(مانفريد كليمتس، هيئة التحرير، صورة متحركة: runwayml)
هناك بعض المسيرات المهنية، لكن ليس كثيرًا في زراعة العنب الألمانية، يمكن روايتها عند استعادتها بسلاسة تكاد تكون مفرطة: صعود، وخط واضح، ونجاح — كما حدث لبعضهم خلال السنوات العشرين الماضية؛ ولا سيما في راينهسن. أما في حالة يوشن درايسّيغآكر، الذي يدير مزرعة النبيذ مع شقيقه كريستيان، المتناغم معه تمامًا، فسيكون هذا تبسيطًا مفرطًا. تعرّفت إليه قبل نحو عشرين عامًا، وكان آنذاك لا يزال شابًا جدًا، يتمتع بذلك السحر القليل الصبر الذي يريد أكثر مما كان محيطه يقدمه في ذلك الوقت. كانت راينهسن آنذاك أشياء كثيرة، لكنها بالتأكيد لم تكن المكان الذي يفكر فيه المرء فورًا في نبيذ حديث ذي صلة بالسوق الدولية. وهذا بالضبط ما أثار اهتمامه، واهتمام أشخاص في عالم النبيذ مثل فكسلر وكيلر وفيتمان وسبانيير-غيلوت.
ما تلا ذلك ينتمي إلى أدق عمليات التحديث التي شهدتها زراعة العنب الألمانية خلال العقدين الماضيين. وبالتوازي مع ماركوس شنايدر في بالاتينات، نشأ هنا نموذج مضاد للتقاليد العتيقة: ملصقات واضحة، وخطاب واضح، وأسلوب لم يكن يريد الوعظ، ولا يدعو إلى نقاشات لا تنتهي، بل كان يعمل ببساطة وبسرعة. لم يكن ذلك مصادفة، بل كان حسابًا مدروسًا. فقد فهم كل من شنايدر ودرايسّيغآكر أن النبيذ يجب أن يكون مذاقه بحيث يطلب المستهلكون كأسًا ثانية، ثم زجاجة ثانية. وأن جيلًا جديدًا سيأتي، جيلًا لم يعد يملك الصبر على الحكايات المعقدة. لكن الحكايات المعقدة لم تخرج من الموضة بسبب ذلك.
كون درايسّيغآكر — وكلا الشقيقين، وإن كنت أعرف يوشن شخصيًا فقط — ينسجم بصريًا أيضًا مع هذه الحكاية، لم يكن بالتأكيد أمرًا ضارًا. لكن اختزاله في ذلك سيكون تبسيطًا رخيصًا. الحاسم كان الاستراتيجية: النمو، نعم — لكن ليس بشكل أعمى. بل باتجاه الأماكن التي تتشكل فيها الشهرة تحديدًا: برلين، ومطاعم النخبة الفاخرة، وأماكن مثل غريل رويال، وتيم راوِه، ونادي تشاينا. هذه ليست محطات عشوائية. إنها منصات. وكان درايسّيغآكر يعرف منذ وقت مبكر أنه يجب أن يكون حاضرًا هناك إذا لم يرد المشاركة فحسب، بل أراد أيضًا أن يكون له دور في تحديد الاتجاه.
ثم هناك فايسبورغوندر. صنف عنب كنت أتعامل معه طويلًا بإيماءة مهذبة. لطيف، ونظيف، وغير لافت. نبيذ للصف الثاني. لقد رأى درايسّيغآكر فرصته تحديدًا في ذلك. ليس لأن الصنف استعراضي، بل لأنه ليس كذلك. لا يمكن إخفاء شيء هنا. لا استعراض عطري كبير، ولا حركة صاخبة، ولا ادعاء تيروار. عندما يأخذ المرء فايسبورغوندر على محمل الجد، عليه أن يعمل بدقة. وباستخدام الخشب. وهذا بالضبط ما يفعله — ما يفعله الشقيقان.
مزيج فايسبورغوندر-شاردونيه شديد العصيرية للغاية، بسعر يكاد يكون هزليًا، هو مثال جيد على ذلك. لا طموح كبير، ولا مبالغة فلسفية. إنه ببساطة نبيذ يؤدي وظيفته على نحو ممتاز. واضح، وغير معقد، لكنه يتمتع بقدر معين من الدفع، وبالقدر المناسب تمامًا من البنية اللازمة كي لا ننساه فورًا. نبيذ للشرب بلا تكلف، بأفضل معنى للكلمة.
ثم يأتي فايسبورغوندر المعتّق في برميل تونّو. خشب بسعة 600 لتر، مشغول بنظافة، مع تحميص لا يبالغ لكنه في مكانه المثالي. هنا يصبح الأمر جديًا. تشتد البنية، ويصبح القوام أكثر كثافة من دون أن يصير ثقيلًا. يلاحظ المرء أن شخصًا ما يعرف بدقة مقدار الخشب الذي يمكنه أن يسمح به لنفسه — ومقدار ما لا يمكنه ذلك. هذه ليست مصادفة، بل خبرة. وشباب أيضًا، رغم أن درايسّيغآكر يقف بالفعل في منتصف العمر.
وأخيرًا هناك أينزيغاكر: فايسبورغوندر بسعر يقارب مئة يورو. على المرء أن يتحلى بقدر من الجرأة ليفعل ذلك: أن يقود صنفًا لا يزال كثيرون يعتبرونه لطيفًا لكنه بلا أهمية تُذكر إلى هذه الفئة السعرية. يستطيع النبيذ تحمل ذلك، لا شك في الأمر. إنه دقيق، وعميق، ومبني جيدًا. لكنه يتحرك عند حد يمكن عنده البدء في التساؤل عما إذا كان السعر والأداء لا يزالان متوازنين. هذا السؤال جزء من الأمر. ودرايسّيغآكر يعرف ذلك. لكنه يعرف أيضًا أن هذا النبيذ نفسه يُباع جيدًا، وأنه نافد حاليًا. وهو يعرف عن نفسه أنه بائع جيد.
تكمن قوته في أنه يرضي الجميع على كل مستوى. وفي استعداده لأخذ صنف مثل فايسبورغوندر على محمل الجد إلى درجة يصبح معها فجأة في مركز الاهتمام. ملك بينوت بلان، إن صح التعبير. لقب يأتي بغمزة خفيفة — ويناسبه في الوقت نفسه على نحو مدهش.
ففي النهاية، لا يتعلق الأمر بما إذا كان فايسبورغوندر أكثر أصناف العنب إثارة في العالم. إنه ليس كذلك. بل يتعلق الأمر بما يفعله شخص أو عدة أشخاص بهذا الصنف. وما يصنعه آل درايسّيغآكر منه هو شيء لا يمكننا تجاهله.