(بقلم هنري كروهورست – المملكة المتحدة / التحرير / صورة متحركة: New South Wales Wines – Runwayml)
ويلز؟ إنها ذلك الجزء من المملكة المتحدة الذي أُهدي إلى أمير ويلز من العائلة المالكة، لكي يترك الويلزيون رماحهم وسيوفهم في القبو. وقد نجح الأمر جيداً (باستثناء إضراب عمال المناجم في أوائل الثمانينيات). وسُمح لهم أيضاً بالاحتفاظ بأسماء مدنهم وقراهم ذات الطابع الكلتي، مثل “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” – وهو ما ينبغي أن يكون رادعاً كافياً لعدم زيارة هذا الجزء (الجميل رغم ذلك) من المملكة. فالويلزيون يحبون الهدوء – أما أمثالنا فلا يفعلون سوى التقاط عدد هائل من الصور بالهواتف الذكية وإزعاج الآخرين. ثم إن النبيذ موجود هنا أيضاً. نبيذ في ويلز، أو بالأحرى في “New South Wales”. هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن! بل أصبح أفضل منذ تغير المناخ: مزيد من الشمس، ومطر أقل – وشتاء معتدل بفضل تيار الخليج.
إن تطور زراعة الكروم الويلزية الحالية قصة لا يزيد عمرها على 50 عاماً بقليل. وقد نظن، بناءً على ذلك، أن ويلز والنبيذ لم يدخلا تاريخياً في علاقة وثيقة حقاً. لكن هذا غير صحيح؛ إنها أقرب إلى قصة علاقة متقطعة – مع فترات انقطاع.
الرومان، فمن غيرهم، زرعوا هنا أيضاً كرومهم المستوردة – لأن جنودهم كانوا مدمني النبيذ في العصرين القيصري والأوغسطي.
ينزل الفايكنغ على الشاطئ – ويبدو أنهم وجدوا النبيذ أمراً يمكن الاستغناء عنه تماماً.
بعد معركة هاستينغز، جلب الفرنسيون الخبرة إلى ويلز – فشهدت زراعة الكروم “ازدهاراً” ثانياً. لكنه كان تحت الاحتلال، الذي أخذ يفقد تدريجياً حماسه لزراعة الكروم في المناخ الرطب.
ثم جاء هنري الثامن، وضم ويلز إلى الدولة بوصفها مقاطعة – وأنهى فصل زراعة الكروم من جديد. وبعد ذلك، وعلى مدى قرون، جاءت أنواع النبيذ في ويلز، التي كان النبلاء والكنيسة وحدهم يشربونها بطبيعة الحال، من فرنسا أو البرتغال. ونجت زراعة الكروم – غالباً لتلبية احتياجات أصحابها والقرى – في بضع قطع أرضية فقط.
ثم، منذ الستينيات والسبعينيات، بدأت زراعة الكروم في ويلز تنمو من جديد. بعناد، وبلا ضجيج، وبمثابرة ويلزية متحدية إلى حد ما. واليوم توجد ساحة مستقرة من مزارع الكروم التي تفوز بانتظام بالجوائز – وهو ما يمكن اعتباره إنجازاً رياضياً تقريباً في بلد يملك من المطر أكثر بقليل مما هو معتاد في مناطق زراعة النبيذ.
فالمناخ، لنقل، يبني الشخصية – رغم أنه أصبح أكثر لطفاً باطراد ويذكّر بمنطقة الشمبانيا كما كانت هناك في سبعينيات القرن الماضي. إنه مناخ أطلسي، إذن: لا تظهر أشعة الشمس إلا كضيف خلال الأشهر المفيدة لزراعة الكروم – وهذا أفضل من لا شيء. لكنه بالطبع ليس الموطن الطبيعي لأوهام النبيذ المتوسطي.
لذلك لا يزرعون هنا أحلام كابيرنيه ساوفيغنون، بل سولاريس، وروندو، وباخوس، وريجنت. أصناف تنضج مبكراً، ومتينة، وعملية. أصناف يمكنها أن تعمل حتى تحت مظلة.
