تعليق بقلم كلود أوغوست
هناك مشهد ما على إنستغرام، وعلى فيسبوك، وحتى على تيك توك. هناك يُقال (ويُكتب) «إننا نتحدث عن النبيذ»، لكن هذا الكلام والكتابة نادرًا ما يرتبطان بالفضول أو الاكتشاف وحدهما. ما يهم هو الملصق. وكلما كانت الزجاجة أشهر، زاد الاهتمام بها. زجاجة Petrus من عام 2008؟ 145.638 إعجابًا. زجاجة Montrachet من قبو عميق — حفاوة عريضة. صورة ذاتية مع نبيذ Klaus-Peter Keller؟ تقديس رقمي. لا مشاعر سلبية؛ دوبامين عبر الإعجابات.
قد يبدو هذا تافهًا — لكنه ليس كذلك. فمنطق إعجابات المكانة هذا يؤدي إلى تضييق نطاق المشهد العام للنبيذ بأكمله. يرى عشاق النبيذ الشباب هذه المنشورات، فما الذي يصل إليهم؟ أن النبيذ يظل رمزًا للمكانة لدى جيل طفرة المواليد، وعالمًا من الملصقات والأسعار، لا من المذاق والاكتشاف.
والنتيجة: الاغتراب. إن نظام النبيذ «القديم»، الذي يمتد رقميًا، ينفّر فضوليي اليوم.
يجب قول الأمر بوضوح: إن الفقاعة الصغيرة نسبيًا لخبراء النبيذ على وسائل التواصل الاجتماعي (ولا يجوز لنا أن نحصر النظر في ألمانيا وحدها) تتحدث في الواقع، قبل كل شيء، إلى نفسها. إنها تحتفل بإنجازاتها الخاصة، وتنسّق جوائزها الخاصة. نادٍ رقمي للصيد. غير أن الحيوانات هنا زجاجات، والجوائز تُعدّ بالإعجابات.
وفي أثناء ذلك يفشل السقاة والساقيات في حياتهم اليومية في تقديم نبيذ جديد للضيف. كم مرة يحكون أن جهودهم للتعريف بـ Silvaner الفرانكوني، أو بنبيذ كارست السلوفيني، أو بـ Catarratto الصقلي تتحطم أمام جهل الضيوف — ضيوف تعلّموا عبر إنستغرام أن Keller أو Coche-Dury أو DRC وحدها هي «النبيذ الحقيقي»؛ حتى لو كان قليلون يستطيعون تحمّل كلفتها. وهكذا تقوّض الشبكة التنوع الذي كان يمكنها في الأصل أن تعرضه.
ومع ذلك، فنحن نعرف الأمر أفضل من ذلك. كان النبيذ دائمًا أكبر وأوسع وأكثر ديمقراطية من الزجاجات والملصقات التي تهيمن الآن على لعبة وسائل التواصل الاجتماعي. من هم شباب اليوم لا يريدون تحية لمكانة جيل طفرة المواليد. يشرب الشباب من أجل التجربة، لا من أجل التمثيل. يريدون تذوق النبيذ الطبيعي، واكتشاف مناطق مجهولة، وخوض تجارب. وبالنسبة إليهم، فإن لقاءً مع نبيذ طبيعي غريب الأطوار من منطقة الجورا أكثر إثارة من Montrachet سبق لهم أن رأوا صورته ألف مرة.
أما الجانب المأساوي فهو أن وسائل التواصل الاجتماعي تمنع هذا اللقاء.
نحن نتحدث كثيرًاعن موت وسائل التواصل الاجتماعي. وعن فقدانها حيويتها، وعن خنق الخوارزميات لها. وتتجلى عملية الاحتضار هذه في عالم النبيذ بصورة صارخة خصوصًا. فبدلًا من فتح آفاق جديدة، نضيّقها. وبدلًا من إلهام الشباب، ننفّرهم.
إنها مفارقة: لم يكن عالم النبيذ يومًا أكثر تنوعًا أو عالمية أو إثارة مما هو عليه الآن. ولم يكن هناك يومًا هذا العدد الكبير من صانعات النبيذ وصانعيه الصغار الملتزمين الذين يخوضون تجارب جديدة. ولم يوجد يومًا هذا العدد الكبير من الحانات والمطاعم التي تجرّب. ومع ذلك، لم يكن التمثيل الرقمي يومًا أضيق أو أكثر كآبة أو مللًا.
ينبغي أن نسأل أنفسنا بصدق: من المستفيد من هذه اللعبة؟ دور Châteaux الكبرى، وصانعو النبيذ ذوو المكانة، والزجاجات التي لطالما كانت باهظة الثمن وصعبة المنال. وهذا بالضبط ما يدمّر ما ميّز النبيذ دائمًا: إمكانية أن تكون كل زجاجة مغامرة.
من لا يعود يحسب سوى الإعجابات على الملصقات الشهيرة لا يمارس ثقافة النبيذ، بل ضيق الأفق تجاه النبيذ.
ونعم: أرى أن هذا خطير. ليس لأن الأمر يتعلق بالمكانة — بل لأنه يتسبب في خسارة جيل بأكمله. فالشباب الذين قد يرغبون في التعمق في عالم النبيذ يفقدون هذه الرغبة عندما يرون مدى قِدم المشهد ومدى رضاه عن ذاته ومدى تفكيره بعقلية جيل طفرة المواليد.
النبيذ ليس إنستغرام. النبيذ ليس مكانة. النبيذ هو الحديث حول المائدة، والمفاجأة في الكأس، واللحظة التي يحدث فيها شيء جديد.
تقع المسؤولية الآن على عاتقنا — على السقاة، والصحفيين والصحفيات، وكل من يأخذ النبيذ على محمل الجد: يجب أن نكتب ونتحدث ونشرب في مواجهة هذا التضييق. يجب أن نُظهر أن هناك ما هو أكثر من Keller وLafite وMontrachet. وأن ثراء النبيذ الحقيقي لا يكمن في المكانة، بل في التنوع.
وسائل التواصل الاجتماعي تحتضر — وهي تحتضر لأنها تقضي على نفسها. ولا سيما مع الذكاء الاصطناعي. وإذا تشبث عالم النبيذ بها، فسيموت معها.
وسيكون ذلك أكبر خيانة لثقافة لم تعش منذ 8,000 عام على شيء سوى التنوع والفضول والشجاعة.