه المنظومة، لكنه طبّقها في أرلبيرغ بصورة منهجية.
يواصل «عالم النبيذ» الذي افتُتح قبل ثلاثة أعوام هذا المنطق، ولكن على نطاق أكبر. فالطريق يقود إلى الأسفل لا إلى الأعلى. منحدر، وجدران للتصوير، واستعراض. ويشكّل «واين دوم» ذروة التجربة: قاعة هي أقرب إلى المسرح منها إلى قبو. مئات القوارير الكبيرة، وإضاءة، وعمارة، وطاولة مركزية. قد يجد المرء ذلك مبهراً، أو مبالغاً في استعراضه. وكلا الأمرين ممكن.
هنا لا يُخفى النبيذ، بل يُعرض. وبطريقة تجعله مؤثراً.
ينتمي هذا الشكل من التعامل مع النبيذ إلى حقبة كانت فيها الضخامة قيمة بحد ذاتها. أما اليوم فقد تغيّر هذا التوجه. فأصل النبيذ، والدقة، والاختزال أصبحت أهم من الإيماءة والحجم. ومن هذا المنظور، تبدو عبادة قوارير بوردو الكبيرة أشبه بنقيض للحاضر.
ومع ذلك، فقد نجح نظام فيرنر. لعقود طويلة. فقد حافظ على ارتباط الضيوف، وولّد الإيرادات، ووضع أرلبيرغ على الخريطة الدولية. كما جعل النبيذ متاحاً لكثير من الناس، ولو في شكل طبعته المكانة والاستعراض بقوة. ولا يزال فيرنر نفسه حاضراً حتى اليوم، رغم عدم تولّيه وظيفة تنفيذية. إنه شخصية بقيت، في حين تغيّرت الصناعة.
يمكن النظر إليه باعتباره كبيراً من كبار رجال المجتمع. أو باعتباره آخر ممثل لنموذج يكاد لا يظهر اليوم. وعلى الأرجح هو الأمران معاً. يستحق إرثه الحياتي التقدير، لكنه يروي أيضاً قصة زمن لم يعد زمننا تماماً.