ومن هذه الظروف التي تبدو جافة إلى حد ما تنشأ أنواع نبيذ متنوعة على نحو مدهش:
نبيذ فوار – غالباً من سايفال بلان، وهو صنف لا يعرفه أحد تقريباً في أي مكان آخر.
نبيذ أبيض ساكن – حيث يستطيع سولاريس أن يقدم أكثر مما يوحي به اسمه.
نبيذ أحمر ساكن – يقدم روندو النتائج الأكثر استقراراً. لكنه ليس حقاً ما يفضله الناس هنا.
بل وحتى نبيذ مُدعّم من ريجنت، لأنهم هنا لا يترددون في تجربة أساليب مختلفة.
يكمن الفرق الحقيقي عن إنجلترا في طريقة التفكير. فبراغماتية إنجلترا تنظر غالباً نحو الشمبانيا وتسأل: “هل يمكننا أن نفعل ذلك أيضاً؟” أما ويلز فتسأل بالأحرى: “ما الذي يمكن فعله هنا – ولكن من دون استعراض؟”
تقليد أقل، وتكيّف أكثر. سيناريوهات prestige أقل، وواقع إقليمي أكثر. تدخل محدود، وأصناف مناسبة، وتوقعات واقعية. هدوء يكاد يكون محبباً.
تركز كثير من مزارع الكروم بقوة على حسن الضيافة: فنادق داخل مزارع الكروم، وتذوقات مع إطلالات، وغرف بين الكروم. قد يبدو ذلك في البداية أشبه برومانسية عطلة نهاية الأسبوع – لكنه قبل كل شيء منطق اقتصادي. فالنبيذ وحده لا يغطي بعد كل ما يكلفه – ومن المرجح ألا يتمكن من تغطية كل ذلك لفترة طويلة.
ومن أمثلة زراعة الكروم الويلزية الناجحة Jabajak: مطعم، وإقامة، ونبيذ من إنتاجهم. وقد قيّمت WineGB نبيذهم الفوار الوردي بـ91 نقطة. نبيذ وردي ويلزي يؤخذ على محمل الجد – قبل ثلاثين عاماً، كان المرء سيظن أن هذا يصلح لمشهد من مونتي بايثون.
ومن المنشآت الأخرى:
Velfrey – حصل نبيذها الفوار على الميدالية البرونزية لعامين متتاليين في WineGB. وفي بريطانيا العظمى يسمون هذا “consistency”، وهو ما يبدو هنا أشبه بمنح لقب الفروسية.
Vale Vineyard – فاز نبيذها المصنوع من روندو عام 2023 بجائزة أفضل “نبيذ أحمر بديل”. وتغلب على منافسين إنجليز. يمكن للمرء أن يتخيل الويلزيين وهم يضحكون. لقد هُزم البريطانيون أخيراً. وبنبيذ أحمر أيضاً!
اللافت هو أنه رغم تقديم عدد أقل بكثير من أنواع النبيذ إلى المسابقات البريطانية مقارنة بإنجلترا، فإن نسبة النبيذ الويلزي الحائز على جوائز مرتفعة على نحو ملحوظ. يبدو أن الجودة هنا ليست حادثاً عرضياً. لكن ما ينقص هو: الوعي.
فالنبيذ الإنجليزي يحصل على العناوين الرئيسية والمستثمرين والاهتمام. أما ويلز فلا تحصل إلا على نصيبها من سياحة النبيذ. فالقطاع يعتمد بدرجة كبيرة على الضيافة ورحلات النبيذ. وإذا ازدهرت السياحة، نمت زراعة الكروم أيضاً. أما إذا لم تزدهر، فسيحتاجون هنا في المستقبل إلى قدر أكبر من حس الفكاهة الجيد.
لذلك لم يعد السؤال الكبير هو: هل يستطيع مزارعو الكروم في ويلز إنتاج نبيذ مقبول، بل وجيد أيضاً؟ لقد أجابت عن ذلك بالفعل تقييمات WineGB وDecanter عبر عدة أعوام. السؤال هو: هل تستطيع منطقة تذهب إلى جولة عالمية بميزانية تسويق صغيرة فحسب أن تثبت وجودها في زراعة الكروم على المدى الطويل؟
إلى الأمام وإلى الأعلى – مع أحذية مطاطية. 🍷