إعادة زيارة: نبيذ ماركوس شنايدر المذهل في قدرته على التعتيق

(مانفريد كليمتس / الصورة المتحركة: Runwayml)

لماذا لا يضع أحد نبيذ ماركوس شنايدر في القبو؟ وينتظر؟ كنت حاضرًا في جلسة نادرة لتذوق نبيذ شنايدر المعتّق، أُقيمت في إطار خاص.

طُرح سؤال قابلية نبيذ شنايدر الشهير للتخزين عندما فُتحت حفنة من الزجاجات التي ظلت هناك في القبو لسنوات، تقريبًا عن طريق الخطأ. ليست خلطات فاخرة. ولا نبيذًا من مواقع شهيرة. بل الزجاجات نفسها التي يشتريها المرء ويفتحها ويشربها ثم يطلب المزيد منها. نبيذ لسهرة الجمعة، ولحفلات الشواء، وللمعكرونة، وللأصدقاء. نبيذ لم يُصنع صراحةً ليصمد لعقود.

وربما كان ماركوس شنايدر آخر شخص يريد أن يخزّنها الناس. فقد قام نجاحه تحديدًا على جعل التعقيد مفهومًا. وعلى تخليص النبيذ من الغبار. وعلى جعل المتعة متاحة للجميع. ولا شيء أبعد عن فكرته من أن نبيذه الموجّه للمبتدئين لا ينفتح إلا بعد سبع أو عشر سنوات.

ومع ذلك، كانت الزجاجات موجودة هناك — نبيذ أحمر من عام 2016. وزجاجة Kaitui من عام 2018. وفضول يكاد يكون طفوليًا: هل تستطيع هذه النبيذات الصمود؟

نعم، تستطيع. وبشكل مدهش جدًا.

علينا أن نتذكر ما حدث قبل أكثر قليلًا من عشرين عامًا. ظهر حينها شاب من بالاتينات، بملصقات تذكّر بمانهاتن أكثر مما تذكّر بمنطقة ميتلهاارت. سوداء. واضحة. واثقة. وكانت أسماء النبيذ (ولا تزال كذلك) Black Print, Ursprung, Tohuwabohuلا مبالغة مرتبطة بالمواقع، ولا زخارف قوطية. بل نبيذ عصاري، كثيف، وسهل الفهم فورًا. لا اختبار للصبر. ولا ندوة نخبوية داخل الكأس.

بالنسبة إلى جيل لم يكن يرغب لا في رتابة زجاجات Bocksbeutel ولا في نبيذ اللتر عديم المعنى، كان ذلك تحررًا. أصبح شنايدر صانع النبيذ المميز لدى شاربي النبيذ الشباب. وأثبت أن النبيذ الألماني يمكن أن يظهر بمظهر عصري، وأن يفكر بعقلية دولية — من دون أن يبدو إقليميًا.

لم تتأخر ردود الفعل. فقد قطّب صانعو النبيذ القدامى حواجبهم. وتحدث بعض النقاد عن «باركرية»، وعن التسويق، وعن المبالغة. وشعرت التعاونيات بأنها مهددة. وراجت عبارة «دجل علم صناعة النبيذ» — بشكل صريح، وغالبًا بانزعاج واضح.

واصل شنايدر عمله. واستثمر. ووسّع أعماله. وبينما كان الغاضبون يتجادلون، كان يبيع النبيذ. دوليًا، وبكميات كبيرة، وبأسلوب واضح المعالم.

والآن، بعد سنوات، تظهر المفارقة الحقيقية: هذه النبيذات التي بدت سطحية وسهلة الفهم فورًا، تُظهر نضجًا. وبنية. وتوازنًا. لم تنهَر نكهة الفاكهة الأولية. وذابت العفصات من دون أن تتفكك. ويبدو تأثير الخشب مندمجًا. ويبدو الكثير أكثر ترتيبًا وهدوءًا ودقة. تفصيل مهم: القبو الذي استُخدمت فيه هذه الزجاجات للتخزين مثالي. كما أنها لم تُحرَّك قط. وهذا يحدث فرقًا كبيرًا.

تفاجئ النبيذات الحمراء من عام 2016 تحديدًا بثباتها. أما Kaitui 2018 — الذي كان يومًا تجسيدًا لنبيذ Sauvignon Blanc السهل «صنع في ألمانيا» — فيثبت أن الحجر الجيري والمستخلص والعمل المتقن يمكن أن تؤسس قاعدة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد العطرية.

Kaitui Sauvignon Blanc 2018

Sauvignon Blanc من بالاتينات، صُمم في الأصل ليكون نبيذًا أبيض طازجًا وسهل الفهم فورًا — متأثرًا بالحجر الجيري، ببنية باردة، وبنسبة صغيرة من قطع أرض أكثر دفئًا تقدم إيحاءات استوائية. نسبة الكحول 12.5%، ليس نصبًا تذكاريًا من الخشب، ولا نبيذًا تقشفيًا — بل Sauvignon ألماني عصري يجمع بين العطرية الدولية والارتباط الإقليمي بالتربة.

مع نضجه، يتضح مدى قدرة هذه القاعدة على الصمود. تتراجع الغرابة الاستوائية التي كانت بارزة خطوة إلى الوراء، وتنتظم التوابل الخضراء، ويبدو الحمض أقل حدّة وأكثر حملًا للنبيذ. ويبدو الحجر الجيري فجأة أكثر وضوحًا. وما صُمم ليكون نبيذًا سهل الشرب، يكتسب ملامح واضحة — ويطرح بهدوء سؤالًا عن سبب عدم تركنا Sauvignon Blanc ينضج تقريبًا أبدًا في بلادنا.

