كندا فجأةً

لقد وجّه مارك كارني للتو إعلان حب لافتاً إلى حد كبير إلى أوروبا. فقد تحدّث رئيس الوزراء الكندي هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن «أعمق شراكة ممكنة» بين كندا والاتحاد الأوروبي. وينبغي ألا تكون اتفاقية التجارة الحرة القائمة، CETA، نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق لعلاقة اقتصادية وسياسية أوثق بكثير. وللتقارب أسباب جيوسياسية ملموسة: تريد كندا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، بينما تبحث أوروبا عن شركاء موثوقين في مجالات الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا والأمن. أي إنها مكاسب للطرفين.

أود أن أضيف نقطة أخرى إلى برنامج هذه الصداقة الجديدة عبر الأطلسي: لنشرب مزيداً من النبيذ الكندي.

فهذا النبيذ لا يزال ظاهرة هامشية غريبة في أوروبا. كندا؟ آه نعم، نبيذ الثلج. وبعد ذلك تضيق معرفة كثير من شاربي النبيذ. مع أن كندا تنتج الآن بعضاً من أكثر نبيذ المناطق الباردة إثارة للاهتمام خارج أوروبا: شاردونيه وريسلينغ، وبينو نوار وكابيرنيه فران، بل وحتى سيراه وكابيرنيه سوفينيون وميرلو مدهشة في الغرب.
ومن ناحية زراعة الكروم، تبدو كندا أقل غرابة مما قد يوحي به النظر إلى خريطة العالم.

تقع شبه جزيرة نياجارا في أونتاريو، وهي أهم منطقة لزراعة الكروم في البلاد، تقريباً عند خط العرض 43. وهذا ليس لابلاند، بل يقع تقريباً على الارتفاع الجغرافي نفسه لتوسكانا. لذلك لا تكمن المشكلة في خط العرض بقدر ما تكمن في الشتاء الكندي. فلولا بحيرة أونتاريو لكانت زراعة العنب التجارية هنا أصعب بكثير. وتعمل الكتلة المائية الهائلة كعازل حراري: ففي الخريف تطلق البحيرة التي دفأتها حرارة الصيف دفئها، فتمدد موسم النمو، بينما تؤخر المياه الباردة في الربيع تفتح البراعم، فتقلل خطر الصقيع المتأخر. ويضاف إلى ذلك جرف نياجارا، وهو ذلك الانحدار الطولي الممتد الذي يؤثر في تيارات الهواء والمناخات المحلية.

وتذكّر النتيجة في منطقها مناطق زراعة العنب الأوروبية الباردة أكثر مما تذكّر بكاليفورنيا. يحتفظ ريسلينغ بحموضته، ويصبح شاردونيه مشدوداً، بينما يكون بينو نوار أنيقاً. ويشعر كابيرنيه فران، قبل كل شيء، براحة مدهشة. كما ينجح كابيرنيه سوفينيون وميرلو في المواقع والسنوات الأكثر دفئاً، لكنهما غالباً ما يكونان أنحف قواماً من نظيريهما في نابا أو بوردو.
وقد أظهرَت جائزة ديكانتَر العالمية للنبيذ 2026 مجدداً قبل فترة وجيزة أن أونتاريو تستحق أن تؤخذ على محمل الجد منذ زمن: فقد ذهبت 157 ميدالية إلى نبيذ VQA من أونتاريو. ومن بين الفائزين بالذهب شاردونيه من Hidden Bench وLe Clos Jordanne، وكذلك، على نحو لافت، كابيرنيه فران من Inniskillin. وفي جوائز النبيذ الوطنية الكندية، حصلت Tawse Winery في 2026 للمرة الخامسة على لقب مصنع النبيذ للعام؛ وقد مُنحت الجوائز خصوصاً لشاردونيه وريسلينغ.

ومن الأسماء التي ينبغي أن نتذكرها أيضاً Hidden Bench وCave Spring وDomaine Le Clos Jordanne وبالطبع Inniskillin. ومن يريد فهم النبيذ الأحمر الكندي، فعليه أن يجرّب بينو نوار وكابيرنيه فران قبل أن يسأل عن كابيرنيه سوفينيون. وهنا تحديداً تكمن خصوصية أونتاريو.

ثم هناك بالطبع النبيذ الذي جعل كندا تظهر أصلاً على خريطة النبيذ الدولية: Icewine. ففي عام 1989 أنتجت Inniskillin من صنف العنب المتين فيدال نبيذ ثلج فاز عام 1991 بالجائزة الكبرى الشرفية في فين إكسبو في بوردو. وفجأة أخذ عالم النبيذ القديم ينظر إلى نياجارا. كان الألمان والنمساويون يعرفون المبدأ بطبيعة الحال منذ زمن طويل: تُترك العناقيد السليمة على الكرمة حتى الشتاء، فتتجمد، ثم تُقطف وتُعصر وهي مجمدة. ويبقى الماء على شكل جليد، بينما تتركز السكريات والأحماض والمواد العطرية في كمية العصير القليلة الناتجة.

