(مانفرد كليمتس)
ماركغرافلرلاند، أرض المطاعم والنزل ذات التلال الوادعة الممتدة نحو الغابة السوداء، منطقة جرى تجاهلها بعناية طوال فترة طويلة في صناعة النبيذ الألمانية — وأنا أيضًا، بل وقبل الجميع (أشعر بالخجل من ذلك)، كنت من المتجاهلين. ربما لأنها لا ترعى أسطورة كبرى. وربما أيضًا لأن صنفًا من العنب موطنه هناك، ويحمل اسمًا له تقريبًا التأثير الإيروتيكي نفسه الذي تحدثه فرعٌ لمصرف التوفير قبيل انتهاء ساعات العمل: غوتهدل. فالكلمة وحدها توحي بمشاية العجائز، وبحديقة للاستشفاء، وبزجاجة في فندق للمسنين.
لكن في هذا الصنف تحديدًا تكمن حداثة جرى إدراكها بالفعل، ويمكن — بل يجب — أن تصبح مدهشة الآن.
لأن الـ Chasselas، وهو الاسم الذي يُعرف به غوتهدل في العالم الناطق بالفرنسية، والذي يضعه كثير من مزارعي العنب هنا أيضًا على الملصقات بدلًا من اسم غوتهدل، يتمتع بخصائص تبدو فجأة شديدة الأهمية من جديد: نسبة كحول منخفضة، وحموضة معتدلة، وسهولة هائلة في الشرب، ومع ذلك قوة واضحة في الفم. ليس حزمة عضلات مبتذلة، ولا إغراقًا عطريًا. بل نبيذًا يمضي بخطوات هادئة بدلًا من أن يسير في مسيرة عسكرية. وقد يكتشف المستهلكون الأصغر سنًا، الذين يبتعدون على نحو متزايد عن الوفرة المرهقة من النبيذ الثقيل بالكحول، أو المفرط في تأثير الخشب، أو شديد الفاكهية، شيئًا افتقده عالم النبيذ كثيرًا في الآونة الأخيرة: عفوية العظمة الهادئة. ويبدأ ماركغرافلرلاند في أن يصبح مثيرًا للاهتمام تحديدًا عندما يتوقف عن إخفاء ما يُعدّ نقطة ضعفه المزعومة. فـChasselas لن يكون أبدًا Riesling. ولن يكون Sauvignon Blanc. ولهذا تحديدًا قد تنشأ منه هوية جديدة من كروم عتيقة.
ومن المثير للاهتمام هنا النظر إلى الطرف الآخر من المجال الناطق بالألمانية: إلى بورغنلاند، عند الحدود المجرية — وإلى أوجه التشابه المدهشة. فهناك أيضًا يعمل مزارعو العنب منذ سنوات على إخراج الأصناف النموذجية للمنطقة من ظلها الإقليمي. فـBlaufränkisch، مثلًا، كان يُعدّ طويلًا صنفًا شرقيًا أوروبيًا خشنًا يعاني مشكلات في الحموضة وقسوة ريفية. أما اليوم، فتُنتج منه بعض أكثر أنواع النبيذ الأحمر إثارة للاهتمام في أوروبا. وحتى Grüner Veltliner، الأقل زراعةً في بورغنلاند، مع أنها أيضًا موطن الصنف الأصلي، يكتسب هناك فجأة معنى مختلفًا: بيروقراطية DAC أقل، وفولكلور الفلفل أقل، ومضمون أكبر.
ويربط المنطقتين أمر جوهري: فهما تقعان على الأطراف المناخية القصوى (والمتشابهة) والثقافية للمجال الناطق بالألمانية، واضطرتا طويلًا إلى مواجهة التحيز القائل إنهما لا تنتميان إليه تمامًا. ماركغرافلرلاند بلمستها البورغندية الدافئة وقربها من سويسرا والألزاس. وبورغنلاند بحرارتها البانونية وارتباطها بالمجر منذ قرون.
ولهذا تحديدًا تبدو المنطقتان اليوم حديثتين على نحو مدهش.
فمن المرجح ألا يُحسم مستقبل صناعة النبيذ حيث يبدو كل شيء موحدًا ومثاليًا، بل حيث سُمح للسمات الخاصة بالبقاء. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح متزايد في ماركغرافلرلاند. ولا سيما لدى جيل أصغر من مزارعي العنب، الذين لم يعودوا يتعاملون مع Chasselas بوصفه بقايا من تقليد، بل يرونه إمكانية. ويتطلب هذا الصنف دقة هائلة. فإذا كان المحصول وفيرًا أكثر من اللازم، أصبح بلا أهمية. وإذا زادت تقنيات القبو أكثر من اللازم، فقد كل توتره. لكن عندما ينجح، تنشأ نبيذات تجمع على نحو خاص بين الملوحة والنكهات العشبية وطاقة مدهشة.
وبالتوازي مع ذلك، يشهد Pinot Noir في هذه المنطقة أيضًا تطورًا لافتًا. بل إن بورغونيا تمر حاليًا عبر بادن كخط غير مرئي. ليس بوصفها نسخة، بل باعتبارها فكرة عن الرقة والحرية والمنشأ.
وقد ظهر ذلك أيضًا في كايزرشتول، حيث شربت لدى Franz Keller وBernhard Huber نبيذات تتجاوز، بدقتها وتوترها الداخلي، بكثير ما لا يزال كثير من المستهلكين الدوليين يربطونه بالنبيذ الألماني. وينتمي Friedrich Keller وJulian Huber منذ وقت طويل إلى تلك المجموعة الصغيرة من علماء النبيذ الألمان الذين أدركوا أن العظمة لا تنشأ من فرط النضج أو الاستخلاص، بل من التوازن والقوام والمنشأ.
وتتمتع أنواع Pinot Noir خصوصًا الآن بمستوى كان يصعب تخيله في ألمانيا قبل عشرين عامًا. لم تعد هناك إنجازات قوية بطعم المربى، ولا أقنعة خشبية، ولا طابع دولي حلو المذاق. بل عمق بارد، وتانينات مصقولة، ودقة لافتة.
وهنا تحديدًا تبدأ القصة الحقيقية لهذه الرحلة.
فماركغرافلرلاند لا تنتهي عند الحدود. بل تمتد ثقافيًا ومناخيًا إلى الألزاس. وهناك أيضًا، بين الحجر الجيري وجبال الفوج وسهل الراين، تُنتج حاليًا بعض أكثر نبيذات أوروبا إثارة للاهتمام. نبيذات تراهن بدرجة أقل على الوجاهة والضجيج، وبدرجة أكبر على المنشأ والتوتر وسهولة الشرب.
وخلال الأسابيع القادمة، اعتبارًا من منتصف يونيو، ستصدر في WELT am SONNTAG سلسلة مطبوعة من أربعة أجزاء عن نبيذات ومزارع عنب استثنائية في هذه المنطقة — ومنها Blankenhorn وBrenneisen وLeon Boesch وRieger وSchlumberger-Bernardt وZiereisen. رحلة عبر تلك المنطقة الأوروبية الضيقة بين الغابة السوداء والراين وجبال الفوج، حيث يصبح النبيذ حاليًا مثيرًا للاهتمام على نحو هائل. وشابًا أيضًا!