(كلود أوغوست / الصورة: معرض دوسلدورف / صورة متحركة: runwayml)
هناك رد فعل غريب في عالم النبيذ: فما إن يتعرض شيء ما للضغط حتى يبدأ الناس في ترديد مرثيته. ينطبق ذلك على أصناف العنب، وعلى المناطق، والآن أيضًا على المعارض. منذ فترة أسمع هذه النبرة مرارًا عندما يرد اسم ProWein غالي جدًا. ألماني جدًا. فارغ جدًا في بعض القاعات. يفتقر إلى البريق مقارنة بباريس. لعل كل ذلك صحيح. ومع ذلك، سأستقل يوم الاثنين المقبل طائرة تنقلني من فيرونا إلى دوسلدورف.
ليس لأنني أعتقد أن مستقبل النبيذ سيتقرر هناك. بل لأن بروواين هي الآن بالضبط مكان ينبغي للمرء أن يحضر فيه.
أنا محامٍ، ولست رومانسيًا. لكنني التقيت في حياتي بعدد كافٍ من مزارعي العنب، وتذوقت أكثر من عدد كافٍ من أنواع النبيذ، بحيث أعرف أن زراعة العنب ليست عملًا كأي عمل آخر. إنها مهنة لها ذاكرة. ولها أجيال. ولها كروم تعيش أطول من أصحابها.
ولهذا السبب تحديدًا، فإن معارض النبيذ ليست مجرد أسواق. إنها تجمعات لأبناء مهنةيتعين عليهم أن يتأكدوا بأنفسهم من أنهم ما زالوا موجودين.
كانت بروواين ذات يوم انتصارًا لعالم النبيذ الأوروبي. ففي تسعينيات القرن العشرين، عندما بدأ ازدهار النبيذ يتسارع، تدفق مزارعو العنب من جميع المناطق إلى دوسلدورف. تجار من أمريكا، وسقاة من طوكيو، وصحفيون من لندن؛ كانوا جميعًا يلتقون هناك بين كؤوس التذوق وأوعية البصق، كما لو كان المكان دافوس عصير العنب.
اليوم، الأجواء مختلفة. النبيذ تحت الضغط، أخلاقيًا واقتصاديًا. فالعالم يشرب بحذر أكبر، بل إن بعض الناس لم يعودوا يشربون إطلاقًا. وفي الوقت نفسه، تزداد المنافسة حدة، وتصبح الأسواق أكثر تعقيدًا، وترتفع تكلفة الخدمات اللوجستية. وفجأة لا يعود معرض مثل معرض دوسلدورف أمرًا مسلمًا به، بل يبدو كمؤسسة يتعين عليها تبرير وجودها.
أتفهم هذا التشكك. لكنني أراه أيضًا قصير النظر. فالنبيذ تقنية ثقافية. والثقافات نادرًا ما تختفي لأنها سيئة؛ بل تختفي عندما يتوقف ممثلوها عن الإيمان بها. لذلك أسافر إلى دوسلدورف. ليس لرؤية كل قاعة. وليس لصب 500 كأس من الريسلينغ لنفسي. بل لأفعل ما ينبغي فعله في أوقات الأزمات: إظهار الحضور.
إنها مفارقة غريبة في قطاعنا. يحب مزارعو العنب الحديث عن الجماعة، وعن التقاليد، وعن المنشأ. لكن ما إن يبدأ معرض ما في التزعزع حتى يبدأ كثيرون فجأة في الحساب مثل مصرفيي الاستثمار: أين أحصل على عائد أفضل على الاستثمار؟ أين المنصة الأكبر؟ أين حي المطاعم الأجمل؟ قد يكون ذلك منطقيًا من الناحية الاقتصادية. لكن النبيذ لم يكن يومًا اقتصادًا فحسب. ولعل بروواين لم تعد المكان الأكثر بريقًا في القطاع. لكنها لا تزال ملتقى عالم النبيذ الأوروبي. مكانًا لا يكتفي فيه مزارعو العنب الألمان والنمساويون والفرنسيون والإيطاليون والإسبان ببيع منتجاتهم، بل يلتقون أيضًا.
أعرف مزارعي عنب شبابًا من جنوب تيرول، ومن فاخاو، ومن الجورا، التقوا هناك للمرة الأولى. وسمعت هناك مستوردين من كندا اكتشفوا فجأة مزرعة نبيذ صغيرة من بورغنلاند (Gut Oggau). ورأيت مزارعين مسنين للعنب، أحدهما من موزيل والآخر من الرون، يتحدثان عن سيلفانر فرَنكوني كما لو أن الأمر يتعلق بمسألة في فلسفة العالم؛ وكان الأمر كذلك فعلًا!
مثل هذه الأمور لا تحدث على الإنترنت. إنها تحدث حيث ينظر الناس إلى بعضهم، ويرفعون كأسًا، ويقول أحدهم: تذوق هذا.
ربما، بل بالتأكيد، هذا هو السبب تحديدًا الذي يجعلني أسافر رغم كل الشكوك. لأن قطاعًا يناقش مستقبله الآن يحتاج إلى أماكن يلتقي فيها أفراده وجهًا لوجه. قد تكون باريس أجمل. وقد يكون الطعام أفضل. وقد تكون الفنادق أرخص. لكن دوسلدورف لا تزال، على الأقل لبضعة أيام في مارس، مكانًا يمكن فيه معرفة ما إذا كان النبيذ الأوروبي لا يزال متماسكًا.
وإذا كنت صادقًا: في أوقات كهذه، لا يسافر المرء إلى الفائزين وحدهم. بل يكون إنسانًا. وشارب نبيذ. ومتضامنًا!