لكن كندا تتمتع بميزة حاسمة مقارنة بألمانيا والنمسا: يمكن الاعتماد على الشتاء. فما يتحول لدينا في بعض السنوات إلى مقامرة، يشكل في أونتاريو جزءاً موثوقاً إلى حد كبير من النظام المناخي. يناسب فيدال هذا الأسلوب على نحو ممتاز، بينما ينتج ريسلينغ الأنواع الأرقى، وغالباً الأكثر تعقيداً، بل يُحوَّل حتى كابيرنيه فران إلى نبيذ ثلج أحمر. وفي العينات الجيدة، تحافظ حموضة قاسية على توازن ذلك الحلاوة الهائلة. لذلك فإن نبيذ الثلج ليس مجرد مربى سائل. فنبيذ الثلج الكندي الجيد جداً ينتمي إلى فئة أنواع النبيذ الحلو العظيمة في العالم.

أما كندا فتبدو مختلفة تماماً على بُعد 3500 كيلومتر إلى الغرب. يمتد وادي أوكاناغان في كولومبيا البريطانية شمال الحدود الأمريكية عبر وادٍ ضيق. ونحن هنا حول خطي العرض 49 و50، أي في منطقة تبدو مألوفة لنا نحن الأوروبيين من ناحية زراعة الكروم. لكن المناخ يعمل بطريقة مختلفة تماماً. فتحجب جبال الساحل جزءاً كبيراً من الرطوبة القادمة من المحيط الهادئ، ويقع وادي أوكاناغان في ظل المطر، لذلك فهو جاف وغني بأشعة الشمس، بل يكاد يكون صحراوياً في بعض أجزائه. وتصل ساعات سطوع الشمس إلى نحو 2000 ساعة، في مقابل هطول قليل؛ ولذلك لا تُعدّ الريّ في كثير من مزارع الكروم استثناءً، بل شرطاً أساسياً.

والوادي طويل. ففي الشمال الأكثر برودة، ينجح ريسلينغ وشاردونيه وبينو نوار نجاحاً ممتازاً. وكلما اتجهنا جنوباً نحو أوسويوس، يصبح الجو دافئاً وجافاً إلى درجة تسمح بنضج سيراه وميرلو وكابيرنيه فران وكابيرنيه سوفينيون. وهذا التباين تحديداً هو ما يجعل كولومبيا البريطانية مثيرة للاهتمام: ففي غضون ساعات قليلة بالسيارة، ننتقل عملياً من عالم نبيذ إلى آخر.
أما Mission Hill Family Estate فهو الاسم الأشهر عالمياً، وقد حصل في جوائز النبيذ الوطنية لعام 2025 للمرة السادسة على لقب مصنع النبيذ للعام؛ وكان كابيرنيه فران، على نحو مفاجئ، واحداً من النبيذين اللذين حصلا هناك على البلاتين. وإلى جانبه، ينبغي أن نتذكر Martin’s Lane Winery من أجل بينو نوار وريسلينغ، وCheckMate Artisanal Winery من أجل شاردونيه وميرلو، وLe Vieux Pin من أجل سيراه. كما أصبحت Meyer Family Vineyards وLaughing Stock من أملاك النبيذ التي تحتل مراتب متقدمة بانتظام في المسابقات الوطنية؛ فقد حصلت Laughing Stock في 2026، من بين جوائز أخرى، على البلاتين عن سيراه وعن مزيجها الأحمر Blind Trust.
وتكتسب أنواع النبيذ الأحمر أهمية خاصة لأنها تحطم الصورة النمطية الأوروبية عن كندا. فبلد يستطيع أن يحصد العنب المجمد بانتظام، ينتج قبل ذلك ببضعة أشهر سيراه ناضجاً في وادي أوكاناغان. قد يبدو هذا متناقضاً في البداية. لكنه يشرح جيداً ما يميز كندا كبلد للنبيذ: اختلافات شديدة، وأيام صيفية طويلة، وكتل مائية هائلة، وجبال، ووديان جافة، وشتاء يُرجَّح أن يجعل مزارع كروم ألمانياً يحجز رحلة العودة بقلق.

لذلك لن يحل النبيذ الكندي محل بوردو أو بورغونيا أو موزيل أو فاخاو. ولماذا ينبغي له أن يفعل ذلك؟ يصبح النبيذ مثيراً للاهتمام دائماً حيث تتوقف منطقة ما عن محاولة تقليد شيء آخر.

لعل مارك كارني محق إذن في حديثه عن أوجه التقارب الجديدة بين كندا وأوروبا. فقد ينشأ عن ذلك في السياسة تحالف جديد عبر الأطلسي. أما في عالم النبيذ، فيمكننا أن نبدأ بالفعل.