في الأنف، أعشاب أقل، وفاكهة حجرية أكثر، وعنب عنب الثعلب أكثر، وكذلك لمسة من السفرجل الأصيل الواضح. جاهز للشرب بشكل مثالي.

Ursprung 2016 (Merlot وCabernet Sauvignon وPortugieser وغيرها)

كان «Ursprung» دائمًا بطاقة دخول شنايدر إلى عالم الخلطات الحمراء: قطع أرض مختلفة بين سهل بالاتينات الأمامي وحافة غابة هارت، مع تركيز على الفاكهة، وعفصات ناعمة، وتصميم يهدف إلى سهولة الشرب. ليس نبيذًا قويًا، بل نبيذ أحمر لمناسبات كثيرة — «ضمان النجاح» المزعوم له.

بعد عدة أعوام من النضج في الزجاجة، يتضح أن سهولة شربه لم تكن نقصًا في البنية. تبدو العفصات مستقرة، والفاكهة أكثر قتامة وجدية، وقد أفسحت العطرية الأولية المبكرة المجال أمام نغمات ثالثية. لا يفقد النبيذ شيئًا من سلاسة شربه، لكنه يكتسب عمقًا. ولا تتحول خفته السابقة إلى نحول — بل تنضج.

في الأنف، يهيمن Cabernet بقوة، مع نكهة الكشمش الأسود. يمكن أن يستمر في النضج جيدًا لمدة 5 إلى 7 سنوات أخرى، لكنه الآن مثالي وسهل الشرب بشكل مدهش.

Black Print 2016 (Merlot وCabernet Sauvignon وSyrah وBlaufränkisch)

كان «Black Print» اختراق شنايدر الكبير — خلطة دولية من السهل الحار الجاف، بطموح ألا تخفي النضج والكثافة. نسبة الكحول 14.5%، واستخدام طموح للخشب، ومكانة واضحة بوصفه ممثلًا قويًا لثقافة النبيذ الأحمر الألماني العصري.

عند النظر إليه بعد النضج، يتضح مدى عناية بناء هذا التوازن. لم تتفكك الفاكهة الممتلئة التي كانت حاضرة في السابق، بل تحولت إلى عمق متبل. لم يعد الخشب في دائرة الضوء، بل يبدو كإطار. وما نوقش سابقًا بوصفه ضخمًا، يُظهر الآن بنية وثباتًا. وهنا يثبت أن الجوهر أكثر من مجرد وفرة.

إنه بالتأكيد الوقت المناسب لشربه. في الأنف، تهيمن التوابل الناعمة للصنفين الأوليين، وقد امتزجا بشكل مثالي.

Tohuwabohu 2016 (Merlot وCabernet Franc، مع نسبة صغيرة من Cabernet Sauvignon وPetit Verdot)

يشير الاسم نفسه إلى الفوضى قبل النظام. لكن هذا النبيذ صُمم دائمًا بوصفه خلطة منظمة ومنضبطة — يتوسطها Cabernet Franc وMerlot، وتدعمه أصناف بوردولية تقليدية. نضج أطول، وقطاف دقيق، وتطوير طموح.

مع مرور الوقت، يكتسب هذا النبيذ وضوحًا. تتداخل مكوناته بهدوء أكبر، وتصبح العفصات أكثر نعومة، وتزداد العطرية تعددًا في طبقاتها. وحيث كانت القوة هي السائدة سابقًا، تظهر الآن هندسة. ويستفيد Cabernet Franc من النضج تحديدًا — فيمنح النبيذ تلك التوابل الباردة التي تميّزه عن مجرد الامتلاء.

هنا أيضًا يهيمن الصنفان المتبلان في الأنف. ويمكنه أن يستمر في النضج جيدًا لمدة 10 سنوات أخرى — بشرط التخزين المثالي بالطبع.

Einzelstück Portugieser 2016 (كروم قديمة)

Portugieser — صنف ظلّ طويلًا مستهانًا به، وغالبًا ما أسيء فهمه بوصفه نبيذًا بسيطًا للشرب. لكنه هنا يأتي من كروم قديمة، متجذرة بعمق في أراضي Ellerstadt الزراعية، وتحمل تاريخًا في تربتها. لم يعتبر هذا النبيذ نفسه يومًا تصريحًا صاخبًا، بل تركيزًا على المنشأ والصنف.

يكشف النضج مدى قدرة أصناف العنب التي تبدو بسيطة على الصمود. تصبح الفاكهة أكثر رقة، والقوام أكثر نعومة، ويندمج الحمض. لا يبدو أي شيء مفتعلًا. لا مبالغة ولا استعراض. بل يتضح أن Portugieser أيضًا قادر على حمل العمر — عندما يُؤخذ على محمل الجد.

في الأنف، نكهة قوية جدًا من الكشمش الأحمر الناضج والتوت الأزرق. وقت الشرب مثالي، لكنه في طريقه إلى الاختفاء.

المفارقة هي أن أحدًا لم يجمع هذه النبيذات ولا يجمعها. فقد كانت ولا تزال رخيصة جدًا. وسهلة الشرب جدًا. ونبيذًا يوميًا إلى حد كبير. فالناس يخزنون نبيذ المكانة، لا نبيذ عامة الناس.

ربما تكمن القصة الحقيقية لماركوس شنايدر في ذلك تحديدًا. فقد لم يصنع النبيذ قط من أجل القبو، بل من أجل اللحظة — وهذه اللحظة تدوم مدة أطول مما توقع كثيرون.

نفتقد اليوم شخصية مثله. صانع نبيذ يخاطب جيلًا جديدًا من دون تملق. ويفهم التصميم بوصفه دعوة. ولا يخلط بين سهولة الوصول والسطحية. ويأخذ السوق على محمل الجد من دون أن يلهث وراءه.