(© Dourthe Freres)
بقلم مانفريد كليمتس
تعرّفت إلى شاتو موكايّو، عندما اشتريت في مزاد 60 زجاجة من عامي 1982 و1985 — في مزاد تاجر العقود الآجلة للسلع Kernstock، الذي أفلس، في فيينا. كان الجميع مهتمين فقط بزجاجات لافيت، ولاتور، ومارغو، وموتون، وبيترُس، التي كان Kernstock يملك منها أيضاً صناديق مكدّسة في القبو. لم يطلب أحد زجاجات موكايّو الستين. رفعت يدي، على سبيل المزاح تقريباً، وفزت بالصفقة بسعر كان صفقة رابحة كما في الكتب المصوّرة. ولم أفهم ما الذي اشتريته فعلاً إلا في المنزل، عند التذوق الأول: واحدة من ألذ الصفقات في حياتي.
موكايّو — يعني الاسم «الأحجار السيئة». وهذا بالضبط هو التيروار الخاص به: تربة حصوية قاسية لا تمنح شيئاً تقريباً سوى عنب ذي شخصية. هنا في ميدوك، في موليس-إن-ميدوك، تأسس مصنع النبيذ عام 1875. وهو حديث العهد مقارنةً بمزارع غراند كرو العريقة التي أُدرجت قبل عشرين عاماً في تصنيف 1855 الشهير. جاء موكايّو متأخراً. لذلك لم يظهر قط في هذه القائمة التي لا تزال تقرر الأسعار والمجد حتى اليوم. ولهذا لم يطالب أحد بموكايّو عندما انزلقت بوردو إلى جنون الأسعار في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أما موكايّو فظل دائماً «مجرد» كرو بورجوا سوبيريور. وخارج دائرة الضوء.
ومع ذلك، يقدّم هذا العقار منذ أكثر من خمسة عقود بالضبط ما يتوقعه المرء من بوردو موثوق: بنية، ومادة، ولمسة من الكلاسيكية، ولكن من دون تكلّف. نبيذ سهل الشرب، يسعد المرء بإعادة ملء الكأس منه، ولا يُتعبه شرب الزجاجة الثالثة. باختصار: نبيذ الشرب المثالي من بوردليه.
عائلة دورث تدير شاتو منذ أجيال. واليوم يتولى فيليب وباسكال دورث القيادة — ويفعلان ذلك بأسلوب في صناعة النبيذ يبدو شبه قديم الطراز. لا حملات دعائية صاخبة، ولا حضور دائم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ضجيج تسويقي. يتواصل موكايّو قليلاً، وأحياناً أقل مما ينبغي تقريباً. وحتى السؤال عن الكيفية الدقيقة التي يعرّفان بها زراعتهما للكروم — مستدامة، تقليدية، أم حيوية ديناميكية؟ — يبقى في الظل. وهذا يتناسب مع الشخصية: الأفضل ترك الزجاجة تتحدث عن نفسها بدلاً من وضع ملصق على كل إجراء. لكنه لا يجعلها «رائجة» أيضاً.
الكروم — معظمها كابيرنيه سوفيينيون، وميرلو، إضافة إلى قليل من بيتي فيردو — تمتد على نحو 80 هكتاراً. وتتم عملية صناعة النبيذ بأسلوب كلاسيكي: تخمير مضبوط الحرارة، وتخمير مالولاكتي، وتعتيق يصل إلى 18 شهراً في براميل الباريك، منها نحو 20% من خشب جديد. لا تجارب ولا نزوات. وهكذا ينشأ نبيذ يستطيع الاعتماد على نقاط قوته: الأناقة، والتانينات الرقيقة، وبوردو موثوق.
وربما تكمن المفارقة الأكبر في ذلك: بينما تدور من حوله مطاردة النقاط والموضات والأسعار المتصاعدة، ظل موكايّو ما كانه دائماً — نبيذ بوردو جيد بسعر معقول. ومن يبحث في بوردليه عن نبيذ «عادي» يصادف هنا شيئاً نادراً: عادية ليست مبتذلة.
ما زلت أتذكر الزجاجات الأولى التي أخرجتها من القبو: 1982 و1985 — عامان رائعان. لم يكن لها بريق غراند كرو أول، ولا المكانة الدولية التي تثير حماس جامعي النبيذ. لكنها امتلكت شيئاً لا يمكن تقديره بما يكفي: متعة الشرب، والعمق، وقدراً من التوازن كان مناسباً تماماً. نبيذ لا يحتاج إلى التحدث عن نفسه، لأنه يقنعك به في الكأس.
ربما هذا هو ما يميز موكايّو، فهذا النبيذ يمثل نقيض الاستعراض. إنه يثبت أن بوردو لا تتكون فقط من النوادر والأصول الاستثمارية، بل أيضاً من نبيذ يستطيع إظهار العظمة في الحياة اليومية. وفي وقت تحاول فيه العديد من بيوت بوردو — وسط أكبر أزمة للنبيذ الأحمر منذ 60 عاماً — أن ترفع من شأن نفسها أكثر فأكثر، يبقى موكايّو راسخاً على الأرض. ولهذا تحديداً يبرز.
من يشرب موكايّو، يفهم أن «العادي» يعني أيضاً «الموثوق» بأفضل معنى للكلمة. وأن شراء صندوق منه قد يكون أحياناً أكثر حكمة من شراء زجاجة لافيت. ليس لأن موكايّو أعظم، بل لأنه، من دون أن يدرك ذلك، يصغي إلى نبض الحاضر.